Как установить розетку в стену из гипсокартона, бетона и кирпича: меры предосторожности. Правильная установка электрических розеток в квартире Как внутреннюю розетку установить на стену

– это широкий ассортимент электроустановочных изделий, с помощью которых происходит подключение электрических приборов, устройств и оборудования к электросети. С их помощью осуществляется не только быстрое соединение с сетью, но и быстрое отключение от нее.

Монтаж розетки в доме своими руками

По внешнему виду эти изделия внешне похожи друг на друга, но на самом деле их существует огромное количество, и они различаются по многим признакам. Прежде чем устанавливать такие изделия в помещениях дома, офиса, квартиры или других объектов, необходимо знать, какими они бывают , а также их устройство. Особенно если их планируется ставить своими руками.

Классификация

Как установить розетку? Прежде чем осуществлять монтаж, необходимо понять, какими они бывают. Розетки принято классифицировать по следующим признакам:

способу монтажу (для скрытой и открытой проводки);
способу крепления эл. проводов (винтовыми и клеммными зажимами);
конструкции (одно-, двух-, трехместные, многоканальные, со специальными приспособлениями, антенные, компьютерные, телефонные, совмещенные);
степени защиты (от IP20 до IP68).

Штепсельная розетка для открытой проводки

Штепсельная розетка для скрытой проводки

Строение

Любая розетка состоит из 3 основных частей:

панели лицевой;
элементов токопроводящих;
основания.

Панель лицевая выполняет защитную и в тоже время декоративную функцию. Производители разных стран изготавливают ее из разных материалов, таких как дерево, металл, стекло, поликарбонат и их комбинации. Это позволяет подобрать розетку под любой интерьер и дизайн помещения. Многие производители пошли еще дальше – они выпускают изделия со сменными панелями. Их легко менять, для этого не нужно отключать само устройство от эл. сети.

Элементы токопроводящие могут быть выполнены из латуни без покрытия и луженной, а также бронзы. Они являются основными рабочими элементами розетки: именно через них осуществляется подача тока на контакты прибора, который будет подключаться к розетке. Техническая характеристика контактов является основным показателем, свидетельствующим о том, какие силу тока и напряжение они могут выдерживать. От этих показателей зависит мощность прибора для подключения к розетке. Указываются они на колодке или на защитной панели.

Основание розетки, ее еще называют колодкой, – это тот элемент, на котором держатся элементы токопроводящие (контакты) и панель лицевая. На ней обязательно имеется определенный тип крепления для установки ее в подрозетник.

В настоящее время нормативно-технической документацией предписано при строительстве новых зданий и реконструкции электропроводки в зданиях старой постройки устанавливать розетки, имеющие дополнительный контакт для защитного провода , т.е. трехконтактные. Именно заземляющий контакт оберегает человека от удара эл. током и выхода техники из строя.

Розетка должна соответствовать штепсельной вилке электроприбора.

Инструмент

Прежде чем приступить к монтажу розетки, необходимо подготовить следующий инструмент и приспособления:

линейку;
карандаш:
уровень;
индикатор фазы;
мультиметр;
набор отверток;
нож монтажный;
кусачки;
плоскогубцы;
перфоратор;
коронку-насадку , применяемую для сверления отверстий под подрозетник;
паяльник;
шпатель.

Кроме того, в зависимости от вида работ, может понадобиться изоляционная лента, припой, флюсы, гипс или специальная шпатлевка.

Выбор места

Теперь нужно определиться с местом установки изделия. Обычно исходят из условий эксплуатации самого электроприбора и удобства пользования. Необходимо помнить, что устройства, потребляющие большую мощность, должны запитываться от отдельной розетки, к таким электрическим устройствам ведется специальная линия. Особое внимание при этом должно быть уделено местам установки розеток в помещениях с повышенной влажностью. Там соблюдают следующие указания нормативной документации:

разрешается установка изделий с классом защиты не ниже IP
расстояние от пола до розетки должно быть более 1 м;
расстояние от умывальника, ванны, душевой кабины до штепсельной розетки должно быть более 60 см.

Монтаж

Система электропроводки в современных домах, квартирах и объектах общественного назначения трехфазная, а это значит, что к клеммам розетки присоединяют 3 провода: нулевой, фазный и заземляющий. Для облегчения присоединения и чтобы не путать, какой провод куда подключать, их различают по цвету. Коричневый (белый) цвет у фазного провода, голубой (черный, синий) – у нулевого, желто-зеленый (зеленый) – у заземляющего.

Цветовая маркировка проводников

Наружняя розетка

Такое изделие устанавливают в помещениях, где проводка выполнена прямо по стенам объекта, ее обычно выполняют в помещениях, стены которых выполнены из легковоспламеняемых материалов. На такой проводке видны все проблемные места. В наше время мода на открытую проводку. Правда ее выполняют в ретро-стиле, используя витой провод и современные электроустановочные изделия.

