Дом по технологии тисэ. Какие недостатки у фундамента тисе Дома построенные по технологии тисэ

    Еще живу...

    Моя стройка: стены по ТИСЭ

    Записки о стройке: Стены ТИСЭ - бедных

    В нашем регионе основной стеновой материал – это керамзитные (или с другим наполнителем) малоцементные блоки размером 0,2х0,4х0,2м. Лепят из них все: от сараев до коттеджей. Собственно проект моего дома и был рассчитан на строительство именно из этих блоков.

    Но, судьба… Когда мы еще заливали фундамент, отец дал мне это название - «ТИСЭ». Кто-то из его коллег по работе строил себе то ли гараж, то ли сарай, и даже переписывался с автором этой технологии.

    Интернет был под рукой, гугл сразу выдал нужные ссылки. Почитал, скачал книжку, почитал, заинтересовался.

    Надо сказать, в то время я много информации брал из Интернета, строительство – область обширная. Запомнилась фраза, прошу прощения, не помню автора, - «Посмотреть можно, покупать не обязательно…». Вот и здесь я посмотрел, а покупать не стал.

    По нескольким причинам не стал покупать. Первая, конечно же, - деньги. Стройку практически мы ведем, что называется, «на одну зарплату». Финансовых вливаний едва хватает только на материалы, о наемном труде речи вообще не идет. Не бизнесмен я и по характеру – не могу заработать достаточно денег, чтобы нанять людей и в короткие сроки построить дом. В то же время и сидеть, сложа руки, накапливая по крохам заплату, которая к слову для наемного труда в нашем регионе гораздо выше средней, не в характере. Постоянно внутренний пинок толкает к какой-либо деятельности, не всегда полезной. Поэтому, изучив основные плюсы ТИСЭ, я понял, что эта технология для меня. Как в известном анекдоте: «…и я при деле, и навар мой».

    Ну, а вторая… В то время по теме ТИСЭ в Интернете было много статей, в том числе «Технология ТИСЭ - точка зрения скептика». Нестандартное решение – оно всегда таит в себе опасность неизвестности. И я перестраховался. Тем более что проект был рассчитан под блоки другого размера, покупать готовую опалубку ТИСЭ за 3,5 т. руб. не стал.

    Вместо этого купил лист горячекатаный толщиной 2мм за 750 руб. Сварочный инвертор к тому времени уже в наличии был, худо-бедно варить я научился – крыло на Ниве успешно было заменено. Накидал чертежи опалубки блока ТИСЭ размерами 0,39х0,39х0,2, и в течение нескольких недель, в обеденный перерыв, в гараже опалубка была готова.

    В августе 2009 года мы залили последнюю часть перекрытия. Я стал готовиться к производству блоков. С цементом проблем не было – цементных заводов под боком полно. А вот с крупным песком оказалась проблема. В окрестностях ни крупного, ни мелкого, никакого песка нет – горная местность. Везут песок в Новороссийск издалека – и цена его кусалась – 1 м3 отдавали за 750 рублей. Купил, правда, я его без особого сожаления – мог этот песок пригодится и для других бетонных работ – лестница, колонны, перемычки...

    В конце августа был изготовлен первый блок. Замес делал в старом корыте, вручную мастерком. Результат мне понравился. И пошли черные будни…

    По выходным я в корыте месил пескоцементный раствор, помогал отец, изредка брат. Результат был не плохой, но производительность оставляла желать лучшего - в день выходило блоков 6-12, притом, что надо было на первый этаж 1600 шт. Отец, кроме того, нервничал, что сильно много цемента на блок уходит. Он предложил закладывать бой бутового камня, приобретавшегося для фундамента. Расход цемента немного снизился – но производительность упала – уходило время на сбор подходящего размера камней, укладка смеси замедлилась.

    Трамбование пескоцементной смеси делал деревянной палкой. Однако с введением бутового камня деревянная трамбовка быстро выходила из строя. Взамен дерева пришло железо – была сварена массивная металлическая трамбовка, работать которой стало значительно удобнее.

    Пока стройка проходила по выходным, однако уже тогда замешивание смеси в корыте мастерком сильно напрягало. Впереди намечался отпуск – и в технологии замешивания надо было что-то совершенствовать. На металлобазе был приобретен лист, на котором предполагалось замешивать смесь совковой лопатой. Пробные замесы показали высокую скорость – если раньше замешивание в сравнении с укладкой проходило дольше, то теперь стало наоборот – процесс стала тормозить укладка смеси в форму.

    Отпуск. Начало было многообещающее – в день в одиночку удавалось уложить 12 блоков. Однако через неделю силы иссякли, и производительность снизилась до 8-10 блоков.

    К концу 2009 года было изготовлено 256 блоков. В этом году было сделано еще одно улучшение для удобства укладки смеси. Для засыпки смеси в форму из полос металла была сварена съемная воронка, которая позволяла высыпать смесь «не глядя» даже, когда форма была почти полная.

    Зимой, естественно, работы были остановлены. Блоки были накрыты рубероидом, чтобы дождевая вода не попадала во внутренние пустоты.

    Возобновить работы стало возможным в конце марта 2010 года. Производительность была такая: в выходные в одиночку – 8-10 блоков, с помощью отца, брата – 12-16 блоков, плюс с увеличением светового дня удавалось в будние дни после работы уложить еще 2-4 блока.

    В таком режиме мы работали до сентября.

    За это время «вылезли» следующие нюансы технологии. Режим работы «по выходным» оказался благоприятным для меня. Основная работа, приносящая доход, связана с умственным трудом. Напахавшись в выходные, за неделю, сидя в кресле, удавалось восстановить силы к следующим выходным. Таким образом, установился некий баланс между умственным и физическим трудом.

    Бутовый камень закончился, новый покупать желания не было - слишком много возни. Решили добавлять в смесь щебень при замешивании. Был закуплен щебень твердых пород (с наличием и стоимостью которого, надо сказать, тоже проблема) также без сожаления, поскольку в скором времени предстояла заливка оконных перемычек. Результат порадовал – при том же времени замеса смеси выходило на 1,5-2 блока против 1,25 блока ранее. В замес добавлял две части щебня, теоретически можно и больше (и в последствие я увеличил до 4 частей, и даже 4,5), но тогда такая жесткая смесь ручной трамбовке не поддается. Однако была и ложка дегтя, точнее глины. С очередным завозом щебня опростоволосился – он оказался не мытым, вперемешку с глиной – пришлось щебень предварительно вручную мыть. В последствие щебень, да и песок, заказывал только после визуального осмотра.

    В качестве наполнителя вместо щебня рассматривался вариант с керамзитом. Но керамзит был дороже. Кроме того, в то время я подробно изучал вопрос об утеплении. Много было прочитано статей, сделано расчетов… и я проникся идеей теплоемкого дома.

    Проблем добавилось с наступлением жары 28-35 градусов. Свежие блоки могли быстро высохнуть, не набрав нужной прочности, - приходилось их поливать и укрывать. Укрывали их мокрыми мешками из под цемента, сверху – полиэтиленовой пленкой. В безветренную погоду такая конструкция прекрасно работала – блоки оставались влажными 1-2 суток при температуре 30-40 градусов. Но безветренных дней было маловато, а когда дул наш знаменитый «норд-ост»... Приходилось увлажнять блоки и мешки по два раза в день. Для того чтобы ветром не поднимало пленку, использовали доски. Интересную конструкцию для этого подсказал отец. Две длинные доски на концах связывали веревками достаточной длины, чтобы перекинутые через верх стены доски с двух сторон собственным весом прижимали пленку к стене.

    С увеличением высоты стены пришлось мастерить сначала козлы, затем леса, что тоже отняло от производительности 1-2 блока.

    Подходил сентябрь, а с ним и очередной отпуск. К этому времени мы практически возвели стены по периметру 10х13 метров высотой 14 рядов, что составляло около 1000 блоков. В голове появлялись устойчивые мысли о том, как автоматизировать процесс изготовления блоков.

    В Интернете на форуме Okolotok попалось сообщение Дмитрия Костылева, который сообщал об использовании перфоратора для уплотнения пескоцементной смеси. Цитирую: «Пробовал (ради эксперимента) уплотнять смесь перфоратором. Уплотнение конечно достигается хорошее, но жутко неудобно.» Мысль заработала в этом направлении. Главное затруднение – отсутствие электричества. Однако и с электричеством надо было вопрос решать – впереди предстояли бетонные работы – перемычки, колонны, лестница, а замешивать вручную было бы безумием. У меня конечно спина широкая, но не настолько. Вариантов было два, точнее три. Первый – подключиться законно от электросети ОАО «НЭСК-электросети», второй – бензогенератор, третий – кинуть переноску к соседу, который только-только подключился. По первому варианту «приближенные» к электросетям люди (и не сказать, что совсем незнакомые) мне заявили сумму 26 т. руб./кВт только за разрешение, плюс строительство линии за мой счет. Это сейчас я «грамотный» в этом вопросе, а тогда я поверил людям на слово (поскольку все подключались так) и … послал их лесом – денег таких у меня не было. А с электричеством вопрос был решен по другому варианту.

    Задуманная идея с перфоратором требовала проверки, перед тем как совершать дорогие покупки: перфоратор, бензогенератор… Перфоратор был взят взаймы у тещи. Трамбовка … первый вариант был примитивным. Я купил пику для перфоратора и приварил к ней пластинку. Перфоратор переводится в режим удара, и … результат меня порадовал. Блок без ощутимых усилий набивается жесткой бетонной смесью за меньше время.
    ...

