Стъпка по стъпка описание и снимка на изработване на запас за MP512 от шперплат. Самоделен приклад - от приклада до спусъка

2. Направен е чертеж с помощта на таблични изчисления
в реален размер върху парче тапет в съответствие със скицата

3. Изработен дунапренов модел

4. Тестване на PVA лепило (залепване на парчета шперплат и разкъсване след еднодневна експозиция)

5. Закупуване на друг PVA. Тестване. Одобрение (разкъсване в дърво, не в лепило)

6. Прехвърляне на чертежа върху шперплат, като се вземат предвид технологичните издатини за последващо замазване по време на залепването. Рязане с електрически прободен трион

Външните и вътрешните заготовки се различават по наличието или отсъствието на вдлъбнатина за желязо.

7. Пробиване на технологични отвори и предварителен монтаж с два болта. Пробиване на останалите технологични отвори. Контролен монтаж.
Демонтаж и шлайфане на залепени повърхности

8. Лепене. Нанасяме лепило върху една част, поставяме следващата върху нея и я притискаме с натискащо-въртеливо движение. Повторете с останалите части. Разпаднал ли се е пакетът? Не е страшно. Няколко болта ще действат като водачи и ще подравнят частите. Монтирайте и затегнете останалите болтове, скоби и други притискащи устройства

Представяме майсторски клас за изработка на склад SV- 98 от ACW. Всички методи и техники на работа са оптимизирани за „ентусиаста“; ще се използват само прости инструменти на „домашен майстор“: прободен трион, ръчна фреза, лентова шлайфмашина, ръчна бормашина, стъргалка и длето. Ще научите: как да изрежете и сглобите плоча под легло от шперплат на самолет; как да предпазите предната част от разцепване и „шофиране“; как да се получи точната форма на напречните сечения; как да се постигне максимално съответствие с бойния прототип.

И така, нашата задача е да произведем приклад с точна геометрия за еърсофт модела на пушката SV 98 със скелетен приклад.

Оригиналът използва само висококачествен авиационен шперплат, залепен със смола SFZh, клас BS- 1 . Такъв шперплат е 2 пъти по-лек от обикновената бреза (FK, FSF), но е много издръжлив и леко податлив на деформация при промяна на влажността. При производството му се използва само най-висококачествен брезов фурнир. Ние избираме този шперплат.

Чертежите в AutoCAD са получени, листовете могат да се разкрояват. Дебелината на предната част е 50 мм, най-дебелият шперплат е BS- 1 в продажба - 20 мм, така че ще трябва да залепите плоча от 3 листа. Правим груби маркировки, добавяйки 1 см към дължината и височината, за по-нататъшна прецизна обработка след залепване на плочата. За оптимизиране на технологичния процес ще направим 2 запаса, като времето е същото като едно, като се вземе предвид времето за смяна на инструменти и фиксиране в менгеме и стеги. Ще ни трябват 3 заготовки от 20 mm на 1 запас. Само 6 части.

Такъв шперплат, силно импрегниран със смола, е труден за рязане, препоръчвам да използвате само висококачествени консумативи за прободен трион Bosh или лентов трион при високи скорости. В интернет има мнения, че запасите от шперплат на SV- 98 С течение на времето определено ще разберете, че това е грешка на Izhmash и е правилно да направите люлката от пластмаса. Не мога да се съглася с това мнение; при правилно сглобяване и висококачествено импрегниране със специални смеси, ложата е защитена от атмосферни условия, а самият шперплат на самолета при залепване е импрегниран със смола, така че трудно може да се нарече дървен материал . Шперплатът с такава дебелина не може да бъде счупен, а значителният му вискозитет поема добре натоварванията по време на изстрел.

Нека напомня на любителите на историята, че древните римляни са използвали големи правоъгълни щитове (скутум), направени от шперплат (пепел с лепило за кожа). Пластмасата се използва на Запад в производството на стоки, за да се намалят разходите и да се ускори производството; една формовъчна машина произвежда 300 лъжици на ден. Евтин, стандартизиран продукт. Между другото, пластмасите също са подложени на температурна деформация и понасят студ много зле. Освен това такъв приклад е абсолютно неподходящ за ремонт на полето (можете само да го увиете с тиксо), а шперплатов приклад, дори счупен наполовина, може да бъде поправен от сръчен партизанин с нож и рибено лепило за една вечер . И накрая, шперплатът е топъл, чувства се добре на стрелеца и е по-лек от ABS приклад с алуминиева рамка.