Алгоритм установки розетки следующий:

отключить электропитание на объект. Для этого достаточно выключить автоматический выключатель в распределительном щитке;
разобрать розетку, для этого необходимо открутить винт или винты крепления с помощью подходящей отвертки и отсоединить панель лицевую от колодки с токопроводящими элементами;
прикрутить корпус к поверхности стены, не забыв подложить под него негорючий материал. Для этого, в зависимости от материала, к которому он присоединяется, могут понадобиться дюбеля или саморезы;
к соответствующим клеммам подсоединить провода фазы, нуля и земли. Их необходимо зачистить на расстоянии 1 см от изоляции с помощью ножа монтажного;
прикрутить лицевую панель;
включить подачу электроэнергии на объект.

Хорошо, если розетка имеет индикатор, сразу видно, что она в рабочем состоянии.

Замена розетки для скрытой проводки

Розетка скрытой проводки подлежит замене, если у нее обгоревший вид, она держится на честном слове и не выполняет свою функцию, т.е. провода плохо закреплены.

Работы выполняются в следующем порядке:

отсоединяется объект от электропитания;
производится демонтаж старой розетки. Для этого откручивается винт, присоединяющий лицевую панель к колодке соответствующей отверткой (зависит от типа головки винта);
освобождаются провода от клемм с помощью отвертки;
снимается старая розетка;
если розетка была без подрозетника, что часто встречается, то углубляется в стене отверстие для установки туда подрозетника. Понадобится перфоратор и специальная насадка (коронка);
фиксируется подрозетник в стене с помощью гипса или других растворов, специально предназначенных для этих целей;
после высыхания раствора можно приступать к подсоединению проводов к клеммам розетки. Если длины провода не хватает, то к нему присоединяют новый отрезок, при этом для удлинения алюминиевого провода пользуются клеммной колодкой, а для медного достаточно концы скрутить, далее спаять и изолировать место соединения;
вставляется колодка розетки в подрозетник, выравнивается и фиксируется винтами, специально предназначенными для этих целей;
устанавливается крышка декоративной панели и надежно закрепляется;
проверяется надежность крепления. Для этого необходимо вилку любого электрического прибора вставить в розетку, если при вытаскивании из нее изделие не сместилось, то все надежно закреплено и выполнено правильно;
включается электропитание на объект.

Внутренняя розетка

Установить розетку в новостройке своими руками несложно, если разобраться в тонкостях предстоящих работ и иметь под руками необходимые материалы и инструмент. Обычно во вновь возводимых зданиях работы начинаются с разработки электрической схемы разводки проводов по помещениям объекта и определения мест установки розеток, выключателей, люстр, бра и т.д. Такую работу выполняют обычно специалисты, хорошо знающие современные требования к электроустановочным изделиям и монтажу. Это позволяет обезопасить объект от любых неправильных действий, которые обычно совершают новички, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж розетки в новостройке

Самостоятельно можно установить изделие, если проводники уже подведены к местам установки розеток. Монтаж складывается из выполнения таких работ:

изготовления отверстия для установки подрозетника;
установки и фиксации подрозетника;
подключения проводников к внутренней части розетки;
установки в подрозетник этой части розетки;
установки декоративной панели.

Прежде чем выполнять этот комплекс работ, необходимо отключить объект от питания. Далее выполнять все работы по тому же алгоритму, что описано выше.

При установке подрозетника необходимо правильно определиться с его видом. Он должен соответствовать типу стены, т.е. предназначаться для каменных стен или для стен, изготовленных из гипсокартона. Напрямую в стену розетку устанавливать категорически запрещается. Это связано с пожарной безопасностью.

Розетки для телефона, телевизора и интернета

При монтаже такого вида розеток соблюдаются все те же правила, что и для электрических. Отличаются они только способом подключения :

для телефона – телефонные провода вставляются в специальные разъемы и надежно фиксируются гайками;
для телевизора – кабель оголяют и вставляют в специальное гнездо. Специальным зажимом производят соединение с экраном;
для интернета – сетевой кабель вставляется по специальному стандарту в соответствующие разъемы.

Компьютерные розетки. Видео

Про монтаж компьютерных розеток подробно можно узнать из этого видео.

Монтаж розеток в помещениях дома, квартиры или офиса вполне можно выполнить самостоятельно. Это под силу человеку, имеющему базовые знания в электротехнике, умеющему обращаться с разными инструментами, а главное желающему это сделать своими руками.

Чтобы понять процесс установки розеток и выключателей, не обязательно быть электриком. Необходимо знать простые правила и этапы работы, сформулированные в этой статье.

Важно знать до начала работ

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

не ниже 20 см от пола;
на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется - это опасно для жизни.

Установка розетки в стену

Что понадобиться:

розетка
электропровода (выбирать стоит с сечением минимум 2 кв.мм.)
подрозетник

Итак, после выбора места для розетки и отключения тока, переходим непосредственно к монтажу:

Размещаем расстояние от пола 30–100 см. Карандашом отмечаем место установки. Считаем расстояние от распределительного щита до обозначенного места и определяем сколько метров проводки необходимо.
Устанавливаем в патрон дрели специальную насадку для сверления отверстий, соответствующую типу стены и работе с электроарматурой.