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  1. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

    Еще живу...

    Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

    ...
    Итак, решение принято – был приобретен Бошик за 6,5т.р., плюс бетономешалка за 12 т. р. В отпуск мы вошли технически вооруженные.

    Но, но, но… рукопашная возня с блоками дала о себе знать – мы с отцом очень устали. Несмотря на техническое оснащение, производительность поднялась не значительно – 14-20 блоков в день. Кроме того, подвела погода – в первые дни сентября шли дожди, затем подул «норд-ост».

    Но самое главное – приходилось вести доработку перфораторной технологии по ходу работы, а выдумывание новых технических решений и их реализация сильно тормозили процесс.

    Первый вариант трамбовки изжил себя после 15-20 блоков, т. е. в первый же день. Жесткое сварное соединение не выдерживало вибрации и разваливалось, особенно из-за перекосов.

    Тогда было решено не соединять пластину и пику жестко, чтобы удар пикой по пластине мог бы совершаться под любым (в разумных пределах) углом. Для этого на пику были наварены ушки с отверстиями, соосно с которыми были сделаны такие же отверстия в пластине, соединение пластины и пики было сделано на двух болтах. Таким образом, пластина могла располагаться под небольшим углом к направлению удара, который определялся свободным ходом болтов и зазором в отверстии. Такая конструкция пожила достаточно долго – выдерживала 150-200 блоков. В ней степень живучести определялся этим свободным ходом болтов, и одновременно им же определялось удобство использования – существовала некая золотая середина. Чем меньше степень свободы пластины, тем удобнее трамбовать, но тем более нагрузка на уши, которые собственно и отваливаются чаще всего. При большой степени свободы пластины при трамбовке она норовит «уйти» с линии удара пики, такая работа очень нервирует. Кроме того, сварка каленой пики ослабляет ее в месте приварки – отдельные экземпляры трамбовок ломались именно в этом месте. Однако были и экземпляры с удачно подобранным ходом болтов, которые продержались до истирания и поломки головок болта, контактирующих наравне с пластиной со смесью.

    Для внутренних стен из остатков первоначального листа я сделал вторую опалубку ТИСЭ с меньшими размерами: 0,3х0,39х0,2.

    Немного была модернизирована и сама опалубка. В торцах я приварил по два треугольных профиля, которые образовали пазы в готовом блоке. Необходимость таких пазов возникает при возведении крайних блоков, которые затвердевают к моменту кладки всего остального ряда. При заделке щели между новым и затвердевшим блоком с пазом образуется как бы штифтовое соединение. Однако в последствие я отказался от этой доработки – боковая стенка итак узкая, профиль сужает ее еще больше, из-за этого становится неудобно трамбовать. Кроме того, любой угол со временем забивается цементом, что создает трудности и при снятии формы – нередко мои блоки по углам разваливались. Это конечно не беда – при заделке щели разрушенный угол заделывается – но это все потерянное время и дополнительные материалы. Для изготовления пазов я смастерил приспособление: к обломку SDS-пики приварил уголок, этим приспособлением при помощи перфоратора после набивки формы делаю пазы в нужных местах.

    Как где-то рекомендовалось, сначала я заделывал щель между блоками в конце работы. Однако затем оказалось быстрее и удобнее заделывать ее сразу, пока блоки еще подвижные – смесь, особенно со щебнем, проще заправлять в щель.

    Кстати, несколько слов о мытье формы. После работы форму следует очищать. Застывший слой цементного раствора на следующий день создает трудности при съеме опалубки, вплоть до разрушения углов и самого блока. Сначала я тщательно мыл форму водой. Однако затем обленился и просто протирал насухо ошметками бумажных мешков от цемента – результат тот же, а руки сухие.

    И несколько слов о здоровье. Вычитал я в руководстве на вибратор ИВ о том, что контакт с вибратором за 8-часовую смену не должен превышать 70 минут. В руководстве на перфоратор ничего подобного нет, однако вибрация на руки воздействует не слабо. По завершении отпуска, когда работа велась ежедневно, чувствовалась боль в запястье, локтевом и плечевом суставах правой руки. Здесь, конечно, сыграл не последнюю роль тот факт, что кисти рук были простужены мытьем щебня в холодной воде, и что «кувыркнулся» я с 1,5-метровых лесов на правую руку всем своим 90-килограммовым весом. Тем не менее, с этой точки зрения режим работы «по выходным» более предпочтителен.
    ...

  2. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

    Еще живу...

    Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

    ...
    Таким образом, к концу отпуска мы подошли к 1367 блокам, не закончив кладку части внутренних стен, которая тормозилась из-за необходимости возведения лестницы.

    Продолжая делать блоки по выходным, мы параллельно приступили к заливке оконных перемычек и угловых колонн. Наличие каркаса из колонн и балок – это еще один элемент перестраховки от возможно непрочных стен по ТИСЭ.

    К концу 2010 года мы возвели 1440 блоков, оставалось 160. За зиму были подведены итоги. Разница в рублях между моим блоком ТИСЭ, приведенному к стандартному размеру 0,2х0,4х0,2, и покупным составляла 7-9 рублей на одну штуку без учета кладочного раствора, на весь объем первого этажа экономия составила около 10-15 т. руб.

    В начале 2011 года параллельно с кладкой блоков заливали колонны, лестницу, часть перекрытия. Полностью кладка блоков первого этажа была закончена за июнь месяц. Итого на блоки было потрачено: август-декабрь 2009, апрель-ноябрь 2010, июнь 2011, всего 19 месяцев, из них 2 полных месяца, остальные в режиме «по выходным».

    К сентябрю 2011 года была подготовлена опалубка для заливки второй половины перекрытия, и мы приступили к кладке второго этажа. Все время до этого момента я межевался – делать блоки ТИСЭ или купить готовые, родители и жена заботливо предлагали сделать кладку готовыми блоками. Но финансовое положение не улучшалось. Была мысль купить часть блоков - на «половинки», которые доставляли особенно много хлопот при кладке. Однако, проехав по строительствам рынкам, рука не поднялась приобрести предлагаемые блоки.

    Основное преимущество в блоках ТИСЭ, которое польстило мне – это наличие пустот в них. Использовать их я намерен по двум назначениям. Первое и главное – это прокладка электропроводки. Уже при изготовлении блоков я сформовал отверстия под будущие розетки, выключатели, распред. коробки. При заливке перекрытия в каналы завел гофру с протяжкой – осталось протянуть провод и установить розетки и выключатели. Второе – предложенная автором ТИСЭ идея «Каменная изба - 1» для вентиляции. К сожалению в Интернете пока не нашел людей, поделившихся положительным опытом эксплуатации, но отказаться от этой идеи никогда не поздно. Кроме того, оказались полезными и отверстия, остающиеся в блоках от штырей. При заливке колонн и армопояса опалубку, установленную с двух сторон стены, стягивали проволокой 4мм через эти отверстия. Особенно это актуально на втором этаже, где с земли опалубку уже особо и не подопрешь.

    Поэтому, оценив все видимые на тот момент составляющие, в сентябре 2011 года мы начали кладку блоков ТИСЭ на втором этаже. К этому времени созрела и новая конструкция трамбовки для перфоратора. Трамбовочная пластина приваривалась к торцу трубы длиной 10-12 см с внутренним диаметром, подходящим для вставки с небольшим зазором круглой пики. Уши приваривались к противоположному торцу трубы. Пика для перфоратора c наконечником SDS+ в переходе от наконечника в рабочую часть утолщается. Это позволяет надеть на нее шайбу 8мм. Шайба используется утолщенная, в ней делается отверстие для соединения с трубкой в единую конструкцию. Таким образом, пика вообще не подвергается сварке, а, следовательно, остается прочной. Соединение шайбы и трубы предполагалось сделать из пружины. Были приобретены подходящего размера автомобильные пружины. Однако от пружины пришлось отказаться после того, как под вибрацией пружина выскочила из отверстия и улетела в неизвестном направлении. Взамен пружины применена вязальная проволока. Такая конструкция показала еще одно удобство при использовании. Сама трамбовочная пластина в плане имеет размеры 2смх5см – чтобы можно было трамбовать в самых узких местах формы. В первых двух вариантах ориентация пластины по отношению к рукоятке перфоратора была жесткая. Из-за этого рука при трамбовке всегда занимала два фиксированных (к тому же еще и неудобных) перпендикулярных друг к другу положения. В новой конструкции рукоятка относительно пластины может вращаться на 360 градусов, что позволяет руке занимать всегда одно и тоже, максимально удобное положение.

    Изготовлено было два экземпляра, из которых на втором этаже использовался в основном один и тот же, ломался он дважды: при приработке в самом начале и в середине работ - истерлась и обломилась часть пластины.

    К концу 2011 года за фактическое время работы сентябрь-октябрь в режиме «по выходным» было изготовлено 336 блоков – видимо сказывается то, что за лето силы организма были восстановлены. Производительность в день составила 20-26 блоков.

    В конце марта 2012 года вновь приступили к работам. К нам присоединился отчим жены, и в день удавалось изготовить более 30 блоков. Только за апрель месяц было изготовлено 286 блоков в режиме работы «по выходным».

