Составляем правильный план фундамента. Армирование ленточного фундамента по чертежам Фундамент ленточный монолитный схема

8 из 10 домов на планете стоят именно на таком основании, потому что возводится оно быстро, стоит относительно недорого, а вместе с тем выдерживает достаточно серьезные физические и температурные нагрузки.

Чертеж 1. Ленточный фундамент из монолитного бетона.

Чтобы возвести ленточный фундамент, чертеж необходимо сделать достаточно серьезный, но при этом многие могут обойтись и без него.

Простота в изготовлении обеспечивается логичностью всей конструкции.

Изготовление сборного фундамента немного проще, но система остается аналогичной. К примеру, можно разобрать чертеж 1, который разработан для кирпичных одноэтажных зданий, расположенных в южных частях страны (небольшая не позволит провести кладку в 2 кирпича).

Подготовительные работы

Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Чертеж 2. Армирование ленточного фундамента.

• лопата;
• тачка для грунта;
• рулетка;
• гравий;
• песок;
• геотекстиль;
• доска обрезная;
• ножовка по дереву;
• молоток с гвоздями;
• рубероид;
• битый кирпич.

Первым делом нужно отметить площадку, на которой будет проводиться вся дальнейшая деятельность. План местности точно указывает, где это нужно делать, а чертеж подскажет уже точные параметры.

Ширина траншеи составляет 0,55 м, а глубина 1,2 м. При увеличении ширины растут и прочностные возможности. Если прочности фундамента хватает, а площадь опоры на грунт недостаточная, то можно искусственно сделать снизу расширение (чертеж 2). Если глубины в 1 м недостаточно, чтобы пройти ниже слоя промерзания, тогда нужно продолжить заглубление, но обычно этого хватает.

Не стоит забывать про то, что траншея идет не только по внешнему периметру здания, но и под всеми несущими стенами. Иногда в доме несущих стен нет, но в этом случае делается перекрестие снизу, чтобы увеличить прочность конструкции.

При копке траншеи нужно быть достаточно внимательным, так как в итоге ровными должны быть не только вертикальные поверхности, но и дно. Если этого не будет, то сила тяжести распределится неравномерно.

После того как закончена работа по откапыванию и выравниванию, на дно застилается слой мелкого гравия для дренажа, толщина которого 10 см. На гравий укладывается геотекстиль, чтобы отделить его от того, что будет происходить сверху.

Следующим слоем выкладывается песчаная подушка 10 см, которая утрамбовывается виброплитой или поливается водой для усадки. Продолжение работы возможно только после того, как песок высохнет, т.е. через 2-3 дня. Гравий и песок отображает чертеж 3.

А пока песок сохнет, можно подготовить опалубку. Для этого потребуется воспользоваться обрезной доской из хвойников (лиственные деревья быстро гниют от влаги), которая сколачивается гвоздями в деревянные щиты. Сами щиты устанавливаются в траншеи и возвышаются над уровнем поверхности земли всего на 0,2 м. Такой высоты вполне хватает для удобной эксплуатации дома, к тому же не будет перерасхода на ленточный фундамент.

В связи с тем, что толщина 1 доски составляет 3,5 см, то ширина каждого щита 7 см. В итоге полезного пространства в тоннеле остается всего 41 + – 1 см.

На дно и стены прокладывается рубероид для гидроизоляции. После того как опалубка будет снята, рубероид останется на фундаменте.

Перед тем как начать армирование, нужно на дно раскидать битый кирпич или пластмассовые пластинки. Это позволит полностью исключить соприкосновение металла и влаги.

При постоянном воздействии влаги на систему армирования последняя начинает гнить.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного фундамента

Подготовьте следующее:

• прут армирующий 12 мм;
• ножовка по металлу или болгарка;
• сварочный аппарат;
• рулетка.

Чертеж 3. Устройство песчаной подушки.

Данный процесс – самый сложный с технической стороны. Обвязка при помощи проволоки стандартным способом тут невозможна, поэтому придется сделать небольшое послабление в качестве и прибегнуть к сварке. При желании есть вариант в определенных точках использовать обвязку, но смешивать 2 варианта неудобно. Несмотря на стандартный чертеж, лучше немного усилить конструкцию, что увеличит запас прочности минимум наполовину.

Для армирования жб основания лучше брать прут 12 мм, т.к. 10 не даст нужных прочностных показателей.

Первым делом прокладываются 12 параллельных прутов с шагом 10 см. Длина каждого из них равна длине стенки основания, для которой они будут использоваться.

Перпендикулярно этим прутьям выкладывается еще 1 слой с шагом в 20 см. Длина перпендикулярных составляет 110 см, что получается ровно встык объединяет первые. После укладки 2-го уровня все места, где прутья соприкасаются друг с другом нужно сварить при помощи электродуговой сварки. Желательно не забывать ни про 1 стык, чтобы добиться максимального качества.

После завершения обрешетки, нужно аналогичным образом изготовить еще одну. У второй обрешетки даже места стыков будут располагаться напротив, иначе не получится завершить работу. Между всеми параллельными стыками у 2-х обрешеток прокладываются отрезки из аналогичной арматуры, но их длина составляет 30 см, после чего каждый стык надежно прихватывается этой же сваркой.

После того как все стыки сделаны, нужно проверить вручную каждый из них. Такие тоннели армирования делаются абсолютно для каждой стенки. Как только все они будут подготовлены и установлены на свои места, можно переходить к следующему этапу работы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление раствора и заливка

• Раствор бетона м300 (вода, цемент, песок, гравий);
• бетономешалка;
• вода;
• пленка полиэтиленовая.