Совет: когда специальной насадки нет, и планируется единичный монтаж устройства, пользуются следующим методом: по отмеченному эскизу розетки (точнее, подрозетника), насверливаются отверстия прямо на стене, и выбивается гнездо при помощи зубила и молотка.

Включите дрель, если нужно возьмите удлинитель, который подходит по мощности для используемой электродрели.
Наденьте защиту (очки и, по возможности респиратор) и высверливайте необходимое отверстие в стене.
Сделайте канавку под электропровод. Используйте «болгарку» с соответствующим диском или проштробите канавку при помощи зубила и молотка.
Затем подрозетник (через который вытаскивается проводка) устанавливается и фиксируется в готовом отверстии.

Совет: проводку отмерьте с запасом, так как короткая длина усложняет процесс соединения с розеткой. И если в последующем возникнет нужда замены предмета, то запас облегчит работу. Тем более провода иногда подгорают и, имея запас старые просто обрезаются. Без запаса замена розетки значительно усложняется.

Уложенный в канавку провод и все сколы и углубления в области подрозетника замазываются гипсом (алебастром). Ждём до полного высыхания.

Первая часть работы завершена.

Подключение

Открывают распределительную коробку. Затем при помощи клеммных зажимов подключают электропровод.

Современные способы соединения проводов при помощи клемм и клеммных колодок:

Способы соединения при помощи клемм

Важно: чем толще ИПЖ, тем больше стоит кабель. Но, не стоит экономить на проводке. Слабый (дешевый) провод может перегореть, а чтобы заменить его уйдёт внушительная сумма и много сил.

Снимите крышку с розетки. Ослабьте или открутите винты, которые будут зажимать провода. Вставьте концы провода (заранее зачистив их) и крепко зажмите винтами.
Винтики устанавливаемых лапок ослабляют и сводят к корпусу розетки, которая вставляется, и крепиться (в процессе затягивания винтов) в подрозетник. Лапки, разойдясь по сторонам, фиксируются к подрозетнику и держат конструкцию в стене.
Рекомендуется убедиться в подсоединении всех проводков.

Включайте питание, и тестируйте работу.

Виды розеток и подрозетников и правила их монтажа

Наряду со стандартными силовыми розетками и выключателями, на рынке появились новинки и вариации этих предметов, значительно разнящиеся с предшественниками. Но основной принцип их работоспособности не изменился.

Розетки

Каждое устройство состоит из:

контактов;
основания (колодки);
защитного корпуса.

Контакт - ключевой элемент, посредством которого передается ток от кабеля к контактам присоединяемого прибора.

В розетках делаются три провода: фазовый, нолевой и заземляющий. В старых их всего два - фаза и ноль.

Розеточная колодка - основание, на котором держатся контакты и защитный корпус. Когда розетка встраиваемая, на колодке имеются крепления для её установки в подрозетник.

Корпус - внешняя крышка с отверстиями для вилки.

Два типа устройств:

Наружная;
Внутренняя (в стене).

Процесс их подключения одинаков. Отличие только в способах креплении их на стене. Для устройств под закрытую проводку берут специальную коробку, куда вставляться сама розетка.

Подрозетники и их монтаж

Эти предметы разделяются на два типа:

Первый - под штукатурку. Высверливается отверстие либо в бетоне, либо в кирпиче. В это монтажное отверстие устанавливается подрозетник на штукатурку, или на алебастр.
Если есть какая-либо обшивка стены, то есть гипсокартон, либо МДФ панели, либо пластик и так далее используются подрезетники встраиваемые под ГКЛ. Диаметр высверливаемых отверстий 68 мм.

Также под определенную линейку электрической арматуры (розетки, выключатели) используются специальные подрезетники поставляемые непосредственно производителем арматуры. Например, фирма ANAM - специализированные подрезетники.

Наружная розетка

Применяется при открытом способе прокладки электропроводов. Особенно, когда в помещении используется отделка из дерева, безопаснее именно наружное устройство. Открытость проводов даёт возможность быстро найти возможные неполадки, и не допустить пожара. Сама розетка просто прикручивается к стене.

Если монтаж на дерево, то:

обязательно использовать между устройством и материалом специальную прокладку из паронита;
затем фиксация проводки к клеммам и наложение декоративной крышки на основание устройства.

Сборка готова.

Внутренняя розетка

Процесс монтажа немного другой. Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства. Она вставляется в отверстие в стене и крепится при помощи шурупов.

Когда стена из гипсокартона, то:

выбирают особые коробки с ушками.

Коробки могут быть металлические (старый вариант) и пластмассовые (современные стандарты). Их диаметр может отличаться. При выборе учитывайте этот момент, так как современные розетки чаще всего в продаже под пластмассу.