    С мая работников поубавилось, в основном я работал один (20 блоков), либо с отцом (26-29 блоков). Кроме того, случилась и другая неприятность – перфоратор приказал долго жить. Началось со шнура (переломился), затем шестерня (пожадничал - заменил), затем другая – дальше ремонтировать не стал. Отец говорит, что по опыту его коллег, занимающихся профессионально (т.е. часто), перфоратор более двух лет не живет, ремонтировать не целесообразно, а у нас еще и постоянно на ударе. Таким образом, хватило перфоратора примерно на 1300 блоков. Скрепя сердцем купил я более дешевый вариант – Макиту. В день поломки я оценил, насколько перфоратор облегчил мне жизнь: чтобы уложить оставшуюся на два блока смесь пришлось достать старую ручную трамбовку. Контраст был очень большой – диву давался, как я умудрился этой палочкой построить стены первого этажа!

    С июля началась невыносимая жара. Работать можно было только по утрам и вечерам, а утром очень хотелось спать... А в августе так припекло, что и вечером до темноты стояла жара, влажность и духота – пришлось кладку блоков отложить и заняться подготовкой опалубки и арматуры для заливки перемычек и колонн. Сейчас до завершения остается 160 блоков, которые в сентябре будут закончены.

    Таким образом, на второй этаж фактически потрачено сентябрь-октябрь 2011, апрель-сентябрь 2012, итого 9 месяцев в режиме работы «по выходным». Величина экономии по предварительным прикидкам такая же, может чуть больше (за счет увеличения доли щебня) – 8-10 рублей на один стандартный блок 0,2х0,4х0,2 без учета стоимости кладочного раствора.

    Окончательный вариант замеса (1 ведро – 9 литров): 1 ведро цемента, 3,5-4 ведра песка (3 ведра с горкой), 4 ведра щебня, 5-7 литров воды в зависимости от влажности песка.

    При этом жена постоянно находилась в убогой обстановке квартиры, что-то обновить у меня не хватало ни сил, ни денег, ни желания. Все заработанные нами деньги я "зажимал" на стройку. Такое положение ее сильно угнетает. По началу стройки у нее были идеи относительно нового дома по отделке, оформлению, обстановке… Но, когда дело растянулось на годы, идеи потихоньку угасли. Надеюсь, что они вернуться, когда будет поле для ее деятельности.

    Эскизы к техническим решениям:

    ЗЫ. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Буду рад ответить на любые конструктивные вопросы.

  3. Регистрация: 29.08.12 Сообщения: 2.786 Благодарности: 1.512

    Реальный строитель

    Регистрация: 29.08.12 Сообщения: 2.786 Благодарности: 1.512 Адрес: Россия, Ростовская область, Таганрог

  4. Регистрация: 20.08.10 Сообщения: 841 Благодарности: 526

    Вы не подскажете какой перфоратор лучше выбрать для трамбовки блоков по ТИСЭ-3?
    Посмотрел в инет. магазине перфораторы. Сила удара от 1,5 дж до 6 дж. Количество ударов от 3000 уд/мин до 7500 уд/мин. Вес от 2кг до 5кг.
    Вроде-бы, чтобы руки не отбивало надо брать потяжелее. Приспособа на пику будет весить где-то 600 - 800 грамм, получается, что частоту ударов надо брать поменьше. Так?
    Какие перфораторы были у Вас?

  5. Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183

    Еще живу...

    Регистрация: 23.08.11 Сообщения: 580 Благодарности: 183 Адрес: Новороссийск

    Привет!
    Сначала у меня был Bosh GBH 2-24 DSR (сейчас снят с производства), сейчас Makita HR2450. У перфоратора должен быть режим долбежки.

    Выбор силы удара зависит от того, какую смесь вы будете трамбовать. Сила удара у названных моделей, по-моему, около 2,5Дж. Этого достаточно, чтобы трамбовать не сильно жесткий бетон (песок+цемент+щебень ). Если вы намереваетесь делать исключительно пескоцементную смесь, то такой силы удара даже многовато. Несколько раз трамбовал такую смесь, перфоратор входит в нее моментом, и это создает неудобство в работе. Но с другой стороны для такой смеси можно площадку трамбовки сделать по-больше.

    Вес самого перфоратора лучше выбирать по меньше - рука устает его поднимать/класть. Но, насколько я заметил, их вес практически напрямую связан с силой удара: 3кг ~ 3Дж, 2,5кг ~ 2,5Дж, 2кг ~ 2Дж. Значительных усилий при трамбовке я не прилагал - практически трамбует под собственным весом.

    На счет частоты удара я не анализировал. Теоретически, чем выше частота, тем выше скорость трамбовки.

    Я брал брендовые перфораторы из соображений надежности деталей и их долговечности. Воsh проработал 2,5 года, в основном конечно на трамбовке, но не только. Хотя, в этом отношении возможно я и ошибаюсь.

    Уважением, Иван.

Буронабивные сваи - технология, используемая при возведении зданий и сооружений с глубокими фундаментами - многоэтажные промышленные и жилые здания, дорожные развязки, опоры под мосты, эстакады и др., когда существуют большие сосредоточенные горизонтальные и вертикальные нагрузки, а также при сложных условиях строительства.

Буронабивные сваи – это скважины, в которые могут опускаться различные типы металлокаркасов. В скважины под давлением закачивается бетон, песчано-цементная смесь или водоцементный раствор.

Буронабивные сваи устраивают без использования обсадных труб в маловлажных породах. В таком случае бурение можно осуществлять без крепления стенок скважин. В насыщенных водой породах устройство буронабивных свай проводят только под защитой обсадных труб или полимерного или глинистого бурового раствора.

Буронабивные сваи формируются из цемента, срок схватывания которого должен быть не менее 2 ч. Подвижность бетонной смеси обеспечивается подбором ее состава и введением в смесь поверхностно-активных пластифицирующих добавок.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет целый ряд преимуществ перед ними. А для участков на склонах и с проблемным грунтом это и вовсе – идеальный вариант. И для тех мест, где застройка ведется особо плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню или дом без последствий для грунта и находящихся рядом зданий.

Буронабивные сваи, изготовленные без применения обсадных труб, делаются это следующим способом: в грунте бурят скважину, используя установку вращательного или ударного способа бурения. В процессе бурения используется глинистый раствор, который будет сдавливать стенки скважины, предотвращая тем самым возможность обвала. Также при помощи восходящего потока этого раствора, выносятся частицы разбуренного грунта на поверхность. После этого в нее опускают арматурный каркас, который может устанавливаться либо по всей длине сваи, либо по части длины, либо у самого верха, чтобы связать ее с ростверком.

После этого скважину бетонируют при помощи трубы, которую перемещают постепенно вверх. Поднимая бетонолитную трубу в процессе бетонирования, всегда необходимо помнить и следить, чтобы ее нижний конец был углублен в бетонную смесь минимум на метр. Бетонная смесь, поданная в трубу, уплотняется при помощи вибратора, который закреплен на бетонолитной трубе. Еще один метод бетонирования предполагает использование миксера с бетононасосом. Насос закачивает бетон в скважину, а бетоновод всегда остается в одном и том же положении и извлекается только после окончания бетонирования. Эта методика бетонирования исключает возможность пережима сваи грунтом, обеспечивая при этом высокое качество бетонного покрытия.

Буронабивные сваи, изготовленные с помощью применения обсадных труб, делаются таким способом: бурится скважина, в которую устанавливают свайный каркас-трубу. При этом обсадная труба позволяет перекрыть горизонты плывунных грунтов, а также обеспечивает безопасность при ведении свайных работ, помогает контролировать основные параметры буровой скважины и обеспечивает качественное заполнение скважины бетоном.

Строительство подразумевает четкое следование технологиям. Даже небольшие просчеты приведут к последствиям, в первую очередь пострадает прочность будущего строения. Для того, чтобы избежать такого по истине печального события требуется знать последовательность действий.

Расчет фундамента:

Ширина фундамента должна исходить из толщины будущих стен. Это значит, что каркасное строение не должно обладать мощным нулевым уровнем, потому что стены будут легкими и тонкими. Если собираетесь строить настоящую русскую парную из бруса, то для того,чтобы сделать фундамент своими руками придется делать его больше на 40 мм, ведь самое главное – равномерно распределить нагрузку по всей площади фундамента.

Разметка:

Необходимо понимать, что сваи могут располагаться практически в любом порядке, самое главное, что необходимо обеспечить – равномерность нагрузки. Если собираетесь сделать равномерную нагрузку, то расположение свай может происходить сплошной стеной, в шахматном порядке, либо под определенными участками бани.

Одна скважина выполняется примерно за несколько часов. Это означает, чтобы пробурить несколько скважин для свай, потребуется достаточно долгое время, но как же сэкономить драгоценные часы? Все достаточно просто, необходимо использовать наиболее производительные ямобуры. Считается, что модели японских и корейских производителей самые надежные и быстрые. Поэтому, если вы решили экономить время, то пожертвуйте деньгами и все будет сделано в самые краткие сроки.

Опалубка:

Чтобы продолжать строительство фундамента потребуется создать опалубку, которая необходима для создания скважины. Опалубка необходима в тех регионах, где грунт не плотен, а значит, велика вероятность осыпания. Если же геологические условия нормальные, то можно спокойно обойтись и без создания опалубки, то есть бетон следует лить прямо в скважину, что облегчает процесс в разы. Главное, что необходимо запомнить так это то, что вам потребуется небольшой опалубок на поверхности, именно он будет служить оголовком сваи. В качестве такой опалубки может статья рубероид, свернутый в трубу.