Въпреки това, за да успокоим онези, които се страхуват от температурни деформации, ще използваме специален метод за залепване на предната част „в кутия“ на 90 градуса. Това също ще предпази ръкавата от разслояване. За да направите това, скъсете централната част на плочата до точката на ръба на гнездото на магазина и залепете ламели 40 на 20 мм на противоположни слоеве.

Започваме да лепим плочата, част 2 към третата. Трябва да използвате само висококачествени лепила за дърво с клас на водоустойчивост най-малко D 3 . Епоксидни, полиуретанови, алифатни смоли. В този случай лепим върху Титебонд 3, 17 кг пресова бетонна плоча. Експозиция 12 часа.

И така, плочите са залепени заедно. Можете да започнете грубо да изрязвате формата, като отрязвате излишната дебелина с длето. Да започнем с дупето. Първо, в точката на прехода от задната част към предната част, в точката на минимална дебелина, с помощта на фреза правим 8 mm жлеб от двете страни, което води до дебелина на приклада 42 mm.

Сега трябва да изберем дебелината на плочата, до 51 мм за предната част и 42 за приклада. Тази операция се извършва в ренде и лентов трион, но ние ще се възползваме от характеристиките на материала и ще се задоволим с едно длето. Дебелината на един слой фурнир в самолетния шперплат е 1,48 mm, следователно, чрез изрязване на 3 слоя от всяка страна на дъската (външният слой е шлифован, 0,6 mm), получаваме дебелина на предната част от 51 mm.

Методът е показан само с информационна цел. При дебелина на предната част от 50 мм, обикновено премахвам 10 мм дебелина (8 слоя) от централната част, преди да залепя плочата. Засега премахваме и 3 слоя на дупето, за да не се образува „стъпка“. пречи на рязане с прободен трион. Остро длето под прав ъгъл реже нормално. Смиламе с LSM 80 грит.

Ние също смиламе горната равнина за прецизно маркиране с квадрат и в бъдеще я отнасяме към линията на цевта.

Сега можете да изрежете грубия контур с допустимо отклонение от 4 мм за по-нататъшна обработка с рашпил. След това изрежете дупките за пръстите с помощта на свредло за пера при висока скорост.

Сега фрезоваме каналите на предната част с помощта на паралелен ограничител и шлицова полукръгла фреза ф15, дълбочина 6 мм. Разкъсващата ограда осигурява еднакво разстояние от цевта от двете страни на 2-те лъжици. Тази евтина домакинска фреза се предлага в комплект с накрайник и копиращ пръстен, като вземете М прът 8 . Маркираме само началото и края на жлеба.

Също така, използвайки същата резачка, изрязахме вдлъбнатина, за да поберем 24 mm цев, т.е. +2 mm ширина спрямо това, което вече е там (прорезът в централната част на плочата е 20 mm), до нивото на началото на дръжката (задното изрязване на приемника), не променяме дълбочината, 6 мм трябва да дойде точно до тази точка.

Сега се подготвяме да изрежем скелетния приклад, като с фреза за прави канали изрязваме 12 мм жлеб от двете страни по линията на отвора на приклада, като премахваме и дебелината при прехода на дръжката към приклада. Горната греда на приклада, от лявата страна, отива на нула със заобляне към върха. Този вид фрезоване може да се извърши чрез завинтване на ръба на подметката на фрезата през техническия отвор към опорния блок и движение на фрезата в кръг. Ще прикрепим подметката към горния ръб на подложката на бузата; нейната дебелина ще бъде 40 мм, така че каналът на винта ще бъде отрязан.