Откручивают крышку от розетки и устанавливают в коробку.
Крепят устройство винтами распорных лапок.
Соединяют провода.
Закрывается конструкция декоративной накладкой.

Важно! Фиксацию винтов стоит делать усердно. При слабом контакте во время пользования розетка станет нагреваться.

Затем включают электричество, и проверяют устройство.

Замена встроенной розетки

При надобности замены элемента, сначала демонтируется старая розетка.

Демонтаж

Монтаж

После выполнения всех демонтажных моментов, начинается установка новой розетки.

Первое действие . Провода, которые вынимались ранее, уменьшаются до необходимой длины. Она составляет от 15 до 20 см. Затем на полтора см очищаются от изоляции.

Второе действие . Провода следует соединить с устройством.

Третье . Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами (зависит от модели).

Четвёртое действие . Ставится внешняя рама и прикручивается панель.

Пятое . После всех выполненных действий включается подача электричества, чтобы проверить роботу устройства.

Установка розеток в любой квартире

Расчет мощности

Например, в квартире есть: холодильник, ТВ, стиральная машинка и ноутбук. Их общая мощность около 3.5 кВт. Планируется добавить систему кондиционирования воздуха, электроплиту, ПК, и заменить схему освещения на более развитую. Использование энергии вырастет. Чтобы не пришлось менять проводку, следует сразу всё просчитать. Данные по проводке можно посмотреть в таблице:

Стандарты для ванных комнат

Для пространств с повышенной влажностью выделяются некоторые особенности в работе по установке электроарматуры:

розетки не монтируются меньше, чем в полуметре от заземленных частей: раковины, труб, батарей, арматуры;
штепсельные розетки устанавливают в 50–100 см от пола;
«надплинтусные» устройства (в них гнезда захлопываются крышкой после того, как вытащили вилки) монтируются не ближе 30 см от пола.

Важно! Во влажных комнатах используют скрытый способ проводки.

Установка розеток и выключателей в панельном доме

В панельном доме есть особенности:

По открытому способу сделать проводку, и соответственно при такой прокладке розетки торчат от стены и ничего высверливать не нужно.
Закрытая проводка. В панельном доме (кирпичном тоже) крепкий бетон и для того, чтобы выполнить скрытую проводку необходимо сделать штробы (желательно штроборезом). Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании (если здание проседает или его поведет).

Важно! Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей.

Прокладка внутренней проводки требует штробирования стены. Электрокабеля, помещённые в гофрированный шланг укладываются в штробы. Затем они помещаются в монтажную коробку.

Важно знать! Кабеля из гофра необходимо вывести минимум на 10–12 см.

Фиксируются коробки гипсовым раствором. Затем необходимо дать время раствору просохнуть, и продолжить процесс подключения электроарматуры.

Монтаж розеток и выключателей

Схема подключения розетки и выключателя

При правильном монтаже и с верно выбранными кабелями (если проводка уже есть, сделана профессионалом, и вы просто решили смонтировать самостоятельно розетку), если электрик сделал все нормально, то:

В гнездо, на котором написана «L» вставляется белый кабель, что соответствует понятию фаза и питание.
В гнездо, которое обозначено буквой «N» вставляется синий кабель, называют его ноль. И, соответственно, если контур заземления есть, то в розетке с заземлением вставляется желтый или желто-зеленый кабель «I_ _».

Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку. Белый (провод) от неё на букву L. Если коробка скручена не верно, то цвета могут не совпадать.

Важно! В некоторых линейках вместо белого коричневый - фаза. Тогда нужно делать по приложенной при покупке инструкции.

Цвета и значения: синий всегда - 0. Желтый земля. Бывает вместо жёлтого черный кабель.

Как подключить розетку выключатель и лампочку указанно в инструкции к этим предметам. Соблюдая электрическую схему, процесс проходит быстро. Обычно схема поставляется вместе с розеткой или выключателем.

Схема подключения двухклавишного выключателя с розеткой

Схема подключения розетки выключателя и лампочки

Установка двойной розетки

Установка двойной розетки происходит немного иначе. Основное отличие двойных розеток от одинарных – это возможность подключить два электроприбора сразу. Двойные бывают 2 типов: сборные и стационарные.

Монтаж двойной розетки стационарного типа выполняется по описанной выше схеме. Необходимо лишь подключить кабели к разным пластинам. Если не выполнить данное условие есть возможность короткого замыкания при подаче тока.

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода. Его длина должна соответствовать той, что подключена к подрезетнику:

если в устройстве 3 провода (один заземления и два питания), для него нужно 3 дополнительных. Последние следует протягивать между подрезетниками. Тот, у которого есть выход главного провода, подсоединяются по паре кабелей к зажимам - от вспомогательного и основного.

В других же подрезетниках подключение стандартное. Установка тройной розетки и блока проходит идентично.