Выбор свай:

Сваи необходимо выбирать так, чтобы они служили еще много лет. Несущая способность должна быть намного лучше и надежнее, чем та, которой обладают забивные сваи. Именно простота конструкций буронабивных свай может ограничить земляные работы, соответственно не необходимо изготавливать большое количество свай, устанавливать можно даже не на каждом квадратном метре.

Изготовление свай процесс довольно легкий, а значит, все можно сделать своими руками. Для этого не требуется особо ничего. Самый главный плюс при изготовлении свай самому это то, что не необходимо думать о том, где складировать сваи. В строительстве очень популярны буронабивные сваи, основание которых имеет диаметр 50 см, это позволяет удерживать примерно пять тонн веса (каждая свая удерживает 5 тонн веса). Такой фундамент может выдержать солидную баню, сделанную из кирпича, которая будет содержать разнообразные архитектурные изыски.

То, что касается изготовления свай, то можно использовать практически любой материал, все зависит только от качества грунта, которое преобладает на участке. Например, если почва состоит из глины и в ней очень много воды, то для того, чтобы установить сваи придется укрепить скважины специальными обсадными трубами, но если бюджет не позволяет, то можно ограничиться глинистым раствором. Благодаря такому способу будут перекрыты горизонты грунтов, и фундамент станет безопасным. Необходимо учитывать, что глубина и ширина скважин подвергается деформациям. А значит, для того, чтобы обеспечить долговечность фундаменту, необходимо серьезно подумать над тем, как противостоять деформациям.

«Подушка»:

«Подушка» для фундамента из буронабивных свай строго обязательно для конструкций такого типа. Чаще всего, выполнение подушки происходит при использовании песка, щебня или бетонной смеси. Подушку необходимо хорошо утрамбовать, а после этого заполнить скважину основным материалом, который обеспечит жесткость конструкции.

Армирование фундамента:

Для того, чтобы придать дополнительную прочность сваям, чаще всего используют арматура, которая при помощи ростверка крепко вливается в единую конструкцию. Чтобы сваи были прочные, необходимо заранее продумать изготовление арматурных каркасов. Для того, чтобы сделать это, понадобиться несколько прутьев диаметром примерно 12 мм, которые связанны особым образом. Применить их можно в качестве готового каркаса, но, если нет времени заморачиваться с изготовлением. То можно использовать треугольные каркасы, которые обычно используются для перекрытий.

На этом этапе подготавливают сваи. Необходимо понимать, что толщина и расположение зависит только от проката бани. Чтобы определить длину, необходимо использовать либо ручной бур, либо мотобур.

Глубина свай не может быть менее 1.5 метра и больше глубины промерзания грунта. Однако требуется знать, что свая должна обязательно заходить на 15 см больше, чем позволяет глубина промерзания грунта на том или ином участке. Именно для этих целей и нужен расчет фундамента. Глубину промерзания можно определить по геологическим картам, а если нет такой возможности, то придется консультироваться со специалистами. Очень важно соблюдать все расчеты, если сваи будут ниже глубины промерзания, то фундамент не «выдавится» как только выпадет снег.

Очень важный момент: над поверхностью должно остаться около полуметра свай. Они будут заполнены бетоном, а после того, как он остынет, сваи необходимо отделать рубероидом и соединить при помощи обвязки.

Заливка бетона:

На этом шаге происходит завершение монтажа свай. Все, что вам необходимо это залить бетон. Чаще всего используют заливку бетона из смесителя. Таким способом можно очень быстро залить большое количество бетона, так что останется много времени на остальные работы.

Заливка должна производиться только быстротвердеющим цементом, который разводится небольшими порциями и каждый раз происходит точно такая же утрамбовка, как и в предыдущий раз.

Идея этого чуда-фундамента в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои – они как бы «вырастают» из земли. Говоря более простым языком, в почве пробуравливается скважина, в нее ставится труба или формируется съемная опалубка и все это заполняется строительным раствором. А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком бывает и вовсе единственно возможным вариантом. Ведь главная задача любых свай и столбов – опереться на самый твердый слой почвы – на несжимаемый, тот, что всегда находится ниже уровня промерзания грунтовых вод. А он может находиться в силу геологии некоторых регионов достаточно глубоко. Вот как раз буронабивные сваи и достигают такой линии – держа на ней всю нововозведенное сооружение. Сегодня практикуется также и такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных свай с утеплителем. Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Фиксируется он прямо на гидроизоляцию и засыпается грунтом. К тому же пенополистирол сам по себе – отличный амортизатор для сил пучения почвы. Главное – даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были установлены на участке ранее. А то, что подвал в таком здании потом не сделать – нельзя считать проблемо. Радует и срок эксплуатации такого фундамента 70-100 лет.

  • Выполнение строительных работ компанией ТИСЭ

    Бригады строителей ТИСЭ с опытом работы построят для вас загородные дома, бани, гаражи, возведут ограждения.

    ТИСЭ - «Технологии Индивидуального Строительства и Экологии» - при использовании доступных материалов обеспечивает высокую надежность возводимого здания.

    Особое внимание мы уделяем фундаменту. При его возведении мы учитываем все необходимые параметры: тип почвы, залегание грунтовых вод, нагрузку, которую фундаменту придется нести. Мы учтем все и предложим оптимальное решение именно для Вас.

    Мы строим дома из дерева, пеноблоков, блоков ТИСЭ.

    Нашу работу отличают высокое качество и привлекательные цены. Вы станете хозяином надежного и красивого дома. Строения, возведенные нашими строительными бригадами, будут давать вам покой, тепло и уют долгие годы.

  • Каркасы буронабивных свай

    Буронабивные сваи – это цилиндрические железобетонные конструкции, часто применяемые при строительстве зданий и сооружений. Основой любой буронабивной сваи – это арматурный каркас, который отвечает за прочность. Таким образом, армирование необходимо для увеличения несущей способности: бетон отлично держит нагрузку на сжатие, а вот с растяжением, которое происходит с нижней частью конструкций, - уже труднее. Именно эта нагрузка на растяжение и возлагается на арматурный каркас в буронабивной сваи, это спасает здания от оседания и трещин на стенах. Второй составляющей буронабивной сваи является бетонное тело. Всем нам хорошо известно, что прочность железобетонных домов - явление невероятное, как говорится в народе: "Ничем не просверлишь, ничем не пробьешь". Дело в том, что при помощи арматуры, уже довольно давно, научились создавать этакий "сплав бетона и железа" – это прочный арматурный каркас, залитый бетоном. Когда грамотно применять этот материал, не жалеть средств и создавать рациональную гидроизоляционную обработку, то армированные конструкции фактически вечны. В случае, когда по проекту Вашего дома фундамент у нас будет свайно-ростверковый, ростверк низкого заглубления в 5 см. Укладка подобного фундамента начинается с установки буронабивных свай, первый шаг к изготовлению буронабивных свай - это изготовление арматурного каркаса. В таком случае арматурный каркас каждой из свай представлял собой 4 стержня ребристой арматуры, которые через каждые 40 см были соединены хомутами, также изготовленные своими силами.

    По техническим рекомендациям по устройству фундаментов из буронабивных свай диаметр арматурного каркаса должен быть на 140 мм меньше диаметра скважины во избежание его заклинивания. С наружной стороны каркас должен иметь ограничители (фиксаторы), обеспечивающие необходимую толщину защитного слоя бетона.

    Под каркасной арматурой для буронабивных свай считается конструкция, произведенная из металлической арматуры. Обыкновенно она создается из прутьев для разных областей армирования ж/б элементов. Арматурные каркасы, используемые для свайного фундамента и ростверка, соединяют посредством косых, а также поперечных прутков, либо специальных хомутов, создавая в итоге цельнометаллическую конструкцию. Перед тем как приступать к созданию такого каркаса для буронабивных свай и ростверка, следует произвести тщательный расчет, по которому подготовить черте.

    Чаще всего армировка свай посредством каркасов клеточного типа находит применение в процессе возведения крупномасштабных промзданий и сооружений, подразумевающих заливку бетона в большом количестве.

    Плоские каркасы - нескольких продольных слоев сетки, сваренных при помощи прутов. При этом продольные прутья дополнительно фиксируются при помощи поперечных либо косых прутьев.

    Весь процесс изготовления арматурного каркаса для буронабивных свай фундамента можно разделить на следующие этапы.

    Заготовка арматуры для свай. Допустим, Вы приобретали одиннадцатиметровую ребристую арматуру диаметром 12 мм, из которой при помощи болгарки и самого обычного маркера было сделано по 3 прутка. Для необходимого количества в 144 штуки было закуплено 48 прутков по 11 метров. Для изготовления 288 хомутов использовали гладкую 6-ти метровую арматуру диаметром 6 мм, расчет делали аналогично. Расчет необходим для того, чтобы определить размер свай и диаметр арматурных элементов. Армокаркасы используют для армировки свайно-ростверкового основания на этапе, предшествующему заливке. При условии, что расчет произведен правильно, это позволяет в некоторой степени повысить прочность изделия и степень его устойчивости к различным механическим нагрузкам.

    Изготовление деревянного шаблона для сборки свай, а именно фиксации продольной арматуры. Скрепляем 2 деревянные доски саморезами. Размечаем на них по известным нам размерам 4 отверстия (стороны хомута), у нас они составляли по 15 см. Сверлим.