Изрязахме ръбовете на дръжката на 45 градуса, сега можете да опитате лъжицата на ръката си. Дневник. Е, не е наше място да критикуваме ергономичните решения на Ижмаш, нашата задача е да се съобразим с бойния прототип. Време е да направите дупка в дупето. Започваме с пробиване на ъглите на отвора с бормашина, след което го изрязваме с прободен трион. Изваждаме 3 мм от нетните размери на отвора за по-нататъшно довършване с пиле, т.к всеки прободен трион има някакъв ъгъл на рязане. Прикладът е със специален елемент за закопчаване на колана, стойка 12 мм. Правилно е да се направи чрез фрезоване по шаблон с копирна втулка (много домакински фрези го имат в комплектите си) или фреза, но аз ще го направя с безплатно фрезоване за бързина. Полукръгла фреза за прорези.

Сега, след като грубото рязане и фрезоване на дупето е завършено, вече няма да имаме нужда от носещи слоеве (върху които е лежал инструментът по време на работния процес), можем да ги изрежем с длето, докато получим правилната дебелина на дупето - 40, 37, 24. Засега грубо ще разделим местата на плавно спускане на 3 стъпки. Също така ще го коригираме малко с прободен трион във вертикално положение.

И така, предстои последният етап от грубата работа, необходимо е внимателно да се шлайфа долната повърхност на предмишницата и да се осигури ъгъл от 90 градуса спрямо страничните повърхности. Ние също така ще премахнем излишния материал до правилната височина на предната част. На този етап е необходимо внимателно шлайфане, защото... повърхността ще служи като опора за лагера на формовъчния вдлъбнат нож. След смилане изпреварваме предните части с формовъчен вдлъбнат фреза, премахвайки полукръгла фаска. Ние леко коригираме формата на прозорците за пръстите с фреза за канали.

Чиста работа. Нека започнем да завършваме с драскалка. Това е най-трудоемкият етап на работа, но не е много трудно, ако вземете предвид две правила: не заточвайте „към“ слоевете шперплат (може да се счупи) и при изравняване заточете в посока 45 градуса към слоевете, с малък ъгъл.

Първо ще обработим дупето, за да можем да отрежем подложката на бузата. Снимката на оригинала показва, че от дясната страна на дупето има шарка от 9 полулунни ивици, тъмни и светли. Какво означава? Такива ивици се получават чрез изрязване на слоеве шперплат под малък ъгъл; по-тъмните са перпендикулярни на посоката на светлината. Ако постигнем същата шарка върху продукта, тогава геометрията на дупето е направена перфектно и без никакви рисунки. (Но, разбира се, само ако използваме слоест материал и точно същият като в оригинала.) Започваме от най-високата точка на ръба на дупето, постигаме правилния полукръг, като винаги държим пилето под същия ъгъл . Ивиците на слоя „пълзят“ в правилната позиция. Добавете 1 мм към размера на ивиците на шаблона за по-нататъшно шлайфане.

Този метод на „риболов на пластове“ е много полезен за „ентусиаста“. При сглобяването на приклада на GOL-снайпер (), той помогна да се даде на предната част правилното стесняване в горната част и края с 2 mm, което е много трудно да се забележи в чертежите и да се вземе предвид при разработването.

И накрая, дръжката. Тук е по-добре да навигирате „на ръка“, независимо дали лъже или не лъже. Можете да носите ръкавица, ако боецът я използва. Във вдлъбнатините използваме свредло. Това е бюджетен, чист метод и е правилно да се използват наклонени длета и висококачествени боровинки (Pfeil, Kirschen, 1,5 хиляди рубли всеки), но неопитен майстор с длето може да отиде твърде дълбоко. Ето защо, rasp. Обработката на една стока ще отнеме цял ден.

Дълго грайндване напред P 80 П 120 П 200 , ръчно. Използвам лента от лентов шлайф за грубо шлайфане. Удобно е да шлайфате заоблени повърхности, като разтегнете лентата с два пръста. Фино шлайфане с хартия 120, сгъната на три.