Для заливки монолитного ленточного фундамента обычно заказываются автомиксеры, чтобы уложиться в максимально сжатые сроки. В идеале сроки должны быть ограничены одним световым днем, хотя добиться подобной производительности очень непросто. Для этого потребуются не только автомиксеры, но и шланги для подачи раствора прямо к месту.

Но это удовольствие дорогое, к тому же нет гарантии, что поставщик предоставит именно м300, а не м250, поэтому большинство мастеров в частном строительстве отдают предпочтение замешиванию на месте. На практике уходит гораздо больше времени, но при работе бригады в 8 человек (2 бетономешалки) разница становится призрачной.

Идет много споров на тему, какой цемент выбрать для получения бетона м300, т.к. из м400 его сделать проще, а м500 получается экономичнее на 20%. В итоге остановимся на м500, а расчеты будут проводиться по объему в соотношении к 10 л сухого цемента.

Вода – основной разбавочный материал, которого потребуется 6 л. Используется только питьевая вода без примесей, чтобы это не отразилось на качестве бетона, а если примесей много, то раствор получится и вовсе хрупким.

Песок – мелкий сухой заполнитель. Чем крупнее его гранулы, тем больше происходит экономия основного материала (цемента), но при этом экономия редко доходит до 10%. В данном случае потребуется 25 л. Используется исключительно в мытом виде.

Гравий (щебень) – его количество в данном случае 12 л. Частицы гравия никогда не превышают размер 7 см, но и не бывают меньше 0,5. Именно он позволяет значительно сэкономить при заливке, т.к. если делать без него (получится уже раствор цемента), то цена вырастает сразу на 30-35%. Применяют только мытый.

Так, из 10 л цемента можно получить 53 л качественного раствора м300. Иногда мастера в целях экономии увеличивают количество крупного и мелкого заполнителя, но это делает итоговую конструкцию монолитного ленточного фундамента гораздо слабее из-за уровня хрупкости.

Заливается раствор в траншею слоями по 15-20 см. После заливки каждого слоя его нужно перепахать, чтобы выпустить скопившийся воздух. Такое действие существенно повлияет на качество жб ленточного фундамента.

После того как весь бетон залит до краев, работа все равно не считается завершенной. Весь , возведенный в течение первых 12-14 дней, поливается водой. Причина для этого простая – при затвердевании бетон с большой скоростью впитывает влагу, из-за чего осушается неравномерно, и могут появиться микротрещины.

Но только при малейшем намеке на осадки раствор закрывается полиэтиленовой пленкой, т.к. уже на данном этапе дождь может начать размывать жб монолит. Время полного затвердевания ленточного монолита – 28 дней.

Ленточный фундамент - один из излюбленных типов основания застройщиков. Он характерен своей долговечностью и возможностью устройства своими руками. Различают много вариаций этого основания. Ленточные фундаменты могут быть сборными и свайно-ленточным. Но самым распространенным считается монолитный ленточный фундамент. Это классика, которая проверена годами.

Какие особенности данного типа основания? Что он представляет собой? Как выглядит устройство ленточного монолитного фундамента? Все это вы сможете узнать из данной статьи.

Чем примечателен ленточный фундамент

Если вы взгляните на чертеж ленточного фундамента, то увидите характерную ленту, которая простилается под всеми стенами дома. Она повторяет контур коробки, делая основание достаточно надежным. Почему он назван монолитным? Дело в том, что эта лента делается из сплошного слоя бетона, укрепленного армированными прутьями. Эта лента неразрывная и прочная.

Если сравнивать ленточный монолитный фундамент со столбчатым, то с уверенностью можно сказать, что его несущая способность намного выше. Благодаря этому можно возводить габаритные дома с несколькими этажами. Это необязательно может быть дерево. В ход идет газобетон и кирпич. Еще одним преимуществом является возможность выполнить монтаж без вспомогательной тяжелой техники. Тот же сборный вариант никак не выполнить без крана. Фундаментные плиты тяжелые, самостоятельно их не поднимешь.

Для работы вам обязательно нужно иметь на стройплощадке бетономешалку. Она будет производить бетонный раствор, который в итоге заполнит ленту. Как вы поняли, бетона потребуется много.

Совет! Есть вариант проще: вы можете прибегнуть к услугам специализированной фирмы, которая доставит вам нужное количество смеси.

Также для работы вам нужно будет позаботиться о материалах для опалубки. Без нее вы не сможете сделать цоколь здания. Что касается ширины и глубины фундамента для дома, то она выбирается с учетом многих факторов: вес конструкции, тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и точки промерзания грунта. А ширина ленты фундамента должна быть больше на 10-15 см чем толщина стен. Запас уйдет на отделку. Из всего вышеперечисленного вытекает, что работы по устройству монолитного ленточного фундамента довольно затратные. Это действительно так. Назвать его дешевым и быстрым нельзя. Потребуется много материалов, времени и сил, чтобы соорудить конструкцию. Зато есть один большой плюс - у вас появляется возможность сделать подвальное помещение. Стенами будут служить углубленные ленты, а потолок - это монолитное перекрытие в ленточном фундаменте.

Разновидности ленточных фундаментов

В зависимости от предполагаемой нагрузки на основание, типа грунта и глубине промерзания грунта, ленточные фундаменты для дома могут быть разных видов:

1. Заглубленное основание.
2. Мелкозаглубленное основание.
3. Незаглубленное основание.