    Изготовление хомутов. Для ускорения процесса мы приобрели ручной армагиб, это такое несложное приспособление для быстрого сгибания арматуры. С его помощью мы легко, хотя и не совсем быстро, изготовили 288 хомутов

    Находим место для изготовления арматурного каркаса. На участке мы соорудили 2 простенькие конструкции из деревяшек, на которых можно было с легкостью положить продольную арматуру и без проблем закрепить на них хомуты.

    Классические арматурные каркасы для свай представляют собой вязанную или сварную конструкцию из арматуры различных диаметров. Каркасы повторяют форму будущего бетонного изделия и делятся на плоские и пространственные. Плоские каркасы чаще называют арматурными сетками. Степень насыщенности железобетонных изделий стальной арматурой называется плотностью армирования и характеризуется отношением веса арматуры к объему бетона, в котором она содержится. Армирование ответственных железобетонных конструкций требует плотности 500-600 кг/м3.

    Поперечное армирование хомутами. К каждой свае нам понадобилось по 8 хомутов с шагом 40 см. После того как хомуты разместили на продольной арматуре, размещаем деревянный шаблон, изготовленный заранее. Вяжем арматуру при помощи вязальной проволоки, самодельных хомутов и шуруповерта с крючком.

    Круглые арматурные каркасы широко применяются для армирования буронабивных свай.

    Изготовление арматурных каркасов для свай осуществляется автоматизированно, путем сварки несущих арматурных стержней с навиваемой по кругу арматурой.

    Главный принцип действия оборудования, по созданию круглых арматурных каркасов, состоит в создании спирали (в автоматическом режиме). Для этого используется арматурная проволока из бухты. Накручивание осуществляется по программируемому шагу, непосредственно на продольные арматурные прутья, предварительно установленные в агрегат.

    Каркасы буронабивных свай.

    Для создания каркаса свайно-ростверкового фундамента потребуются следующие материалы:

    • горячекатаная катанка;
    • гладкий арматурный стержень;
    • рифленый арматурный стержень;
    • специальная проволока;
    • бухтовая рифленая арматура
    • бухтовая гладкая арматура

    Металлические прутья в ряде случаев дополнительно покрывают особым противокоррозийным составом. Но чаще изначально предпочитают применять изделия из низкоуглеродистой стали, которые по своим характеристикам не подвержены коррозийному воздействию. Изготовлением армированных каркасов для буронабивных фундаментов могут заниматься, как предприятия, так и специалисты на месте строительства.

    Разнообразные подходы дают возможность делать не только каркасы стандартных форм, но и индивидуальные, расчет которых происходил под конкретное изделие. В последнем случае для выполнения работы требуется тщательно подготовленный чертеж.

    Существует две технологии изготовления каркасов для армирования свай фундамента и ростверка:

    • автоматизирования сборка на предприятии;
    • ручная сборка.

    Каркасы для фундаментов свайного типа

    Обычно для решения таких задач, как армировка свай и ростверка фундамента, используется круглый каркас арматуры. Особенно востребованными армокаркасы оказываются в процессе строительства жилых и промышленных комплексов, а также всевозможных специализированных зданий и сооружений. При этом на этапе заливки фундамента в обязательном порядке применяются стандартные арматурные каркасы для свай, а балки перекрытий производятся из трех- и четырехгранных каркасов.

    Применение буронабивных свай чаще всего практикуется при возведении оснований зданий с существенной глубиной залегания твердого грунта. Преимущества применения каркасов из арматуры для свайно-ростверкового фундамента при этом оказываются совершенно очевидны:

    снижение времени, затрачиваемого на монтаж, в процессе установки железобетонных конструкций;

    • сокращение цикла работ;
    • возможность применения для работы арматурных отходов;
    • повышение работоспособности;
    • повышение уровня рентабельности производства.

    Современные инженеры и строители предпочитают применять два вида каркасов, в том числе арматурных каркасов для буронабивных свай:

    Объемные;

    Плоские.

    Объемные каркасы бывают квадратными или круглыми. Соответственно СНиПУ такие каркасы используются для укрепления буронабивных опор. Диаметры сечений таких металлических конструкций, как правило, колеблется от 8 мм. до 12 мм., диаметр сваи при этом должен быть стабильным - 0,3 м. Объемные каркасы для буронабивных опор активно применяют при заливках особо больших масс бетонного раствора. Сами каркасы принято выполнять, применяя сварные решетки. Решеток должно быть от 3 до 10.

    Плоскими арматурными каркасами являются изделия, которые активно применяются в строительских целях, во время армирования железобетонной конструкции линейного типа. Применение плоского арматурного каркаса значительно снижает затраты за выполненные работы, увеличивая при этом прочностные характеристики. Ведь трещины в такой конструкции не могут образовываться, а вероятность прогиба сводится к нулю.

    Плоские каркасные конструкции представляют собой два и три продольных слоя арматурных сеток, соединенных прутьями. СНиП требует, чтобы прутья соединялись между собой при помощи других прутьев поперечного, наклонного или непрерывного типа.

    Свайные каркасы часто применяются для возведения зданий рядом с уже построенными домами. Это позволяет существенно снизить динамическую нагрузку при закладке нового фундамента. Применение буронабивных свай при создании фундамента позволяет применять методику точечного строительства в тех местах, где использование других технологий оказывается невозможно или затруднительно.

    Применение круглых арматурных каркасов позволяет увеличить скорость монтажа железобетонных конструкций, сократить цикл производственных работ, избавиться от отходов арматуры.

    Основным материалом, который применяется для изготовления каркасов из арматуры, является специальная проволока ВП-1, а также гладкая или горячекатаная катанка, гладкие и рифленые арматурные стержни, рифленая бухтовая арматура, диаметр которой составляет 6-12 мм. Правильные пропорции отдельных компонентов позволяют приготовить крепкий и надежный продукт, который будет полностью отвечать всем необходимым требованиям по эксплуатации.

    Несколько слов о создания решетки и каркаса. Решетки сварного типа соединяют друг с другом при помощи металлических стержней, ориентированных перпендикулярно плоскости ростверка.

    Следует отметить, что такие каркасные конструкции подходят для опор любых диаметров. СНиП позволяет изменять форму и подстраивать ее под необходимый метод производства. Каркас, имеющий особо крупные размеры, осуществляют индивидуально, каркас для буронабивной опоры необходимо изготавливать при помощи автоматизированных сварочных линий.

    Во многих городах России на строительных площадках установлены ограничения на применение забивных свай, фундаменты строятся с помощью применения технологии буронабивных свай. Буронабивная свая изготавливается непосредственно в грунте. В пробуренную скважину устанавливается арматурный каркас и заливается бетонная смесь. После затвердевания бетона и достижения им проектной прочности свая может воспринимать проектные нагрузки.

    Каркасы буронабивных свай могут применяться для строительства зданий различного назначения: производственного, жилого или общественного типа. Применение данного вида свай возможно практически на всех типах грунта, исключением являются скальные и крупнообломочные.

  • Переставные опалубки ТИСЭ

    Переставная опалубка ТИСЭ 1

    Опалубка ТИСЭ 1 используется для кладки стен толщиной 19 см. Ее вес составляет 13 кг. Как правило переставная опалубка ТИСЭ 1 применяется для возведения заборов, внутренних перегородок и гаражей. В ее конструкцию входят все необходимые приспособления и инструменты для возведения стен. Они компактно размещаются в форме. Не зависимо от типа опалубки длина формуемых блоков равняется 51 см, а высота – 15 см.

    Переставная опалубка ТИСЭ 2

    Опалубка ТИСЭ 2 применяется для возведения 25-сантиметровых стен. Ее вес составляет 14 кг. Данный вид опалубки считается наиболее универсальным и часто используемым в строительстве. Благодаря инструментам и оснастке, которые входят в комплект, строители могут формовать сплошные, половинные и пустотные блоки. Также опалубку применяют в качестве тротуарной плитки.

    Переставная опалубка ТИСЭ 3

    Опалубка ТИСЭ 3 используется для возведения стен толщиной 38 см и весом 18 кг. Данный вид опалубки применяется при строительстве подвалов, капитальных и трехслойных стен домов. В процессе возведения стен блок формуется сразу в стене при помощи специальной смеси. При этом его пустотность составляет 45%. Пустоты в последующем либо засыпают утеплителем, либо используются для обустройства шахт вентиляции и прокладки коммуникаций. Особенности конструкции опалубки ТИСЭ 3 позволяют возводить теплые стены без холодовых мостиков, что особенно важно при строительстве домов, предназначенных для круглогодичного проживания.

  • Преимущества технологии ТИСЭ

    • Низкая цена строительства при сохранении высокого качества
    • Высокая прочность стен и фундамента
    • Теплопроводность стен эквивалентна 3 метрам кирпичной кладки (при строительстве 3х-слойной стены)
    • Возможность возведения фундамента на пучинистых грунтах
    • Высокая морозостойкость и прочность блока более 100 тонн на сжатие
    • Возможность строить в стеснённых условиях, без электричества
    • Доступность для индивидуального застройщика, без строительных навыков
    • Низкие затраты на строительные материалы.
    • Возможность начать строительство с низкого стартового капитала.
    • В результате Ваших усилий получится капитальный и тёплый дом, который будет радовать Вас долгие годы.
    • За 25 лет внедрения технологии строительства ТИСЭ дома своими руками себе построили тысячи людей, и до сих пор нет ни одного значимого отрицательного отзыва.