Нека се разсейваме с подложката за бузите. Формата му е проста, единственото нещо е, че трябва да отрежете излишната дебелина с длето, до чистата дебелина на дупето. Снимката предполага (използвайки метода на „пластовете“), че подложката на бузата се стеснява към предната част и нагоре. Нека го направим с мелница, закръглете ръбовете с пиле и можете да започнете да монтирате втулките на регулиращите винтове с помощта на Poxipol или друго бързо втвърдяващо се епоксидно лепило (например „бизон“ в спринцовка). Втулките ще бъдат M 8 (външен диаметър 10), пробийте със свредло 10,5 мм, за да остане място за лепило.

В този случай се използват стоманени анкери за таван, необходимо е да се изрежат 3 mm от разширяващия се ръб и да се отстрани щифтът, така че винтът за регулиране на подложката на бузата да може да премине през втулките, ако подложката на бузата е настроена на минималната височина. Ще изрежем вложката за подложката на бузите от плексиглас и ще я шлайфаме за боядисване. Слотовете на вложката ви позволяват бързо да я плъзнете на място.

Сега можете да изрежете дупка в стойката за закрепване на колана и слотовете за винтовете на бузата. Тук всичко е обичайно, пробиваме 10,5 мм, изрязваме го с прободен трион. Втулките на подложките на бузите трябва да пасват и да се движат свободно в жлебовете, позволявайки на подложката на бузите да се регулира отдясно наляво.

Преди да завършите шлайфането, е необходимо да залепите втулките за завинтване на дръжката за носене, двуногата и предния вирбел. За „ентусиаста“ бих препоръчал незаменим битов артикул за висококачествено пробиване – водачът за бормашина „Калибър“. Евтино е, но много удобно - не само за малки работи, но, да речем, ще помогне при добавяне на дупки за потвърждение в шкаф от ПДЧ и при пробиване на стени от леки материали с копие и при монтаж на гипсокартон.

Ще приложим текстура против хлъзгане върху дръжката - според Izhmash това са точки в обикновен кант. Кантът може да се изреже с нож за фуги, а точките могат да се запълнят с глава на финишен пирон, забит в клечка; Ще използвам Dremel с бордюри за дърво. Izhmash прави същото; почерняването на дръжката е необходимо, за да се скрият следите от изгаряне от резеца. Върху тази текстура впоследствие можете да поставите удобна гумена лента от еластомер.

След подготовката на седалките ложата е лакирана на 3 слоя с италиански лак Sayerlack EZ 8050 .

В продължение на много години непосилен труд инженерите на Ижевския механичен завод претърпяха четири основни модела въздушни пушки за широките потребителски маси. Това е класика ИЖ-38, мишена ИЖ-60, акумулаторна ИЖ-61и подсилени MP-512. Имаше също ИЖ22, но това е отделен разговор; за това може да се напише отделна статия. Пушка ИЖ-38Тя е служила вярно на много поколения любители на въздушни пушки, но сега е може би най-малко купуваната пушка. Тя няма точност ИЖ-60, без многократно зареждане ИЖ-61никаква сила MP-512. По принцип всички те бяха направени доста добре, само сега, с прехода към новите „космически технологии“, се появиха глупости с пластмасови тела и бъчви с изключително неясни нарези. Но дори в древни времена се появиха „чудесни“ пластмасови запаси. Те не изгниха, не се напукаха и най-важното бяха много евтини. И малко хора смятат, че въздушната пушка все още е нарезно оръжие и че точната стрелба изисква удобен и най-важното твърд приклад. Особено страдат собствениците ИЖ-60.61И MP-512. В дупето ИЖ-60.61има отвратителна характеристика на огъване при презареждане на пушката и за повечето потребители тя е твърде къса, а прикладът MP-512Не само че е къс, но има и грешен ъгъл на отката и има склонност да изскача от рамото при изстрел. Всички приклади също са донякъде леки за точна стрелба от нарезно оръжие. Ако са малки партиди ИЖ-38И MP-512се произвеждат с дървени приклади (въпреки че според мен те са още по-неудобни и непрактични от пластмасовите), тогава хората, които предпочитат ИЖ-60.61, са напълно лишени от способността да държат в ръцете си издръжливо и приятно на допир дърво. Посветих доста време на разработването и производството на приклади за въздушни оръжия. По-долу има снимки ИЖ-38, MP-512И ИЖ-60.61със запаси от моя дизайн и производство.