Заглубленный ленточный фундамент имеет наивысшую несущую мощь. Его использование рационально тогда, когда вы будете возводить тяжелый дом из кирпича в несколько этажей. Кроме того, край ленты должен располагаться ниже точки промерзания на 10-15 см, чтобы фундамент не разрушался. Подошва должна иметь плотное основание. Поэтому траншею углубляют до тех пор, пока слой не будет иметь хорошую несущую способность. К примеру, когда уровень промерзания почвы равен 1 м, а вместе с плодородным слоем этот показатель составляет 1,2 м, то траншея копается ниже 1,2 м.

Говоря о мелкозаглубленном основании, можно отметить простоту работы. Фундамент подходит для обычного грунта, непучинистого, имеющего отличную несущую способность. Что касается самого дома. То он может быть сделан из дерева или по каркасной технологии. Глубина может достигать 70 см или меньше.

А вот незаглубленный ленточный фундамент используется для легких сельскохозяйственных конструкций, которые не оказывают на основание большой нагрузки. Поэтому перед тем как выполнять монтаж монолитного ленточного фундамента, определитесь с грунтом, точкой промерзания и типом своего здания. Выберете нужный тип, сделайте его чертеж и приступайте к работе. А с чего все начинается?

Начинаем строительство ленточного фундамента: разметка

Вы должны заранее позаботиться о необходимых инструментах и материалах. Затем выполняется разметка основания. Для работы вам нужно иметь:

• лазерную рулетку;
• гидроуровень;
• молоток;
• прутки арматуры;
• веревка.

Работы выполняется следующим образом:

Роем котлован фундамента

Разметка была сделана для того, чтобы вы могли быстро и просто вырыть котлован. В работе вы должны ориентироваться на ленту из веревки. Используйте лопату, лом и рабочую силу. Самому выкопать котлован будет сложно и долго. Ройте до тех пор, пока не достигните нужного уровня. В работе важно сделать ровные стенки и следить за вертикалью. Используйте отвес или гидроуровень.

Когда вы докопаете до нужной точки, нужно утрамбовать дно. Полейте его водой и уплотните. Но, это не все работы. Чтобы ваше основание было защищено от лишней влаги и прослужило дольше, нужно сделать подложку из песка и щебня. Кроме того, она равномерно распределяет всю нагрузку с монолитной ленты. Для начала в котлован засыпьте песок. Потом полейте его водой и тщательно утрамбуйте. Плотный слой должен иметь размер 10 см. Сверху засыпьте все щебнем и тоже утрамбуйте.

Опалубка для фундамента и армирование

Это важная конструкционная часть фундамента, устройство которой требует внимания. Она будет формировать цоколь здания. Опалубка делается на грунте. Так как в нее будет залит бетонный раствор, то важно сделать ее достаточно прочной и герметичной. В противном случае конструкция развалится и бетон вытечет из нее.

Классический вариант формирования - использование деревянных досок и брусков. Конструкция соединяется друг с другом посредством гвоздей или шурупов. По бокам делаются подпорки, а сверху набивают стяжку из брусков. Такая конструкция для фундамента является съемной. Есть и несъемные варианты, при которых опалубка будет оставаться частью цоколя.

Чтобы монолитный железобетонный фундамент был таковым, в опалубке нужно установить сетку из арматуры. Это каркас, который сделает бетон прочнее. Для формирования используется металлическая проволока. Каркас делается из 4 продольных прутьев. Диаметр может быть 10 или 12 мм. Для поперечных и вертикальных частей конструкции можно брать арматуру Ø8 мм. Рекомендуемый размер ячейки арматурной сетки - 20×25 см.

Важный момент! Каркас устанавливается в опалубку фундамента не на подложку из песка и гравия. Он должен отступать на 5 см от пола и стенок траншеи. Внизу его можно установить на кирпичи или другую подложку.

Установка арматуры - обязательная мера. Так, основа будет значительно крепче и не разрушится при первом же пучении грунта.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Если вы используете заводской бетон, то он, несомненно, будет иметь лучшее качество. Но, если у вас нет возможности его заказать, вы можете приготовить его самостоятельно. Для такой работы не обойтись без бетономешалки. Она обеспечит вам нужное количество бетона в кратчайшие сроки. Для качественного раствора используйте хороший цемент, марка которого М400 и выше. Один из минусов заливки своими силами в том, что вы не всегда сможете сделать это за один раз. Согласно технологии, монолитный фундамент лучше возводить за один раз, чтобы между слоями не образовывались деформационные швы. А заливка бетономешалкой может занять один или два дня. В таком случае она выполняется слоями. В результате эти холодные швы могут послужить причиной разрушения основания.

Подается раствор из любого угла траншеи фундамента. В идеале сделать лоток, через который содержимое бетономешалки будет доставляться в опалубку.

Заполняйте бетон равномерно, постепенно уплотняя его. В идеале использовать специальный вибрирующий агрегат. Если такового нет, сделайте штыкование прутом, чтобы выгнать воздух и уплотнить бетон. Так, он будет намного крепче. Когда вы залили основание до нужного уровня, осталось выровнять поверхность и ждать, пока ваше монолитное ленточное основание для дома высохнет. На этот период укрывайте его полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от осадков.

Совет! Во время заливки фундамента нужно вставить в указанные места обрезки труб. Они будут служить отверстиями под коммуникации.