    Технология строительства ТИСЭ - это самая дешевая технология строительства на сегодняшний день. Автор технологии конструктор Яковлев Рашид Николаевич. Уникальность технологии ТИСЭ заключается в том, что купив недорогое оборудование ТИСЭ вы экономите на строительстве дома значительные средства.

    Строить по технологии тисэ можно по разному:

    Заказывая работы по проекту ТИСЭ у строительных бригад или заниматься строительством самостоятельно - решать Вам.

    Почти полностью технология строительства ТИСЭ (технология индивидуального строительства и экология) изложена в книгах "Новые методы строительства - Технология ТИСЭ" и "Универсальный фундамент - Технология ТИСЭ", за исключением приемов строительства,которые были выработаны для улучшения качества технологии и экономии - ими обладают компании, строящие по технологии ТИСЭ или отдельные частные лица.

  • Технология строительства

    Технология строительства ТИСЭ на сегодняшний день это самая дешевая и доступная технология строительства.Уникальность технологии строительства ТИСЭ состоит в том, что купив недорогое оборудование ТИСЭ вы экономите на строительстве дома значительные средства.

    Стены из опалубки по технологии ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент обладает высокой прочностью несущей конструкции и долговечной эксплуатацией на пучинистых и глинистых грунтах.

    Одним из самым главных преимуществ технологии строительства ТИСЭ, является то, что практически каждый человек используя бур и опалубку по технологии ТИСЭ, может не прибегая к услугам профессиональных строителей, построить стены и фундамент дома своими руками. В этом случае дом получается капитальным и максимально доступным финансово, который будет радовать Вас долгие годы.

    За 25 лет успешного внедрения технологии строительства ТИСЭ, дома своими руками себе построили тысячи людей.

  • Технология ТИСЭ Трехслойная стена ТИСЭ-3

    Обзор трехслойной стены построенной по Технология ТИСЭ-3

  • Фундамент по технологии ТИСЭ

  • Фундамент ТИСЭ

    Это универсальный столбчато-ленточный фундамент, который можно применять в любых схемах строительства, в том числе при возведении деревянных, каркасных, кирпичных, блочных домов, бань, гаражей, заборов и т. д.

    Особенностью фундамента ТИСЭ является то, что несущие сваи в своем основании имеют расширение до 0,6 м. Это значительно увеличивает их несущую способность. Очень важно, что сваю не выдавливает в пучинистом грунте.

    Фундаментная лента (ростверк) опирается на сваи, выступающие над грунтом на 15 - 20 см, что исключает давление замершего грунта на ростверк.

    При соблюдении технологии строительства гарантируется устойчивость всей конструкции, её надежность и долговечность.

    Фундамент ТИСЭ можно использовать практически на любых грунтах.

    Дополнительные конструктивные решения делают возможным его применение в зонах повышенной сейсмической активности. Это является ещё одним преимуществом фундамента ТИСЭ по сравнению с другими технологиями.

    Расчет фундамента начинается с анализа грунта. Необходимо знать тип грунта и глубину его промерзания.

    Рассчитывается количество свай, диаметр (200, 250 или 300 мм), длина, а также размеры ростверка.

    Желательно иметь карту участка для более точного расчета.

    После расчета участок размечается и начинается бурение.

    Для этого используется ручной фундаментный бур ТИСЭ-Ф300 ТИСЭ-Ф250, ТИСЭ-Ф200 (диаметр соответственно 300, 250 или 200 мм).

    Расширение создается откидным плугом, при этом грунт ссыпается в чашу бура. Для бура ТИСЭ-Ф300 и ТИСЭ-Ф250 максимальное расширение 600 мм, для бура ТИСЭ-Ф200 - 500 мм.

    Максимальная углубления сваи 2,20 метра

    После заливки можно использовать вибратор для равномерного и более быстрого заполнения пустот раствором.

    Когда все сваи будут готовы, делается ростверк.

    Сначала по уровню строится опалубка, как правило из досок, потом закладывается арматура и вся конструкция заливается бетоном.

    Для схватывания бетона при отрицательных температурах возможно использование специального нагревательного кабеля или химических добавок, которые имеются у нас в ассортименте. Кабель КДБС запитывается от обычной сети 220 В обычной штепсельной вилкой.

    • В силу того, что изготавливается фундамент ТИСЭ без спецтехники собственными силами индивидуального застройщика, технология достаточно востребована в малоэтажной застройке. Однако, при выборе «Технологии Индивидуального Строительства и Экологии» следует учесть, как ее плюсы, так и недостатки в сравнении с остальными типами фундаментов.

    Для удобства ниже приведен сравнительный анализ каждого этапа строительства фундамента ТИСЭ.

    Технология ТИСЭ – это столбчатый ростверк с уширением подошвы вертикальных стоек. Для всех столбчатых фундаментов характерны недостатки:

    • они непригодны для влажного грунта (высокий УГВ, болото), свежих насыпей и склонов с перепадом высот больше 1,5 м между противоположными стенами здания;
    • изготовление полноценного подземного или цокольного этажа на столбах невозможно;
    • полы по грунту, считающиеся самым экономичным вариантом, можно изготовить только в низком ростверке, который снижает эксплуатационный ресурс стеновых материалов в отличие от висячего ростверка;
    • при использовании перекрытий в виде плит ПК или по балкам увеличиваются теплопотери, повышается расход утеплителя;
    • коммуникации в подполье следует дополнительно утеплять;
    • для любого ростверка требуется забирка, повышающая смету строительства, так как балки запрещено опирать на грунт.

    Техническое решение для свай ТИСЭ на крутом склоне.

    Создатель технологии Яковлев основными плюсами посчитал отсутствие спецтехники и минимально возможный бюджет строительства, не уточнив, с чем сравнивался фундамент ТИСЭ. Основным достоинством является уширение подошвы столбов, резко повышающее их несущую способность. Именно за конструкцию бура ТИСЭ, позволяющего увеличить диаметр скважины на забое до 60 см без привлечения спецтехники, автор и получил патент.

    Обычный ручной инструмент и оснастка мотобура позволяют пробурить скважины 50 см диаметра максимум. Чтобы изготовить уширение стандартного столба при использовании классической технологии, придется либо отрыть шурф большего размера, либо привлечь ямобур для бурения скважины соответствующего диаметра.

    В любом из этих вариантов придется отлить плиту на забое, затем смонтировать опалубку меньшего размера, засыпать пазухи после отвердевания бетона. Несущая способность столба увеличится за счет широкой пяты, но снизится из-за снижения бокового трения с прилежащими к телу столба пластами.

    Например, при опирании ТИСЭ на глину каждая вертикальная стойка обладает несущей способностью 10 – 12 т. Это втрое больше, чем у столбов без уширения или винтовых/буронабивных свай.

    Таблица: Несущая способность свай ТИСЭ.

    Фундамент ТИСЭ уступает прочим технологиям по следующим позициям:

    • позволяет возвести коттедж на влажном грунте;
    • лента пригодна для проектов с цокольным этажом;
    • и винтовые сваи залегают, не просто «ниже отметки промерзания», а доходят до несущего пласта, то есть гораздо надежнее ТИСЭ;
    • – единственная технология, позволяющая возводить стены уже на следующий день, так как бетон внутри их полостей не является конструкционным, а служит лишь для защиты внутренних стенок от коррозии;

    Ввиду высокой стоимости геологических изысканий их заменяют пробным вкручиванием винтовой сваи в 3 – 5 местах внутри пятна застройки. Методика позволяет сэкономить (обойдется в 1,5 – 2 тысячи рублей вместо 30 тысяч).

    Вынесение натурных осей и земляные работы

    Поскольку технология ТИСЭ включает столбы и ростверк, при разметке осей здания необходимо натянуть три шнура. Однако при использовании обносок это не является проблемой. Основные плюсы методики:

    • отсутствие планировки, что характерно для всех ростверков, а не только для ТИСЭ;
    • ремонтопригодность коммуникаций, не проходящих через силовые конструкции фундамента.

    На этом этапе недостатки отсутствуют, при необходимости плодородный слой можно снять и применить в ландшафтном дизайне или на грядках.

    Бурение, опалубка столбов и ростверка

    Самые серьезные недостатки фундамент ТИСЭ выявляет именно на этом этапе:

    • для бурения скважин с куполообразным уширением на забое придется купить оригинальный бур автора методики Р. Яковлева, стоящий 5000 – 6000 рублей на официальном сайте или у дилеров в регионах РФ;
    • либо (точные чертежи в Интернете отсутствуют, так как это интеллектуальная собственность автора);
    • крупные валуны на любой глубине становятся непреодолимым препятствием, бур перемещается в сторону, работа начинается заново, что резко повышает трудозатраты;

    Бурение скважин с уширением на забое.

    С другой стороны – технология энергонезависимая, скважины можно изготовить в чистом поле и на участке не электрифицированного коттеджного поселка. Кроме бура ТИСЭ инструмента, позволяющего расширить пяту столба, не существует. Достоинства обычно перевешивают минусы, чем и обусловлена популярность методики.

    Опалубочные работы идентичны монтажу трубчатой опалубки для буровых (буронабивных) свай. В зависимости от бюджета применяются полиэтиленовые или асбоцементные трубы, свернутый в цилиндр кусок рубероида.