Вече има доста информация за модернизацията на пневматиката в интернет, някои са глупости, други са интересни. По принцип единственото ново, което мога да предложа, е да се увеличи началната скорост на куршума ИЖ-60.61Това е начин за увеличаване на дължината на основната пружина. След покупката ИЖ-60.61Веднага отстранявам частта, блокираща лоста за вдигане; тя не е от полза, просто пречи. След като премахнем това парче желязо, ще видим, че можем да фрезоваме по-дълбоко мястото, където лежи основната пружина на дълбочина 12 мм, което е 4 навивки на пружина от тел 2,8 мм (пружината е от Г-Н ki), плюс инсталирането на допълнителна вътрешна пружина, водачът/тежестта може да бъде направен от 8 мм прът с шайба, изработена от жълта рубла от 1992 г., завинтва се към пръта вграден с винт M4. Разбира се, по-добре е тези операции да се допълнят с уплътняване на трамбовката (при отравяне). Сега моя ИЖ-61дава начална скорост на куршума Umarex 0,5 грама 175 m/s(измерване с балистично махало).

Но всичко това е поезия и сега реших да създам статия за начинаещи домашни занаятчии, защото не всеки град има занаятчии, които извайват запаси за всяка марка въздушно оръжие на достъпни цени. Статия със снимки, направени по време на техническия процес, което значително ще улесни разбирането на случващото се.

Описание на технологията.

И така, вие сте решили да направите запас. Предлагам описание как да направите запас на MP-512(За ИЖтехнологията няма да се промени много). Решаваме какво искаме да получим на изхода, например описаното легло е облизано Диана-54, за да получите хартиен шаблон, лесно е да отпечатате снимка от интернет, след което да я увеличите до необходимия размер на фотокопирна машина; като имате поне малко изображение, е по-лесно да моделирате нещо за себе си. Най-честият проблем е определянето на дължината на приклада. Това се прави просто: вземете пушката така, че спусъкът да падне върху първото извиване на показалеца, сгънете ръката си в лакътя и вижте къде пасва задната пластина, вероятно няма да стигне до извивката на лакътя (стандартната пластмаса е около 15 мм по-къс за човек със средно телосложение и ръст 175 см), необходимата дължина е така, че задната пластина да влиза плътно в гънката. След като определим формата и размера и изработим шаблон, преминаваме към избор на дърво.

Като начало избираме лъч с размери 45x160x700 без възли и други дефекти на дървото, по-добре е да дадете предпочитание на бук или дъб, това дърво е по-лесно за намиране (ако се съмнявате в способностите си и се страхувате да разрушите твърдо завършен детайл, прототип може да бъде направен и от бор (в моя случай) ИЖ61Използва се вече година и половина), не препоръчвам бреза, въпреки че е подходяща по отношение на якостните параметри, много е трудно да се шлайфа.

Е, нека преминем директно към самото производство: прехвърлете чертежа от скицата върху дъската, пробийте дупки с диаметър 13-15 mm на места с остри криви, по-добре е да изрежете гладките зони на материала или на циркулярен трион или с ръчен електрически трион, пример на снимка 1. Внимавайте къде има прегъвания, ако режете на циркулярен трион, не забравяйте, че дискът отдолу отнема 100-150 мм повече, отколкото отгоре! След като завършим тази операция, вземаме мозайката в ръцете си и изрязваме всички огънати линии, ако решите да направите предпазителя на спусъка дървен, след това първо изрежете отвътре, а след това отвън, пример на снимка 2.