Заключение

На этом технология устройства ленточного фундамента заканчивается. На высыхание основания уйдет примерно месяц. После 10 дней бетон достаточно подсохнет, чтобы вы могли изъять обрешетку. Теперь все готово для полноценного строительства дома. Пол может быть сделан из железобетонной плиты перекрытия, а стены возводятся из выбранного вами материала.

Невзирая на объемы и трудоемкость процесса установки и большое количество расходуемых материалов, все же, технология характеризуется простотой.

Ленточный фундамент” width=”400″ height=”300″ />

Полоса из железа и бетона, охватывающая строение по всему его периметру, зовется ленточным фундаментом. Эта лента закладывается абсолютно под все стены здания: как под внутренние, так и под внешние.

Ленточный фундамент одинаково хорошо подходит и под бетонный, и под каменный, и под кирпичный, и даже под дом, в основе которого лежат масивные перекрытия. Более того, ленточный фундамент – идеальное решение для обустройства или подвала.

Закладывание ленточного фундамента следует производить ниже уровня промерзания почвы, примерно на 20 см. При этом, не следует превышать отметку в 50-70 см в глубину. Толщина фундамента прямо пропорциональна толщине стен, строительному материалу, и примерно рассчитанной силе давления несущей конструкции.

Существует 2 типа ленточного фундамента:

1. Мелко углубленный.
2. Заглубленный.

Первый, как правило, используется для возведения здания из дерева и камня с невысоким удельным весом конструкции. Прокладывать мелко заглубленный фундамент можно только на не сыпучих грунтах. Максимальная глубина заложения 50-70 см. Углубленный фундамент служит основой для больших домов с тяжелыми стенами или перекрытиями.

Армирование проводится для того, чтобы придать фундаменту дополнительную прочность в виде внедряющихся во внутрь сооруженной металлических стрижей или арматуры. После этого послойно заливают бетон.

Заключительным этапом является гидроизоляция при помощи рубероида или мастики. Это действие значительно повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции.

Подобная технология строительства дает фундаменту возможно выдерживать более высокие нагрузки, давящих сверху сложных архитектурных решений.

Чертежи

Использование чертежей для армирования ленточного фундамента обязательно, если вы хотите соорудить надежную долговечную конструкцию. Используя чертежи можно вычислить все необходимые параметры, расход материалов, а также произвести армирование конструкции в соответствии с технологией.

На примере чертежей можно подробно рассмотреть схему армирования фундамента или любой другой конструкции.

В основном в них отображаются:

1. Возможные нагрузки действующие на фундамент дома.
2. Правильную схему армирования фундамента с обозначением всех пересечений и узлов.
3. Правильное армирование перекрытий и углов.

Схема монтажа фундамента должна отображать:

1. Фрагмент фундамента в поперечном сечении с обозначением всех параметров.
2. Наличие песочной подушки.
3. Уровень заглубления фундамента в грунт.
4. Фрагмент арматуры с обозначением ее параметров.

Как правильно начертить?

Любое строительство фундамента начинается с рытья котлована. Именно этот начальный этап следует учитывать при проектировании конструкции. Комплект чертежей должен включать и чертеж котлована под фундамент. Разберем, как правильно вырыть котлован под фундамент.

Для каждого типа фундамента существуют определенные данные установленные СНиП по технике безопасности. Подобную таблицу легко найти в интернете.

Рассмотрим вариант задачи рытья котлована и пошаговую инструкцию как нарисовать чертеж.

Задача. Участок без перепадов высот, значение абсолютной отметки существующего грунта 51,3. Отметка 0,000 в условном значении – 52,07. Отметка низа плиты фундамента -3,000. Бетонная подготовка предусмотрена для размещения под плитой, толщиной в 100 мм. Участок под стройку не стеснен хозяйственными строениями, почва – суглинок.

Следует обратить внимание на то, что относительные отметки на чертеже как правило указываются с двумя знаками после запятой, а относительные – с тремя:

1. Производим вычисление абсолютной отметки низа плиты фундамента: 52,07 – 3,0 = 49,07 м.
2. Производим вычисление абсолютной отметки дна котлована: 49,07 – 0,1 = 48,97 м.
3. Глубина котлована: 51,30 – 48,97 = 2,33 м.

Удобнее всего за угол откоса котлована принять значение в 45 градусов.

Ознакомимся с поэтапным примером выполнения чертежа котлована:

1. Выполняем нанесение на бумагу сетки состоящей из крайних осей и контура фундамента котлована.
2. Выполняем отступ наружу на 100 мм от контура фундамента. Получаем контур подготовки.
3. Выполняем отступ наружу на 500 мм от контура подготовки. Эта цифра служит допустимым минимумом откоса, оговоренного нормами (в предыдущей редакции он составлял 300 мм). Это будет линия дна котлована.
4. Далее следует выполнить отступ от границы дна котлована, 2,33 мм . Поскольку откосы находятся под наклоном в 45 градусов, то их высота, в плане, равна глубине котлована. Этот отступ послужит линией верха откоса. По ней следует нанести условное обозначение для откосов в виде штрих пунктира из длинных и коротких черточек, пролегающих перпендекулярно контуру.
5. После предыдущего шага , все, уже лишние, линии следует удалить. К ним относятся: линия фундамента и контура подготовки. Нанесите отметку дна котлована и отметку уровня земли.
6. Выполняем нанесение недостающих размеров: привязки углов котлована к отстоям.
7. Вносим правки и примечания об соответствии относительных отметок абсолютным.
8. По желанию выполняем зарисовку макета фундамента в поперечном разрезе с обозначением всех необходимых отметок.