    В зависимости от высоты ростверка над землей трудозатраты и расход материалов на изготовление опалубки этого элемента фундамента значительно увеличиваются:

    • низкий ростверк – нижней палубой служит пенополистирол (несъемный вариант) или слой песка (удаляется после отвердевания бетона);

    Заливка ростверка с несъемной пенополистирольной нижней палубой.

    • висячий ростверк – фанерный либо дощатый щит на Н-образных стойках.

    Поэтому бюджет строительства на данном этапе сопоставим с МЗЛФ, буронабивными сваями и гораздо выше, чем у плиты плавающей (там опалубка нужна только снаружи).

    Армирование и бетонирование

    Поскольку в строительных нормативах (фундаменты свайные), (основания сооружений/зданий), (проектирование фундаментов) армирование подземных несущих монолитных конструкций является обязательным, фундамент ТИСЭ не является исключением.

    Технология армирования имеет следующие нюансы:

    Проще всего изготовить арматурный каркас на стройплощадке или купить на стройрынке, чтобы затем поместить его внутрь опалубки, однако в этом варианте невозможно разместить арматуру внутри уширения. Поэтому чаще вертикальные прутки изгибают под прямым углом, опускают внутрь опалубки и заводят в купольную часть пяты уширения, затем обвязывают горизонтальными хомутами, но только в верхней части.

    Отсюда вытекают минусы методов – в первом случае остается неармированным уширение, во втором вертикальные прутки могут разойтись на забое при наполнении опалубки бетоном.

    Гидроизоляция и забирка

    Как и все силовые бетонные конструкции, контактирующие с грунтом или эксплуатирующиеся под землей, фундамент ТИСЭ нуждается в защите от намокания. Все доступные поверхности после распалубки покрываются гидроизоляционными материалами. В этом отношении технология никаких преимуществ индивидуальному застройщику не обеспечивает.

    В низком ростверке необходимо защитить расстояние между подошвой балок и грунтом от заполнения землей. Поэтому по бокам устанавливается листовой материал, не подверженный гниению (ЦСП или асбоцементный лист).

    Защита ростверка от вспучивания грунта.

    В висячем ростверке появляется подполье, функцию защиты его периметра принимает на себя фальш-цоколь (), изготавливаемая из кирпича, профлиста или цокольного сайдинга.

    Отмостка и дренаж

    Достоинством любого столбчатого или свайного ростверка, в том числе фундамента ТИСЭ является отсутствие необходимости дренажа (пристенного или кольцевого) и утепления отмостки и забирки. Внутри подполья источники тепла отсутствуют, почва полностью промерзает, поэтому теплоизоляция здесь бессмысленна.

    Минусы этого этапа строительства общие для всех существующих технологий. Отмостку заливать необходимо, чтобы отвести талые, паводковые воды и осадки от стен здания. Чтобы стоки не размывали прилежащие к отмостке участки плодородной почвы, по наружному ее периметру обычно встраиваются желоба ливневкии, а под вертикальными трубами кровельного водостока монтируются точечные дождеприемники.

    Таким образом, фундамент ТИСЭ обходится дороже незаглубленного столбчатого ростверка, стойки которого выложены из кирпича или стенового блока формата 2 х 2 х 4 дм. Из всех прочих технологий с ним соперничает только свайно-винтовой фундамент и ростверк на буронабивных сваях.

    Мы расскажем о том, как возводят такие стены и в чём их преимущества и недостатки. Из статьи вы узнаете, как происходит формовка блоков на месте и сколько стоит стена, построенная по технологии ТИСЭ.

    Аббревиатура ТИСЭ — технология индивидуального строительства и экономия, говорит сама за себя. Многолетний опыт инженеров позволяет утверждать, что для достижения качественного результата — надёжных и тёплых стен — совсем необязательно приобретать дорогие и «вечные» материалы, достаточно организовать пространство внутри стены. Ведь стены дома — одна из наиболее дорогих и объёмных его частей. На них идёт много материала, при этом решающее значение имеет не их стоимость, а правильное применение.

    Технология ТИСЭ

    Сама идея этого метода довольно проста, но оригинальна — стены возводятся на месте путём заполнения и перестановки опалубки. При этом не требуется подстилающий слой раствора, т. к. жидкая (влажная) смесь соединяется с предыдущим слоем, образуя монолитное соединение. Можно назвать этот процесс формованием блоков на месте.

    Стеновые блоки состоят из стенок и воздушных пазух, которые служат основным теплоизолятором. Соотношение толщины конструктивного материала и воздушной прослойки примерно 1:4. При этом есть возможность заполнять пазухи любым теплоизолирующим материалом — шлаком, опилками, сухой глиной или раствором с пенопластовым шариком.

    Размеры блоков разработаны, исходя из существующих стандартов кирпича — в 1 кирпич для ТИСЭ-2 и 1,5 кирпича для ТИСЭ-3, поэтому их применение вписывается в любой проект. Преимущество перед обычным пустотелым шлакоблоком состоит в том, что блоки ТИСЭ имеют наклонные металлические тяги из проволоки, заложенные в момент формовки. Такое армирование вкупе с кладочной сеткой обеспечивает связку, достаточную для строительства стен в 2 (ТИСЭ-2) и 3 этажа (ТИСЭ-3).

    Опалубка ТИСЭ

    Формы для блоков разработаны с учётом удобства работы оператора и скорости возведения. Значительная экономия времени (в 3 раза быстрее) достигается за счёт того, что блок одновременно формируется и монтируется в проектное положение, а затем сохнет в естественных условиях. Это выгодное решение, если учесть, что для применения шлакоблока его нужно изготовить на заводе, доставить, поднять к рабочему месту и уложить на заранее подготовленный раствор. К тому же качество «заводских» шлакоблоков часто весьма сомнительное.

    Сама форма изготовлена из простых элементов — стальных пластин и уголков, это позволяет ремонтировать и модернизировать ее в соответствии с потребностями конкретного объекта. При достаточном навыке такую опалубку можно изготовить самостоятельно. Принцип формовки «по месту» из плотного раствора не требует установки вибромотора, что позволяет строить стены дома на участках, не подключенных к электросети.

    Примечательно, что опалубку ТИСЭ можно использовать для производства отдельных блоков в домашних условиях. Материалом для раствора может быть буквально любой раствор:

    • опилкобетон, арболит ;
    • раствор на шлаке;
    • «бетон на семечке» (мелком щебне фракции 1-5);
    • цементный раствор с фиброй (для особо прочных блоков первого этажа);
    • глиноцементная смесь с опилками и другие.

    В этом случае вибромотор можно применить, если того требует технология, т. к. станок будет стационарным, а не передвижным.

    Ещё одна особенность данной технологии — отсутствие поперечного ребра, связывающего стенки блока. Это значит, что мостик холода разорван и внутри стены нет перепадов температуры.

    Принцип работы опалубки ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3

    Рабочая операция формовки блока практически полностью повторяет процедуру изготовления блоков на самодельных или заводских станках. Материалом для блоков служит жёсткий суховатый раствор любой комбинации, приведённой выше.

    Ход работы:

    1. Смочить контактную поверхность водой.
    2. Установить форму в начальное положение первого блока (на угол).
    3. Вставить поперечные стержни.
    4. Установить ограничители пустот (кубы).
    5. Установить продольный стержень для удержания кубов.
    6. Укладывать смесь в 2-3 этапа, тщательно, но без лишних усилий трамбуя каждый слой.
    7. Установить выжимную рамку (в комплекте).
    8. Извлечь продольный фиксатор (стержень).
    9. При помощи специального рычага (в комплекте) извлечь кубы из опалубки.
    10. Придерживая выжимную рамку, снять стенки опалубки.
    11. Укладывать пластиковую дорожную сетку каждые 3-4 ряда. Зазор между блоками — 10 мм.

    При возведении стен опалубкой ТИСЭ-3 предусмотрено армирование гибкими базальтовыми стержнями, закладка которых производится между этапами 6 и 7. В остальном операции для форм ТИСЭ-2 и ТИСЭ-3 совпадают. На весь процесс без учёта времени приготовления раствора уходит 5-7 минут при среднем уровне и менее 5 минут при развитом навыке.

    Вертикальные швы между блоками желательно затереть сырым раствором до того, как он полностью отвердеет — в конце рабочего дня. Тогда связка блоков будет наилучшей.

    Преимущества стен по технологии ТИСЭ

    Описанный метод возведения стен имеет ряд преимуществ и по праву называется «народным»:

    1. Монолитная конструкция готовой коробки, при условии создания блоков по месту.
    2. Простота монтажа и операций с опалубкой. Технология понятна на интуитивном уровне.
    3. Теплоизоляция. Толщина слоя утепления — 180 мм. Стена ТИСЭ-3 с пазухами, заполненными керамзитом, равна по теплоизоляции кирпичной стене толщиной 1,5 метра, а заполненная пеноизолом — в 3 метра.
    4. Возможность применения подручного материала для изготовления качественных блоков.
    5. Не требуется развитый профессиональный навык.

    Недостатки ТИСЭ:

    1. Относительно медленное возведение стен, по сравнению с кладкой готовых блоков. Это связано с тем, что блок создаётся на месте «с нуля» и добавляются операции по его формовке.
    2. Нестабильность сырого блока. Это условный недостаток — свежесозданный блок легко повредить или деформировать. Однако для внимательного и аккуратного мастера это не будет проблемой.