В горната част на предната част маркираме централна линия, от нея надясно и наляво начертаваме две успоредни линии, обозначаващи механизма, между тях е 29 мм, маркираме дължината на механизма 315 мм, разрезът за взвеждане на цевта е 16 мм широк (в този образец предната част е дълга, така че използването на стандартен заден мерник е невъзможно (широк), пренаредете го към оптичната лента) снимка 4. Следващата операция ще изисква използването на ръчен рутер. След като настроихме ножа на снимка 5, минаваме през предмишницата отдясно и отляво, получавайки идеални линии (това може да се направи и с длето). След това маркираме местата, където ще бъде разположена кутията CM (20 мм широка и 100 мм дълга), отвора за спусъка, монтажните скоби, наклона, маркираме точката под предната част, до която цевта ще достигне при вдигане, с помощта на бормашина с бормашина и длето изберете място за механизма, По-лесно е да изрежете дупката за багажника с ножовка

При използване на пушката Kral 002 с пластмасов приклад, прикладът се спука в областта на предните монтажни винтове. От доста време гледам към приклади с пистолетна ръкохватка. Беше решено да се направи нова кутия. Когато избирах материала и като взех предвид факта, че практически нямам инструменти за дървообработване, реших да го направя от шперплат. В разфасовката намерих шперплат марка SK и го направих от него. Реших да опиша процеса на разработка и производство тук. След това се запасете с пуканки и прочетете стъпка по стъпка:

Предварителен етап 1- Трябва да разбера как бих искал да видя новото легло. Първо сортираме изображенията на куп лъжи. Аз лично разбрах, че искам нещо с пистолетна ръкохватка, което да прилича на Varya 100. Взех го, отворих Photoshop и започнах да рисувам.

Ако някой не го разпозна - Kral upper

Да започваме Етап 2 - изготвяне на скица на оформлението и шаблоните.

Във Photoshop правим контрастно копие на очертанията на бъдещата ни пушка

Задаваме корелов трасьор върху него, като използваме минималния брой възли, при които картината се проследява доста точно и получаваме скица в криви.

Премахваме ненужните възли, чрез операции с изваждане/добавяне на обекти получаваме обект, състоящ се само от един обект (първоначално също прозорец в задника, например, това е допълнителен обект, лежащ върху черния задник), получаваме относително полиран предмет. Започваме да рисуваме запаса, като го разделяме с цвят (полезно е да запазите скицата на ютията отделно и да го оставите като фон за яснота на развитието на запаса).

Е, това вече прилича на нещо

Етап 3 - вземете размерите на желязната вложка.

Аз като доста мързелив човек снимах дървения приклад за Крал и начертах размерите за горния изглед върху снимката, а на нея отбелязах дълбочините на пробите - отбелязани с квадратчета (за щастие нямам проби с къдрави сложни профили).

Етап 4 - разработване на модели.

За удобство сложих измамен лист с размери в Corel заедно със скицата на нашето легло. Прехвърляме координатната точка 0 в най-горната лява точка на контакт на ютията с леглото (вижте фигурата, вмъкването на снимката е измерено спрямо тази точка). След това очертаваме водачите според нашите размери (координатите сега ще ни помогнат). Използваме правоъгълници с референтни размери, за да маркираме удобната дебелина на дръжката и разстоянието до спусъка (по-нататък SC) (на снимката са прозрачни).

След това рисуваме пробите, например на снимката по-горе има изрез за лоста. Въз основа на ширината на пробите можем да планираме дебелината на слоевете на леглото. В моя случай централната вдлъбнатина за лоста в най-тясната точка е 18 мм. вдлъбнатина за ролката на лоста - 5мм. От тук планирам оформлението на слоеве, спрямо стандартните дебелини на листовете шперплат - централно 18мм, 2 листа по 6мм (там ще има разрез за рязане под ролката) и 2 листа по 6мм по ръбовете. Общо 5 слоя 6+6+18+6+6 = 42 мм. Трябва да стои добре в ръката, а и да стига за приклада (дебелината на задника, останала от стриктно приклада е едва 42 мм). Да режем по-нататък

С помощта на водачите рисуваме какво трябва да е твърдо в средния слой, след това чертаем изрез за опорните ролки на лоста за вдигане и в крайна сметка получаваме шаблони за слоевете, като в същото време можем грубо да изчислим разходите за рязане

Отпечатваме това безобразие в мащаб 1:1 от Corel с оформление от няколко А4, залепваме го, изрязваме го, слагаме ютията отгоре и му се възхищаваме

След като му се полюбуваме, продължаваме напред до етап 5 - моделиранеВсеки, който иска веднага да рискува да развали шперплата, може да пропусне определено количество bookof

Като начало правим запас с дръжка от катон или плътна хартия. Залепваме импровизиран SC към него, както трябва да бъде. Нека се прилагаме. След това аз лично осъзнах, че не харесвам наклона на Варин на дръжката. Веднага добавих вложката и направих ъгъла на наклон от нормалното малко по-малък. Пробвах го и ми хареса. В същото време реших да направя долната част на предната част по-ниска, за стрелба от стоеж.