Плюсы и минусы

Плюсы:

1. Укладываемые в конструкции различного типа бетонные смеси имеют хорошую жесткость.
2. Устойчивость конструкции к большим нагрузкам , при которых она способна принимать различные формы.
3. Долговечность конструкции.
4. Устойчивость к резким перепадам температур.
5. Приобретение материалов высокого уровня жесткости.
6. Армирование проводится в том случае , если необходимо уберечь фундамент от сильных нагрузок, механических повреждений, растяжений, проседаний.
7. Благодаря армированию фундамента , образование трещин, которые могут образоваться при усадке дома, сводится к минимуму.

Минусы:

1. При проектировании необходимо взять во внимание увеличение веса конструкции за счет армирования фундамента.
2. В процессе укрепления уже готовой конструкции, при выполнении работ по ее перестройке могут возникнуть проблемы.

Сегодня, армированию подлежат фундаменты для:

1. Конструкций монолитных зданий.
2. Частных жилых коттеджей.
3. Перекрытий.

Расчет расхода материалов

ленточного фундамента” width=”531″ height=”219″ />

1. Ширину фундамента.
2. Его длину.
3. Высоту отливки.
4. Ширину пояса.

Рассматривать на примере будет удобнее, поэтому в нашем примере ширина фундамента составит 5 м, длина 10 м, высота отливки 0,3 м, ширина пояса 0,2 м.

В первую очередь, необходимо вычислить полный объем отливки. Для этого, при использовании нехитрых формул, узнаем периметр основания, а потом полный объем отливки умножив периметр на ее высоту и ширину пояса.

По формуле это будет выглядеть так:

• Р = АВ + ВС + СD + АD = 5 + 10 + 5 + 10 = 30;
• V = 30 х 0,3 х 0,2 = 1,8;

Но на этом подсчеты не заканчиваются. Узнав самый главный параметр – объем отливки, занимающий 1,8 квадратных метров, следует рассчитать объем внутренней части фундамента, конкретнее говоря, того, что находится внутри фундаментной ленты.

Для этого, необходимо умножить ширину и длину основания на высоту отливки, в итоге у нас получается: 5 х 10 х 0,3 = 15 кубометров – это общий объем.

Объем отливки: 15 – 1,8 = 13,2 метров кубичных.

В итоге, следует узнать количество арматуры, которое потребуется для армирования.

К примеру, диаметр составляет 13 мм, в отливке – 2 горизонтальные нити, т.е. 2 прута, по вертикали прутья будут располагаться через каждые полметра. Поскольку периметр фундамента заранее известен – 30 м, то 30 х 2 (горизонтальные прутья) = 60 м. Расчет вертикальных прутьев: 60 х 2 + 2 = 122 прута (120 интервалов по 0,5 м и два по краям).

К данной сумме следует прибавить еще по одному пруту на угол здания. В общем получится 126 прутьев.

К примеру, высота прута составляет 60 см. В итоге: 126 х 0,6 = 75,6 м.

В конце расчетов производим вычисление материалов на опалубку.

Вообразим, что опалубка будет сооружаться с досок толщиной в 3 см, длиной в 7 м и шириной 25 см. Узнаем площадь боковых поверхностей: периметр следует умножить на высоту отливки, а затем на 2 (это запас без учета уменьшения внутреннего примера против наружного): 30 х 0,3 = 9 метров квадратных.

Площадь доски для опалубки: 7 х 0,25 = 1,75 квадратных метров; 9/1,75 = 5,14. Округлим вычисленное число 5,14 к 6. Это и будет необходимое количество досок – 6 досок длинной в 7 метров.

После проведения вычислений вы получите округленное количество необходимых материалов.

Вконтакте

Одноклассники

Малоэтажное частное строительство приобретает все большую популярность, и коттеджные поселки в разных уголках страны растут как грибы после дождя.

Еще бы! Если по цене квартиры можно построить свой дом – без соседей сверху, снизу, сбоку, без вечных проблем с парковками и нечищеными проездами, да еще и с собственным садом-огородом – почему бы и нет?

Второй вопрос после выбора участка, но не менее, а, скорее всего, и наиболее важный – какой сделать фундамент?

В статье подробно рассмотрим ленточное основание из сборных элементов.

представляет собой замкнутую «ленту» под всеми несущими стенами здания . Под ненесущими межкомнатными перегородками основание не делается.

Стены ленточного основания могут быть или собираться из штучных фундаментных блоков – в этом случае основание называется сборный ленточный фундамент.

Сборный ленточный фундамент собирается из следующих элементов :

• опорная подушка , изготовленная промышленным способом, например, по Серии 1.069.1-1;
• блок бетонный для стен подвалов, изготавливается по Серии 1.069.1-1.

Наиболее ответственной частью ленточного сборного основания является опорная подушка, так как она передает нагрузку от сооружения на грунт .

Дополнительная информация о подушке под основание представлена на видео ниже:

Сечение опорной подушки – трапеция или прямоугольная плита (в зависимости от серии), развитая в ширину (от 600 до 3200 мм) больше, чем в высоту (от 300 до 500 мм).

Изготавливаются эти элементы на заводах железобетонных изделий или домостроительных комбинатах из бетона высокой прочности от класса В12,5 и более.