Установка силовой розетки

Особенность силовых розеток в том, что они практически всегда устанавливаются для электроплиты. У них есть свои особенности и нюансы:

подключаются такая розетка к отдельной линии, идущей от щитка;
необходимым условием является способность линии выдерживать нагрузку не менее 40 ампер;
отличительная особенность проводки - это значительная толщина;

Силовое устройство - способно выдерживать более мощные нагрузки.

Установка силовой розетки происходит следующим образом. Розетка прикрепляется в месте, где выходит силовой кабель. Практически всегда это рядом с местом плиты. Крепление происходит во всех отверстиях дюбелями. Защита розетки должна составлять не менее IP20. Изоляция и соединение выполняется при помощи скрутки и пайки. Для правильного подключения следует уделять достаточно внимания цветам. Это позволит без ошибок подключить заземление, ноль и фазу.

Видео по теме

Подсоединение электрических приборов, инструментов, оборудования происходит в результате штепсельного соединения. Оно представляет собой 2 изделия: розетку и вилку, при соединении которых происходит подача питающего тока к потребителям. Если устройства, потребляющие ток, предприятиями-изготовителями выпускаются сразу с вилкой, то розетку необходимо не только правильно подобрать, но и установить так, чтобы обеспечивался надежный контакт с вилкой. В настоящее время выпускается огромный ассортимент розеток, поэтому необходимо ориентироваться в вопросе их выбора, уже затем приступать к монтажу .

Большой ассортимент розеток

Строение

В состав изделия входят 3 основные части:

корпус;
основание;
контакты.

Корпус розетки выполняет защитную функцию и вместе с тем декоративную. Изготавливается из высокопрочных и армированных пластических масс или карболита.

Основание розетки имеет еще одно название – колодка. На ней держится корпус и контакты. Материалом для ее изготовления служит карболит, керамика или прочные пластмассы. Розетка встраиваемого типа для крепления в специальный стакан, называемый подрозетником, имеет в основании крепления, которые не дают ей проворачиваться и надежно фиксируются в нем.

Контакты являются основной рабочей частью розетки, т.к. через них осуществляются передача энергии на соответствующие контакты подключаемых изделий. С одной стороны они подсоединяются с помощью специальных зажимов к проводникам эл. тока, а с другой – осуществляют взаимодействие с вилкой изделия. Технические характеристики материала контактов играют большую роль. От того, из чего они изготовлены, зависит то, какой мощности изделия они могут выдержать. Розетки старого образца выдерживают мощность в пределах от 1386 до 2200 Вт, современные – от 3520 до 5500 Вт. Это исходит из их классификации по номинальному току, на который они рассчитаны.

У старых розеток эта величина не превышает 10 А, а у новых она может быть рассчитана на 16 и даже 25А. Из-за этого при подключении мощных электроприборов в домах старой постройки приходится менять розетки старого образца на новые.

Сумма мощностей электроприборов, подключаемых к одной розетке, не должна превышать ту величину, на которую она рассчитана.

Кроме этого, у старых розеток подключалось 2 провода – фаза и ноль, а у новых 3 – добавился заземляющий провод. Электрические приборы, оснащенные розеткой с заземлением , работать со старыми не будут. Расстояние между выходными контактами у них разное, поэтому не всегда можно современное оборудование или прибор подсоединить к ней.

Розетка накладная с защитной шторкой и индикацией

Классификация

Производители разных стран выпускают огромный ассортимент розеток, которые отличаются по многим признакам, в том числе по дизайну, что позволяет подобать их под любой интерьер и вкус. Изделия классифицируют по следующим признакам:

типу проводки (наружные, встроенные);
конструкции (с заземлением и без него, с винтовым зажимом, без винтового зажима, с защитными шторками, с таймером, с выталкивателем вилки, совмещенные с выключателями);
количеству мест (одно-, двух-, трех-, четырех и пятиместные);
месту установки (вне помещений, в помещениях, включая с повышенной влажностью и высоким пылевыделением);
степени защиты (от IP20 до IP65).

Розетка встроенная 4-местная с заземлением

Розетки, устанавливаемые в разных странах мира, отличаются по своему внешнему виду. Этот параметр называется типом, возле него ставится буква А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, М, N, О.

Внешний вид розеток в разных странах

Кроме электрических розеток, существуют розетки FM, TV, HiFi Audio и телекоммуникационных сетей. Все розетки требуют правильной установки, от этого зависит качество их работы.

Выдвижной блок розеток для кухни

Как сделать розетку в стене бетонной, гипсокартонной самому? Эта работа начинается с подготовки необходимого инструмента, приборов контроля и определения мест установки. Необходимо для монтажа розеток и выключателей в стене подготовить следующее:

машинку для снятия изоляции;
круглогубцы;
отвертки шлицевую, крестообразную и индикаторную;
уровень электрика.

Этот минимальный набор показан на рисунке ниже. Этих инструментов достаточно, если выполнены углубления для установки подрозетников. В случае, когда придется выполнять и эту работу, дополнительно понадобится подготовить молоток, дрель, коронку необходимого диаметра для выполнения отверстий, гипсовый раствор, шпатель, маркер или карандаш.