Коригирах моделите според моите корекции. За удобство всичко е в една снимка, само изрязано след отпечатване в 3 екземпляра по различни контури.

Има прозрачен правоъгълник отляво за лесно подравняване на листове А4, както исках, Corel без него се опитва да изложи чертежа малко по-различно.

Прехвърляме шаблоните си върху по-дебел картон. Оставих надбавки при рязане. Можете да направите 2 от всеки слой (това не брои факта, че имаме най-външните слоеве от двете страни на пушката, т.е. за тях 4). Между 2 листа слой, за да създадем необходимия обем, залепваме купчини от картонени парчета, докато постигнем необходимата дебелина (залепваме купчината само към един шаблон, така че вторият да остане непокътнат). Можете да се справите само с една част от всеки слой - добавяне на вложката от желаната страна. Събираме сандвича на купчина. Като начало завързах всичко заедно с връзки или го закрепих със скоби. Сега можем да приложим желязото и да видим недостатъците. Ако е необходимо, завързваме ютията с връзки (обикновено не искате да я изпускате).

Проверка на местоположението на IC

Най-важното е, че най-накрая можем да подходим повече или по-малко реалистично към бъдещите запаси!!! ура!!! Ако нещо не е наред, подрязваме картона, премахвайки квотите.

След това можем да продължим към етап 7 - шперплат

Въз основа на тези много девствени модели, сякаш използвайки шаблон, ние прехвърляме контурите на шаблона върху шперплата. Спомняме си, че има две страни – лице и гръб. В допълнение, тънък шперплат (имам 6 мм) идва с огъване на листа. Нарязах го така, че след залепването на всички слоеве, двата най-външни 6 мм слоя лежаха с лицето навън, докато моите слоеве от шперплат се сгънаха в изпъкнала леща. След това ще се нагъне при залепване. Изрязваме и пробиваме всички технологични кухини, отвори и др. които ще бъдат недостъпни или недостъпни по-късно, след залепването.

Етап 8 - рязанеНе описвам

Продължавам веднага до етап 9 - залепване.Като начало е полезно да компресирате всички слоеве със скоби, да ги подравните правилно и да поставите маркировки върху страничните повърхности за бързо подравняване при залепване. Не забравяйте да поставите нещо под скобите (тънък шперплат, дебел картон), така че да няма вдлъбнатини по повърхността.

Първо залепих централния слой и два вътрешни. Залепих го с епоксидна смола (препоръчително е първо да го проверя). Не забравяйте да съпоставите маркировките. След това, след полимеризация, останалите 2. След полимеризацията получаваме един вид бар за по-нататъшна обработка. При лепенето използваме максимално наличните скоби от нас, приятели и съседи. Обръщаме специално внимание на дръжката, приклада и цевието на тънки места.

След като залепих вътрешните слоеве, увих кръгъл дорник с подходящ диаметър с едра шкурка и предварително поставих ютията. Дебелината на слоя 6+18+6 позволява това да стане. След това го търкаме с фина шкурка, в низходящ ред, навита на нашия дорник. В същото време можете да видите как опорните ролки са поставени на рафтовете. Моята ютия първоначално беше обърната в приклада и коригирах този дефект, като я поставих в нов приклад. Следователно такъв контрол не беше излишен.