Для справки! В некоторых случаях, при невозможности монтажа сборной подушки, ее можно выполнить монолитной. Сборный фундамент на монолитной подушке называется ленточный монолитно-сборный фундамент.

На практике монолитная подушка под малоэтажный жилой дом выполняется шириной на 400 мм шире фундаментной ленты – с выступом 200 мм с каждой стороны, толщиной 300-400 мм.

Армируется такая подушка сеткой в один нижний ряд арматурой периодического сечения диаметром не ниже 12 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях.

Бетон для монолитной подушки применяется не менее класса В15, класса по морозостойкости F75. Под такую подушку выполняется щебеночная подсыпка толщиной 100 мм.

Блоки

Сами бетонные блоки, из которых состоит сборный ленточный фундамент из блоков, изготовлены в форме прямоугольных параллелепипедов с пазухами в торцах.

Бетонные блоки имеют буквенно-цифровую маркировку, в которую заложен тип элемента и его размеры в дециметрах.

Для справки! Блок с маркировкой ФБС 24.4.6. имеет размеры: длина – 2380 мм (24 дм), ширина – 400 мм (4 дм), высота – 580 мм(6 дм).

Блоки, предлагаемые заводами железобетонных изделий, изготавливаются по ГОСТ.

Ленточный сборный фундамент: размеры блоков бывают следующие:

• длина – 880 мм, 1180 мм, 2380 мм;
• ширина – 300, 400, 600 мм;
• высота – 580 мм.

Класс бетона стен подвала может быть кл. В7,5 – кл. В15.

Уровень заглубления

Среди частных застройщиков часто бытует миф: чем мощнее и глубже я заложу фундамент, тем лучше.

Однако в научных работах российских ученых по фундаментам и механике грунтов, например, д.т.н., профессора, Заслуженного строителя РФ Сажина В. С., убедительно доказывается, что заглубленный фундамент может нанести вред зданию .

От того, что касательные силы морозного пучения грунта действуют на развитую поверхность заглубленного основания и выталкивают его наружу, особенно если строение легкое (каркасное или газобетонное), здание деформируется, развиваются трещины .

Давайте разберемся, какой же глубины закладывать фундамент .

Важно! Первое, что должен сделать разумный застройщик – это заказать геологическое обследование грунтов на участке строительства. Кажется, что это лишние затраты, но на самом деле процедура в дальнейшем позволит сэкономить на материалах и избежать серьезных проблем: близко расположенные грунтовые воды или поверхностные воды («верховодка»), приводящие к выпучиванию, деформации и даже обрушению строительных конструкций.

Итак, договоримся, что вы – разумный застройщик, а геология у вас на руках. По отчету смотрим глубину промерзания грунта и отсутствие грунтовых вод в этой части толщи.

Если все чисто, можно подумать о размещении на участке здания с подвальными или цокольными помещениями – основание в этом случае получится нормально заглубленным ниже глубины промерзания .

Если же грунты пучинистые, то имеет смысл отказаться от «подземных катакомб» и смонтировать фундамент мелкого заложения, высотой в 1-2 блока.

Внимание! Фундамент мелкого заложения обязательно должен быть теплоизолированным, причем теплоизоляция выполняется как вертикальная по периметру цоколя, так и горизонтальная – в виде юбки шириной не менее глубины промерзания под отмосткой у основания фундамента.

По периметру отмостки требуется выполнить глиняный замок из мятой жирной глины и дренаж для отвода поверхностных вод от фундамента.

Устройство

Технологическая карта на устройство сборного ленточного фундамента — документ, в котором рассмотрены все нюансы процесса возведения основания.

Монтаж сборных ленточных фундаментов: последовательность работ следующая:

1. В котловане или траншее (в случае фундамента мелкого заложения) устраивается щебеночная подсыпка толщиной 100 мм.
2. На подсыпку укладывается выравнивающий слой бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. В случае монолитной опорной подушки выравнивающий слой бетона не нужен.
3. На выравнивающий слой укладываются элементы опорной подушки , швы между ними замоноличиваются.
4. Затем ведется монтаж блоков стен фундамента , пазухи и швы между блоками заполняются бетоном.
5. Далее по блокам выполняется цоколь из кирпича , в котором предусматриваются окна подвала или цокольного этажа или же, в случае фундаментов мелкого заложения, организуются продухи.
6. Завершает конструкцию монолитный пояс , на который укладываются уже плиты перекрытия и стены или же нижний пояс каркаса.

Проектирование

План сборного ленточного фундамента: чертеж и проект основания – этап, без которого возведение объекта просто невозможно. Без проекта в строительстве не делается ничего , не исключение и фундамент здания.

Прежде всего, требуется определиться с площадью , которую может занять здание на участке, а затем – с составом помещений в доме (укладываются в план этажей и подвала).

По этому плану уже определяется расположение несущих стен , на которые будут опираться конструкции перекрытия и кровли. Вот под эти стены и нужно запроектировать фундаментную ленту.

Скажу сразу, что объем статьи не позволяет подробно рассказать о проектировании фундаментов, поскольку на это требуется целая книга: учесть все нюансы, грунтовые условия, сбор нагрузок, расчет несущей способности и так далее.

Важно! Вопреки расхожему афоризму, что в России строить (учить, лечить) может каждый, все-таки этим занимаются инженеры в специализированных проектных организациях. Проще говоря, лучше заказать проект сначала, чем потом – реконструкцию и демонтаж.