    Стоимость строительства по технологии ТИСЭ

    Расход материала на 1 кв. м стены ТИСЭ-3:

    1. Цемент — 90 кг.
    2. Песок — 280 кг.
    3. Утеплитель — 0,18 куб. м.
    4. Закладные детали (сетка, скобы) — на 2-3 у. е.

    Если не учитывать стоимость компонентов смеси, которая будет сильно варьироваться в зависимости от местности, наличия собственных материалов и выбранного состава смеси, стоимость стен будет очень низка.

    Стоимость опалубки ТИСЭ:

    1. ТИСЭ-1 — 70 у. е.
    2. ТИСЭ-2 — 75 у. е.
    3. ТИСЭ-3 — 80 у. е.

    Итого окончательная стоимость готовой утеплённой несущей стены — около 23 у. е.

    Представленная технология — одна из наиболее экологичных из тех, что представлены сегодня на рынке. Она примечательна тем, что экономит природные ресурсы, исключает кирпичные и шлакоблочные заводы из процесса производства готовых стен. Используя опалубку ТИСЭ, вы сможете построить дом своей мечты своими руками.

    У любого дачника рано или поздно возникает необходимость построить дом, веранду или баню на приусадебном участке. Лучше всего, если это будет сделано по нетрудной технологии с минимальными затратами в короткий промежуток времени. Все эти требования идеально подходят для универсального фундамента по технологии Тисэ.

    Данный вид технологии относят преимущественно к индивидуальному строительству.

    Он подразумевает разные методы возведения оснований, даже на на пучинистых почвах:

    • столбчато-ленточные;
    • столбчатые;
    • с подвальным помещением.

    Создание погреба в доме со свайным фундаментом-задача выполнимая, но очень сложная и затратная

    Такие основания прекрасно подходят для сейсмологически опасных, нестабильных регионов и для районов с пучинистым грунтом. Не зря фундамент по технологии Тисэ считается универсальным. Ведь благодаря ему, можно легко построить любые по сложности бани с минимальными затратами. Особенно такой фундамент рекомендуется для строительства на высокопучинистых почвах , на которых другие основания уже через десяток лет могут дать трещины.

    Чаще всего используется именно свайно -ленточный фундамент тисэ, т.к. он имеет массу плюсов, среди которых основным является возможность возводить многоэтажные постройки с подвалами.

    Фундамент Тисэ представляет собой свайно-ленточную конструкцию, возводящуюся при помощи фундаментального бура Тисэ-Ф. Важно учитывать, что при возведении основания необходимо, чтобы ростверк был расположен над землей для того, чтобы предотвратить давление промерзлого грунта почвы на будущую конструкцию.

    Фундаментный плуг позволяет значительно уменьшить трудозатраты и теплопотери через основание. Именно из-за этого факта буры Тисэ-Ф могут применяться не только в индивидуальных строительствах, но и специализированными строительными бригадами.

    При этом, во много раз увеличивается несущая способность фундаментных свай . Кроме Тисэ-Ф могут использоваться любые инструменты типа мотобура, ямобура, бензобура и др.

    Достоинства и недостатки фундамента Тисэ

    Отмечено, что эта технология имеет массу достоинств.

    Среди основных стоит отметить:

    • низкую сметную стоимость фундамента Тисэ;
    • отсутствие необходимости использовать дорогостоящую строительную технику и оборудование;
    • нет надобности в использовании электроприборов, а значит, все работы могут легко выполняться на разных дистанциях и при любых условиях в автономном режиме;
    • скорость в строительстве и простату монтажа, что позволяет в кратчайшие сроки даже без наличия строительного опыта, быстро возвести разную постройку на любом типе грунта своими руками;
    • легкость в подводке разнообразных коммуникационных систем, даже если строительство уже закончено;
    • сравнительно низкую цену по сравнению с обычным ленточным основанием.

    В отличие от садового бура, бур Тисэ-Ф имеет плуг, с помощью которого и производят расширение опор сваи

    Но фундамент Тисэ имеет свои недостатки, которые надо учитывать.

    Минусы

    Стоит обратить внимание на недостатки:

    • невозможность строительства этим методом в регионах на илистых или болотистых грунтах. Большие нагрузки сваи могут вызвать появление трещин или вообще сломаться;
    • при применении ручного труда увеличиваются трудозатраты. Хотя, на сегодняшний день можно найти буры специального назначения, облегчающие работы;
    • постройку фундамента можно сделать легко, но нельзя сделать подвал по всему периметру новостройки;
    • обязательное наличие отмостки большой ширины.

    Несмотря на наличие несущественных недостатков, этот способ является одним из самых распространенных для возведения фундаментов на сложных участках.

    Этапы строительных работ

    Технология Тисэ позволяет быстро и с минимальными финансовыми затратами возвести устойчивый фундамент.

    Она делится на несколько этапов:

    • подготовка участка;
    • возведение обноски;
    • бурение скважины;
    • расширение и армирование;
    • изготовление ростверка.

    Подготовка участка

    Это один из главных этапов, от которого зависит срок эксплуатации будущей конструкции.

    Технологическая последовательность следующая:

    • снять плодородный слой грунта и подготовить песок;
    • установить обноску;
    • исследовать участок;
    • произвести расчет и разметку участка, продумав расположение столбов.

    Конечно, слой почвы можно и не снимать, но в этом случае требуется сделать особенно качественно полы здания. Сам ростверк тогда лучше сделать висячим.

    Расширение столба фундамента ТИСЭ должно обязательно находиться ниже глубины промерзания грунта

    Возведение обноски

    Разметка фундамента под сваи Тисэ — пожалуй, самый трудный и ответственный этап. Для этих целей можно использовать гидроуровень или, на крайний случай, шланг с водой.

    • определить нулевой уровень. Он должен находиться на дистанции 35-45 см от грунта;
    • после определения нулевого уровня необходимо подпилить колышки и расположить по внешним углам гвоздик, натягивая веревки;
    • распределить осевые колышки для внутренних несущих стен;
    • установить каркас обноски. Для этого лучше использовать деревянные панели, толщина которых составляет 50 мм и садовый бур. Лучше, если обноска будет полусплошная – это и практично, и экономично;
    • закрепить опалубку с помощью толстых досок;
    • прибить гладкие бруски. Их верхняя часть и будет образовывать нулевой уровень;
    • на брусках разметить местоположение шнура для внутренних и внешних стен и центральную ось для столбов;
    • вбить гвозди и натянуть шнуры.

    Этот этап очень важный, т.к. от него будет зависеть, в целом, устойчивость здания.

    Бурение скважины

    Ясно, что возведение свайно-ленточного фундамента по технологии Тисэ является достаточно трудоемким. Поэтому важно правильно рассчитать свои силы. Оптимальный способ — делать 3-5 скважин в день и сразу же их расширять .

    Расширение и армирование

    Как подсчитано, в среднем, в день по три расширения можно сделать легко, но заливка сама по себе отнимает очень много времени. Так, например, при диаметре скважин до 30 см, расширение будет до 60 см. В этом случае, на один столб пойдет около 30 кг цемента . Но важно при этом проследить, чтобы раствор не был жидким.

    Рекомендуется учесть, что если в почве мало песка, то в этом случае эффективно сможет помочь вода. Так, если на ночь залить в готовые скважины около 5 ведер воды , расширения будут делаться намного легче.

    Следующий шаг- армирование. Длина арматуры должна равняться длине самого столба плюс 15 см для образования воздушного зазора ростверка и загиба нижних и верхних частей. Так, если длина составляет около 1,5 м, то на один столб понадобится приблизительно 2 прутка .

    Выполнив полностью армирование, стоит позаботиться о качественной гидроизоляции для увеличения срока службы, особенно, если уровень грунтовых вод проходит достаточно близко к поверхности. Обычно для гидроизоляции пользуются рубероидом .

    Бур можно приобрести в магазине, а можно и сварить своими руками

    Порядок выполнения операций такой:

    • разрезать рубероид на части, можно прямо на грунте;
    • свернуть его;
    • скрепить с помощью канцелярских скрепок и вставить в скважину.

    Разместить в углубление лучше уже после того, как полностью заполнится расширение и установится вся арматура. Торчащие концы таких рубашек можно просто обсыпать почвой, вынутой до этого из углубления, и утрамбовать.

    Изготовление ростверка

    Это заключительный этап, пожалуй, самый простой.

    Для начала необходимо сделать щиты опалубки, оббив их впоследствии плотным полиэтиленом. Проще закрепить опалубку с помощью обычных шпилек : сверху и снизу просверлить отверстия и загнуть один конец на другой, куда можно закрутить шайбу и гайку. А уже на шпильки уложить арматуру, закрепляющуюся при помощи пластиковых стяжек.

    Таким образом, выполняют фундамент Тисэ под дом из бруса, под баню или веранду, что вполне реально сделать в короткий срок своими руками. Но можно и обратиться в строительную компанию, которая выполнит качественно все работы.

    Стоимость фундамента Тисэ

    Цена складывается из многих составляющих: объема работ, сложности выполнения, используемых материалов.

    Для сравнения, приблизительную цену фундамента Тисэ можно рассмотреть в таблице:

    Причем, некоторые фирмы предлагают свои услуги даже не за весь процесс, а только за какие-то этапы, что, весьма удобно.

    Подробнее о возведении универсального фундамента по технологии Тисэ можно посмотреть в видео:

    Похожие публикации