Можем да измерим желязото по пътя

Етап 9 - обработка.Там, където трябва да премахнете много, можете да преминете по контура с прободен трион. Където има голям обем, използвах, където е възможно, малък самолет. Също така за обработка използвах комплект полско-китайски пили/рашпили с неизвестно предназначение. Неразбираемо е - тъй като те не достигат нормални стърготини, за по-бърза обработка използвах и голям паркет с голяма шкурка, натъпкана върху него върху тъкан. Работейки като рашпил с голяма повърхност, тя успя да обработи всичко доста бързо.

След предварителна обработка получаваме нещо подобно

Всъщност вече пробих дупки за железните монтажни винтове в приклада.

Сега се прилагаме, опитваме, премахваме ненужното, довеждаме го до съвършенство. Дори се опитах да снимам по пътя

Удобно е да се обработват кръгли и сложни зони с шкурка на платнена основа, поставена върху кръгли дървени дорници.

След това шлайфаме в низходящ ред на зърното до крайното състояние на повърхността. На финала от време на време повдигаме купчината, като я избърсваме с влажна кърпа, докато изчезне.

Следващия Етап 10 - боядисване/обработкаНамалявам го. Тук има много мнения - зависи от вас да изберете.

Получих го така:

Ето как изглежда сглобен в реалния живот

По принцип бялата скоба съвпада с белия клип, но по-късно ще се опитам да я направя черна.

Центърът на тежестта на Kral + Taska 6-24x50AOE е на 16 см напред от SK.

Стои много удобно в ръката ми, радвам се, че в последния момент преди боядисване ми хрумна идеята да направя хоризонтални канали за показалеца и палеца - чувства се особено удобно в дланта ми. Когато го взема, дори не мисля как да го взема, така че да е удобно - веднага е удобно и дори не го забелязвате.

Разликата между дясната и лявата страна е минимална, но я има. Опитах се да направя така, че да могат да стрелят и десничари, и левичари, но все пак съм десняк и удобството ми е по-важно и за разстоянието от задната страна на ръкохватката на пистолета пистолет, ъгъла на захвата, дължината на приклада, дължината на дръжката и размера на вдлъбнатината за дланта.

Така че направете легло за собствената си ръка - няма да съжалявате за прекараното време и инвестирания труд.

Покритие с Belinka toplasur #17 състав: алкидни смоли, специални пигменти, абсорбиращи ултравиолетовата радиация, органични разтворители и добавки за тиксотропия, восъци. Съдържа 2-бутанон оксим и кобалтова сол на мастни киселини. Ето още едно описание: belinka toplasur дълготрайна защита на дърво Belinka Toplasur е дебелослойно лазурно покритие. Създава дебело, компактно покритие върху повърхността, което осигурява висока степен на защита за дървени продукти, използвани при екстремни климатични условия. Съдържа UV филтри. Belinka Toplasur не съдържа биоциди, което позволява да се използва широко в жилищни зони. Belinka Toplasur придава на дървото механична стабилност, което е особено важно при боядисване на дървена дограма. Belinka Toplasur може да се използва за защита на повърхностните части на морски превозни средства. Препоръчва се за защита на дървени продукти, използвани в крайбрежни и планински райони. Придава на повърхността копринен блясък и не скрива естествената текстура на дървото. Повърхностите във влажни помещения и на открито трябва да се грундират с импрегниращ състав Belinka Base преди боядисване на Belinka Toplasur. Състав Суспензия от UV филтри и абсорбиращи вещества, устойчиви на светлина и атмосферни влияния пигменти, водоотблъскващи восъци в разтвор на алкидни смоли в смес от органични разтворители. Начин на нанасяне: Четка, валяк, спрей, 2 слоя (предварително грундиране на повърхности във влажни помещения и на открито с Belinka Base). Разход За двуслойно покритие 1л. /8-10 м2 (в зависимост от вида и качеството на дървесината, чистотата на повърхностната обработка и начина на нанасяне).

В светлината на годишната употреба на този запас, бих искал да добавя, че е по-добре да го боядисате с акрилна или епоксидно-акрилна боя - тя е по-устойчива на абразия. По-добре е незабавно да залепите метални шайби в отворите на железните закрепващи винтове, така че шперплатът да не се плъзга от затягане до затягане.
Успех в този доста прашен, но вълнуващ бизнес.