Минимальный набор инструментов для монтажа розеток

Места установки розеток обязательно должны быть заранее определены.

Требования к монтажу

Требования, которые предъявляются к установке розеток и выключателей в ПУЭ и другой нормативно-технической документации, следующие:

на каждые 6 м 2 должна устанавливаться 1 розетка, исключение составляют такие помещения квартиры или дома, как кухня и коридор. В первом случае их устанавливают в зависимости от электрооборудования, которым будут пользоваться, а во втором – монтируют 1 розетку на каждые 10 м 2 ;
высота размещения розетки в стене должна быть в пределах 30 ÷ 80 мм от уровня пола. Исключение составляют розетки надплинтусного типа. В помещениях, где есть маленькие дети, допускается установка изделий на высоту, превышающую указанные цифры, но к ним обязательно должен быть легкий доступ;
запрещается устанавливать розетки и выключатели скрытой установки с заземлением вблизи труб;
в помещениях с повышенной влажностью и пылевыделением должны устанавливаться розетки, имеющие степень защиты не ниже IP44;
при монтаже необходимо предусматривать запас проводов длиной до 10 см, которые при монтаже прячут в стакан;
розетки скрытой проводки должны устанавливаться в стакан (подрозетник), изготовленный из специальной пластмассы или металла. При использовании коробок под розетку двойных и многоместных их можно располагать на стене как горизонтально, так и вертикально;
розетки подключаются или к отдельной питающей линии, или устанавливаются шлейфом.

Перед установкой розеток или выключателей в стену или их заменой необходимо отключить электропитание объекта и проверить отсутствие напряжения. Это можно сделать с помощью индикаторной отвертки.

Розетки наружной установки

Применяется такой способ монтажа, если на объекте проводка выполнена открытым способом. Порядок действий следующий:

с помощью карандаша обвести место расположения розетки, приложив ее к стене;
снять верхнюю крышку розетки, открутив соединительные винты;
сделать подложку из гипсолита или паронита по размеру основания розетки;
приложить основание розетки к подложке и прикрепить к стене, проверив ее параллельность относительно пола с помощью уровня;
подсоединить провода фазы, нуля и заземления;
крышку розетки установить на место и надежно закрепить.

Двойная или многоместная накладная розетка устанавливается также, различие только в подключении проводов – они соединяются шлейфом, это когда контакты первой розетки соединяются с питающими проводами второй.

Скрытые розетки в бетонную стену

У таких устройств основание устанавливается в специальную коробку для розетки, которая вначале монтируется в стену. Называется она подрозетником.

Монтаж двойной розетки в бетонную стену

Алгоритм действий следующий:

отметить место установки изделия;
выполнить отверстие для монтажа подрозетника. Можно применить дрель и специальную насадку, диаметр которой должен равняться наружному диаметру стакана. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться молотком с зубилом или сверлом. Края тогда придется равнять, чтобы накладная розетка была плотно пригнана к стене;
продеть жилы питающих проводов в отверстия на дне коробки;
установить подрозетник в отверстие, тщательно закрепив его. Осуществить это можно с помощью строительного гипса, специального гипсового клея или штукатурки;
подождать до затвердевания соединительного материала (время застывания зависит от закрепляющего материала);
выровнять поверхность стены, удалив остатки шпателем;
вывести провод и зачистить от изоляции на расстояние до 2 см;
разобрать розетку, сняв с нее декоративную крышку;
к контактам колодки подсоединить провода, соблюдая следующее условие – контакты должны быть снизу, а провода – сверху. Надежно их зафиксировать;
излишки провода спрятать на дно подрозетника;
закрепить основание в подрозетнике способом, который заложен в конструкции розетки (шурупами, раздвижными лапками);
закрыть декоративным корпусом, надежно его закрепив.

Скрытые розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розеток в стену, выполненную из гипсокартона

Сегодня стены выравнивают и выполняют из такого популярного материала, как гипсокартон. Установка розеток и выключателей в такой материал имеет свои особенности. До монтажа гипсокартонных листов в каркас выполняется разводка проводов по помещениям объекта, согласно заранее выполненной электрической схемы. Для этого с помощью дрели и сверла проделываются отверстия в стойках, а затем заводятся провода, уложенные в гофротрубу. Затем последовательность установки розетки или выключателя, такая же, как и для установки в бетонную стену, с той лишь разницей, что отверстия в этом материале выполняются специальной фрезой, насаженной на дрель.

Насадка-фреза для изготовления отверстий в гипсокартоне

В проделанное отверстие вставляется подрозетник для гипсокартона. Он отличается креплением. У него 4 винта, 2 из которых держат фиксирующий механизм, а другие 2 – накладку, изготовленную из металла. Чтобы протянуть провода в коробку для розетки, необходимо в ее дне прорезать отверстие. Тут понадобится монтажный нож. Установив подрозетник, необходимо надежно затянуть винты.