В общем и целом, сборный ленточный фундамент: чертеж и план фундамента могут выглядеть по разному, но как правило, на схеме указывается расположение ленты из фундаментных блоков под всеми несущими стенами.

План

План фундамента выполняется в масштабе 1:100 – 1:200.

Кроме самих стен подвала, на схему наносят размеры и каждой несущей стене присваивают цифровые и буквенные оси , на каждом пересечении или сопряжении стен в углах обозначают расположение арматурной сетки .

В процессе проектирования инженер анализирует целый перечень данных , а именно:

• массу здания, нагрузки , приходящие от здания, снега на крыше и полезной составляющей – людей и оборудования – на основание;
• свойства грунтов , о чем говорилось ранее: пучинистость, глубина промерзания, состав и наличие грунтовых вод;
• характеристики строительной площадки – рельеф, климат, сейсмика;
• глубину заложения фундамента и его конструктив.

Раздел проекта, посвященный фундаменту, именуется, как правило, КЖ0 , что означает «железобетонные конструкции ниже нулевой отметки (пола первого этажа)», реже для небольших домов разработка фундамента относится в общестроительный раздел АС .

Сборный ленточный фундамент: чертеж во избежание дальнейших проблем лучше заказывать у профессионального инженера.

Разрезы

Кроме плана, раздел проекта фундамента включает в себя разрезы , позволяющие понять, из чего собственно состоит основание дома.

Разрез выполняется в масштабе 1:20-1:50. Выполняя построение сечений сборного ленточного фундамента, на них указывается состав фундамента :

• подготовка;
• монолитная или сборная фундаментная подушка;
• гидроизоляция;
• блоки (как вы помните, выполняется сборный ленточный фундамент из блоков ФБС);
• кирпичный цоколь с монолитной лентой.

Обычно выполняется несколько характерных разрезов : через проемы, ввод коммуникаций. В разрезе указано количество блоков и глубина заложения фундамента.

К плану и разрезу фундамента выполняются развертки стен с точным указанием раскладки блоков в каждой стене и спецификация материалов .

Все указания по монтажу помещаются в примечания.

Инструменты и материалы

Монтаж фундамента требует следующего оснащения :

• экскаватор для рытья котлована или траншей;
• миксер для бетона;
• кран или борт-кран;
• трамбовочная виброплита;
• уровень, рулетка;
• лопата;
• сварочный аппарат для монтажа арматурных сеток.

Материалы :

• песок;
• щебень фракции 20-40;
• бетон кл.В15 для заполнения пазов и монолитных участков;
• гидроизоляционный состав Кальматрон;
• гидростеклоизол или рубероид.

Пошаговая инструкция — монтаж своими руками

Итак, строим ленточный сборный железобетонный фундамент.

1. Перед монтажом строительная площадка размечается согласно проекту: обозначаются осевые линии, контуры траншей или котлована.

2. С помощью экскаватора вырывается котлован по отмеченным контурам на проектную глубину – ниже отметки промерзания.

3. Прежде чем уложить сборную или монолитную подушку основания, требуется выровнять место под нее подсыпкой из щебня или ПГС . Подсыпка тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой.

4. Разметка осевых линий восстанавливается на уже выполненной подсыпке в котловане, производится выверка перпендикулярности. Устанавливаются маяки , чтобы выполнить углы сборной подушки или чтобы правильно была выполнена опалубка сборного ленточного фундамента.

5. Теперь с помощью крана укладываются элементы сборной подушки , начиная с угловых. На смонтированную подушку можно устанавливать собственно блоки ФБС, которые укладываются на бетонный раствор .

6. Затем бетоном заполняются просветы между блоками и пазы. Между каждым рядом блоков в углах и примыканиях стен монтируется арматурная сетка из прута диаметром 8 мм с шагом 100 мм.

7. Когда бетон в швах набрал прочность, фундамент гидроизолируется оклеечной или обмазочной гидроизоляцией , затем выполняется обратная засыпка пазух непучинистым грунтом или песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением.

Полезное видео

Инструкция возведения ленточного основания из блоков ФБС наглядно показана на видео ниже:

Выводы

Грамотно построенный ленточный сборный фундамент – основа крепкого и надежного жилища. Зная технологию возведения основания, можно если не выполнить его самостоятельно, то хотя бы проконтролировать добросовестность нанятой бригады рабочих.

Вконтакте

Фундамент – нижняя часть зданий. Она принимает на себя все нагрузки, передавая их далее, в пласты плотного грунта. Есть несколько видов фундаментов, среди которых самым прочным считается ленточный. Это — железобетонная полоса, проложенная по периметру и под внутренние стены всего сооружения. Но, чтобы конструкция выполняла свое предназначение, она должна быть построена правильно. Вот поэтому главным элементом подготовки к работе является схема ленточного фундамента.
Нужен ли план?
Среди всей строительной документации основное место занимает схема устройства фундамента. В этом документе указаны характеристики, которые зависят от таких факторов, как:

1. Вес проектируемого здания, под который будет возводиться основа. Это показатель завит от этажности будущего сооружения, его назначения, внутренней планировки, используемых для возведения материалов и других.
2. Особенности конструкции. Речь идет про наличие подпола, цокольного этажа или отсутствие оных, если здание будет без подвала и других особенностей.

Если проектирование ленточного фундамента будет выполнено неправильно с ошибками или погрешностями, последствия могут быть серьезными – начиная от невозможности построить конструкцию и заканчивая разрушением фундамента, что повлечет за собой разрушение всего сооружения.