Расстояния между стеной и гипсокартоном может не хватить для установки подрозетника. В этом случае придется проделывать отверстие и в стене.

Далее разбирается розетка, и к клеммам подключаются провода. После этого вставляется основание с контактами в подрозетник и закрепляется способом, который указан в паспорте на изделие. Накладывается рамка розетки, одевается декоративная крышка и закрепляется.

После монтажа розеток и выключателей на объект подается напряжение и проверяется работоспособность.

Установка. Видео

Как правильно устанавливать розетки, расскажет видео ниже.

Таким образом, обладая необходимыми знаниями, можно осуществить монтаж розетки самостоятельно, в противном случае – рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов.

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики: из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

Одной из самых важных домашних работ является монтаж розеток и выключателей. И на первый взгляд, казалось бы, всё просто. Но здесь могут возникнуть некоторые сложности. В первую очередь устройство должно быть безопасным для детей. Кроме этого, зачастую могут возникать электромагнитные помехи, которые необходимо подавлять установкой специальных фильтров. Если установить розетку правильно, то такие фильтры не понадобятся.

Важные нюансы

При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке. Только при их соблюдении обеспечивается безопасность и качественная установка. Перед тем как приступать к работе, необходимо выключить электричество во всём здании или квартире. То есть после выключения света делаются все операции, такие как выбивание штроб, высверливание лунок и отверстий, прокладка кабеля и подключение его к розетке. Только потом подаётся электричество для проверки работоспособности системы.

Каждый провод перед подключением проверяется фазоуказателем. Выполняя монтажные работы, нужно помнить, что напряжение может появиться в любой момент , поэтому преждевременная проверка провода на наличие напряжения очень важна. Также важно не трогать оголённые провода при установке.

В случаях, когда внезапно ударило током, следует помнить, безопасность в первую очередь зависит от скорости и реакции рабочего. При этом человек может получить такие ушибы:

за 0,2 секунды (средняя скорость реакции) - вызывает неприятные ощущения;
за 1 секунду - дрожь, болезненные ощущения и озноб, которые без своевременной медицинской помощи могут усилиться, потребуется госпитализация;
за 10 секунд - фибрилляция сердечной мышцы, обморок (без госпитализации заканчивается в основном летальным исходом).

В связи с этим необходимо вовремя реагировать не только человеку, которого ударило током, но и окружающим. Лучше сразу оттянуть на себя рабочего. Но нужно помнить, что таким образом можно взять на себя часть удара.

Конструктивные особенности прибора

Перед установкой розетки и выключателя своими руками следует разобраться с их конструкцией. Это поможет избежать совершения множества ошибок при работе. Конструктивно розетка состоит из трёх ключевых элементов: контактная колодка в сборе, лицевая крышка и подрозетник. Последние два выполняют только декоративную функцию, и только колодка имеет отношение к электрической части.

Колодка, в свою очередь, состоит из таких комплектующих:

Выбирая розетки, требуется обращать внимание на тип лапок. Подвижные сложнее устанавливать, но зато они дают возможность регулировать положение корпуса в любом направлении, то есть можно вмонтировать устройство точно по стене. Кроме этого, нужно отдать предпочтение лапкам с двумя зубьями, так как они более надёжные. Однозубые конструкции быстрее расшатаются.

Провода могут крепиться к контактам с помощью винтов или иметь свои контакты. Последний вариант более надёжен. В первом случае провода необходимо оголить, тщательно проработать припоем и потом туго затянуть на болты.

Клеммы могут быть также двух типов - винтовые и «ёршики». Первые необходимо затягивать винтами, а во вторые провода просто вставляются, при этом механизм самостоятельно их фиксирует. Но у так называемых ёршиков есть и свои недостатки. Переделать их второй раз не получится, поскольку провода придётся вытаскивать силой, а ёршики при этом ломаются. Винтовые перед скруткой следует проделывать холодным припоем.

Разновидности устройств

Как розетки, так и выключатели могут быть одинарными, двойными или тройными. Но последние пользуются не такой популярностью, как первые два варианта. Они объединены в один массив, имеют общую крышку и подрозетник. Розеточная группа - несколько розеток, установленных в один ряд. Для монтажа модуля (массива) розеток или розеточной группы используется обычный подрозетник.

Кроме этого, устройства могут обладать и другими дополнениями. К примеру, разъёмами для подключения интернета, телевидения, стационарного телефона, установкой таймера, датчика, который отключает плюсовой контакт при прикосновении к розетке и тому подобное. Розетка или выключатель, как правило, монтируются в специальный монтажный короб, который преждевременно устанавливается в проделанную дыру в стене.

Модель «выручалочка»

Простая и удобная современная модель накладной розетки. У неё есть множество преимуществ, но также можно отметить и недостатки.

Модель «выручалочка» позволяет:

Европейские аналоги

Если сравнивать фактор потребительской потребности, то модель «выручалочка» является не самым лучшим вариантом. Противоположностью по этим характеристикам является устройство с выдвижными розетками. Оно очень быстро набирает популярность в странах Евросоюза.

Хотя с другой стороны, такое устройство имеет низкий уровень безопасности, поскольку из-за монтажа в стене полностью всего устройства участились случаи возгорания. Хотя и розетка является удобной, так как она не портит интерьер помещения, а при необходимости вытягивается, но это больше маркетинговый ход, чем полезная функция.

Правила безопасности

Ранее высота установки розеток и включателей была фиксированной и обязательной для всех. То есть устанавливать розетку необходимо было на расстоянии 80 см от пола, а выключатель - 160 см. На сегодня такие нормы рекомендованы, но не являются обязательными. Согласно европейским нормам, высота установки розетки составляет 30 см от пола, а минимальная - 25 см. Если монтировать на меньшем расстоянии, то существует вероятность замыкания или пожара во время мытья пола. Эти стандарты уже пользуются популярностью и в странах СНГ.

С другой стороны, устанавливать розетки ниже можно, но если только имеется система аварийного отключения питания. Даже если замыкание и произойдёт, то последствий в виде пожара не будет, поскольку система полностью отключит подачу электричества. При этом количество розеток в квартире не имеет значения. Для детских комнат, наоборот, необходимо устанавливать розетки высоко от пола, примерно на 170 см. Это нужно для того, чтобы дети не могли достать до розеток. Также необходимо оборудовать датчики отключения устройства при прикосновении.

С другой стороны, некоторые правила обустройства розеток и заделки проводов необходимо соблюдать. Они в несколько раз уменьшают вероятность возникновения аварийной ситуации, а также облегчают поиск неисправностей. Во-первых, нужно помнить, что электрики, устанавливая розетки, плюс всегда отводят со стороны окна. Если положение относительно окна неоднозначное, то фаза должна быть с левой стороны.

Во-вторых, крепить максимально короткие провода непосредственно в клеммы нельзя. Связано это с необходимостью время от времени отрезать часть провода, зачищать конец оставшегося и снова крепить в клеммы, так как он со временем перегорает, деформируется. При подключении кабель пропускается под контактной группой.

Если проводить провода под колодкой, следует учитывать и то, что плюс и защиту нужно обводить с одной стороны, а минус с другой. В каждую клемму при этом можно фиксировать два провода. Следует помнить о том, что напрямую стационарные светильники или другие потребители такого типа напрямую включать в розетки нельзя. Это противоречит общим правилам безопасности.

Монтаж выключателей происходит практически так же, как и установка электрических розеток. Используются те же способы установки, монтируются в коробку, и есть подрозетник. Если выключатель однополюсный, то нужно монтировать провод только в фазный разрыв. На минусе это делать категорически нельзя. Найти плюс на выключателе несложно. Он также находится по всем правилам с левой стороны.

Ранее использовался известный трюк, когда в целях экономии подводили любые провода к выключателю, а разделанный плюс оставляли в распределительной коробке подо потолком. На сегодня такой приём недопустим.

Необходимые инструменты и материалы

Как и для любых других подобных работ, перед началом необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые могут понадобиться в процессе выполнения. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов - насколько легко можно будет собрать всё вместе.

Для того чтобы поставить розетку или выключатель, нужно подготовить следующее:

Иногда изолента может использоваться в качестве демпфера, то есть обмотки в местах прохождения через различные отверстия, а не в качестве изоляции.

Для начала необходимо понять некоторые приёмы по съёму изоляции. К примеру, профессиональные электрики снимают её по-своему. Используют бокорезы, которыми прорезывают изоляцию провода. Делать это нужно не до конца, медную часть прорезать нельзя, после чего дёрнуть в сторону.

В этом вопросе, главное, набить руку. Профессиональные мастера делают такую операцию «вслепую», и возможность образования закусов очень маловероятна. Другое дело - начинающие электрики, у которых закусы образуются в большинстве попыток.

Важно также понимать общие принципы сращивания проводов. Нужно делать такую операцию при необходимости перенести розетку на другое место. Согласно правилам безопасности, сростку проводов не рекомендуется делать. Но если нужно поставить розетку в определённом месте, то остаётся только разбивать декоративную отделку. Поэтому иногда можно пренебречь общими правилами.

При установке в бетонную стену нужно узнать толщину отделки. Край подрозетника должен быть на одном уровне (параллельно) со стеной. В гипсокартон устройство монтируется с помощью специальных подрозетников со скользящими опорами.

Установить розетку или выключатель в доме даже неопытному начинающему мастеру несложно. Главное, придерживаться чёткого алгоритма работы, прислушаться к советам электриков. Здесь нужно аккуратно выполнять работу, и результат не заставит себя ждать. При этом в доме никогда не будет чувствоваться запах гари от подгоревшей изоляции. Также стоит устанавливать только качественное оборудование, а пользоваться профессиональными инструментами.