Создание схемы: что необходимо учесть?

Самыми главными аспектами, без которых невозможно правильно начертить план, являются такие показатели:

1. Вес готового здания.
2. Разновидность (тип) почвы. От ее плотности зависит то, насколько сильно может фундамент дать усадку.
3. Степень нагрузки готового сооружения.

Данная информация является основой для определения геометрических параметров конструкции и материалов, которые могут быть использованы при строительстве фундамента для дома. Обязательно будущее сооружение привязывают к планируемой местности.

Особенности составления плана

При составлении плана любого сооружения применяется масштабирование – это уменьшение показателей на определенную цифру, которая бывает от 1 до 100, до 1 до 400.

В первую очередь проводят разметку по осям. Если в здании планируется соорудить колонны, необходимо отметить общие направление осей, поскольку сохраняется их пересечение. Очертание основания должно быть нанесено линиями от 5 до 8 мм.

В план устройства ленточного фундамента должны быть включены такие узлы как:

1. Подошва.
2. Места, где разные участки фундамента имеют разные показатели глубины, если предстоит строить ленточный фундамент на склоне.
3. Подбетонока – устройство и тип.
4. Конфигурация сечения.
5. Отверстия для коммуникаций (с привязкой к осям и обозначением нижних точек). Иногда информацию об обозначении параметров отверстий под коммуникации (нижнюю точку, диаметр) выносят отдельно, а на плане и отмечают точками.
6. Глубину залегания. Данная информация представляется отметкой геодезиста. Если ее не будет, план фундамента считается неготовым к исполнению, поскольку в дальнейшем это чревато различными проявлениями – лишними затратами или разрушительными процессами. Если глубина фундамента будет одинаковая, геодезические отметки должны быть поставлены на каждом уступе. На плане должны быть отмечены только те места, где глубина будет другой.

Важная деталь: если на плане ленточного монолитного фундамента изображены наружные стены, отмостка должна быть отображена и в разрезе. Кроме того, должны быть указаны ширина, длина и толщина стен, размеры уступов.

Планирование армирования

К сожалению, ленточный фундамент – конструкция уязвимая: его прочность зависит от:

1. Соответствия условий района, в котором осуществляется строительство, и параметров основания.
2. Правильного расчета нагрузки.
3. Заложенного резерва прочности.

Для усиления ленточного фундамента применяется армирование. Для этой цели используются арматурные пруты. При составлении плана создается и схема усиления бетонной полосы: выбирается диаметр армирующего материала, определяется его размещение в пространстве и необходимое количество.

Чтобы создать армокаркас обычно используют горячекатаные изделия, с помощью которых укрепляют предварительно напряженные и обычные конструкции. Подбирают арматуру для конкретных видов построек согласно ее классу прочности, который бывает от А1 до А4 и зависит от сорта используемой на производстве стали. Так, для изготовления изделий 1 и 2 класса используется низкоуглеродная сталь, для 3-4 –легированная. Это позволяет создать наиболее подходящий по прочностным показателям армокаркас для конкретного сооружения с учетом его эксплуатационных особенностей. Если высота основы будет выше 1,3 м понадобиться проводить и поперечное армирование, что тоже вычерчивают в плане.

Основой классической схемы армирования является прямоугольник, укрепленный снизу и сверху и продольная арматура, соединенная вертикальными и поперечными арматурами. Все это вместе создает коробку, которая и придает прочность каркасу фундамента. Количество ярусов зависит от высоты, на которую должен подниматься монолитный ленточный фундамент. Схему расположения арматуры обязательно изображают в проекте. Кроме того содержит план ленточного фундамента чертеж размещения армирующей коробки с учетом необходимых просветов между опалубкой и арматурой.

Сечение фундамента в плановой документации

Сечение ленточного фундамента изображает:

1. Контуры опор согласно привязке к местности.
2. Гидроизоляцию. Обязательно должен быть указан каждый узел.
3. Отмостку.
4. Размеры уступов с указанием уровней.
5. Подошву фундамента.
6. Обрез.
7. Поверхность земли.
8. Нулевая отметка пола.

Чтобы план можно было легко читать, дополнительные цифры выносят за пределы рисунка и направление указывают стрелками. Разрез ленточного фундамента выполняется в масштабе от 1 к 20 до 1 к 50. Все данные могут быть указаны не на одном листе, а на нескольких.

Кроме основной документации для ленточного фундамента могут прилагаться и уточняющие (дополнительные) документы:

1. Таблица с нагрузочными нормативами.
2. Монтажный план и развертка. Необходим для сборных столбов.
3. Информация об элементах, расположенных ниже нулевого уровня.
4. Заметки о подготовительном этапе строительства фундамента схема тепло- и гидроизоляции, конструктивные особенности и другое. Они могут быть на отдельных листах или входить в общий план.

Дополнительные параметры плана ленточного фундамента

Расчет столбчато-ленточного фундамента не обходится без таблицы, в которой указаны нормы нагрузки на этот вид конструкции. В это число входят и металлические или бетонные элементы, которые будут располагаться ниже уровня пола.

Внимание: самый существенный параметр – запас прочности, который нужно учитывать именно на этом этапе. Если ее недостаточно проектируют усиление бетона при помощи дополнительного армирования.

Готовый план поверяют в Автокаде. Так называется программа, которая позволяет увидеть изображение в 2D или 3D ракурсе. Причем, весь объем работы выполняет компьютер после динамического ввода параметров будущей конструкции.