Всичко за експозицията във фотографията. Как да снимате с дълга експозиция следобед, ако нямате ND филтър

Много начинаещи фотографи смятат, че тайната на добрите снимки е бързата скорост на затвора. Най-грамотните знаят, че тя трябва да бъде не по-малка от единица, разделена на фокусното разстояние на обектива, който снимате. Но всъщност има редица сюжети и технически решения, които ви позволяват да създавате интересни и необичайни снимки, използвайки дълга скорост на затвора. Като подводен и пещерен фотограф доста често ми се налага да работя при условия на слаба осветеност и това ме кара да изляза по един или друг начин и да получа изображение, когато е невъзможно просто да фиксирам камера с камера. Затова имам цял арсенал от техники за стрелба, където повечето хора не могат да стрелят. И ми дава определено професионално предимство.

електрическа мрежа

Най-простият и очевиден пример за използване на дългата скорост на затвора, преподавана във фотошколите, е окабеляването. Насочвате се към движещ се обект в кадъра и започвате да движите камерата, без да променяте позицията на този обект във визьора. Така че можете да правите снимки на дивата природа, спорта, когато нещо се движи покрай вас, и вие го „придружавате“. Тази техника се използва, когато не е възможно да се доближите до обект, за да го замразите със светкавица, не можете да зададете достатъчно бърза скорост на затвора, така че обектът да не бъде намазан или, напротив, трябва да засилите ефекта на движение. В този случай задайте по-бавна скорост на затвора (около ¼ или 1 секунда) и опитайте да направите окабеляването. Това е технически доста сложна техника, която изисква обучение. Най-лесният начин да тренирате е да излизате навън и да излитате коли, минаващи покрай тях. Известно време ще научите как да движите камерата с такава скорост, че тя да съвпада с линейната скорост на автомобила и обектът да остане остър, а целият заобикалящ свят да бъде намазан до неузнаваемост. Така можете да снимате животни, за да покажете скоростта на движение, динамиката.

Веднъж снимахме делфини. Майката и бебето плуваха много бързо и огнищата не можеха да се използват, тъй като животните се плашеха от тях. Осветлението беше твърде слабо, за да позволи кратка скорост на затвора. Следователно увеличих скоростта на затвора до ¼ и направих публикуването на плаващите животни. Така не само снимах делфини, но и показах динамиката на тяхното движение. Въпреки факта, че има тенденция да снимате с възможно най-бързи скорости на затвора, окабеляването остава една от любимите техники на спортните фотографи и анималисти и ви позволява да получавате по-разнообразни и динамични снимки.

Малко по-сложна е техниката за комбиниране на окабеляване със светкавица. Вие задавате синхронизацията на светкавицата на задействане на задната завеса, правите окабеляване и светкавицата улавя момента, в който движението приключва. В резултат на това ще имате рязко „замразено“ изображение на последната фаза на движение, докато всички предишни ще бъдат неекспонирани и замъглени. Такива рамки са много динамични.

Например, в този изстрел с делфин, благодарение на огнището, малката се оказа остра, доволна муцуна. А около него, при дълга скорост на затвора, всичко се движи, има усещане за неутолим живот, свят на делфини, в който всичко се случва много бързо.

Статична камера

Сега помислете за техниката, когато камерата е заключена и обектите в рамката се движат и замъгляват. Типичен обект на тази стрелба е водната стихия: морски прибой или вълни, пътуващи по морето, струи на фонтан или водопад, които се размазват и придават усещане за течение. Например такъв сюжет:

Това може да бъде сняг, дъжд или коли, оставящи следи от светлини. В кадъра е правителственият дом на Азербайджан, известен като Къщата на хиляда стаи.

Ако направих тази снимка на Баку през нощта с кратка скорост на затвора (която камерата позволява), тогава на преден план щях да имам много коли, които биха отвлекли вниманието от основната тема. Но при дълга скорост на затвора ги няма - изчезнаха, оставяйки само следи от размерите и стоп светлини. Така те снимат нощни градове, планински серпентини и изглеждат много впечатляващи. Можете да контролирате влиянието на движещ се обект върху състава на рамката: променете го, направете го минимален или го премахнете изцяло.

Слаб източник на светлина

Следващият случай е недостатъчно осветление и неподвижни предмети. Вместо да измъчвате и да измисляте начини да ги запалите, просто поставете камерата на статив, отворете затвора и разобличете рамката според нуждите. Този прост метод ви позволява да превърнете банален сюжет в необичаен кадър, който ще изглежда привлекателен и свеж.

Обектив AF NIKKOR 35 мм f / 2D

Тази снимка на центъра за гмуркане в Синьото езеро е заснета през нощта със скорост на затвора 30 секунди. Не изглежда нощ заради продължителното излагане, но изглежда интересно, с необичайни цветове.

Фокусно разстояние 50мм
Обектив AF NIKKOR 50 mm f / 1.4D

Това е паркингът на нашия водолазен кораб RK-311 на изоставен плаващ док за ремонт на подводници на остров Мощен. Снимано е късно вечерта със скорост на затвора 2,5 секунди. Светлината на залеза рисува всичко в тъмносини тонове, а жълтата светлина на лампите с нажежаема жичка поставя акцент върху кораба.

Основното нещо е да не се страхувате, изчакайте тъмното, поставете камерата на статив и отворете затвора. И резултатът ще бъде абсолютно невероятен.

Лека живопис

Това е легендарната техника на пещерните изследователи. Поставяте камерата на триножник, отваряте затвора до безкрайност (на камерите на Nikon е обозначен като крушка). И тогава отидете и запалете сцената с фенерче. В чистия си вид светлинното рисуване се извършва в абсолютна тъмнина: там, където сияехте, там се появи парче от картината и така рисувате с лека четка, докато цялото изображение се появи напълно.

Натюрмортът често се отстранява с помощта на тази техника. Но светлинната живопис може да се използва в много други жанрове: пътуване, пейзаж и дори репортажна фотография. Основното е, че имате време да експериментирате. Лекото рисуване отнема чудовищно време: всеки кадър е дълъг тридесет секунди, плюс още тридесет секунди, за да рисувате процесора на камерата, и имате нужда от известен брой снимки, за да получите снимката, която искате. Но резултатът ще бъде много необичаен. Можете да създадете противоречиви, неестествени светлинни модели, които зрителят ще възприеме като странни и това ще привлече вниманието към вашата снимка. Напълно неясно е откъде идва светлината, от кои източници? Както например на снимката на миньора по-горе. Експозицията на тази рамка е 62 секунди, всичко тук е боядисано с едно малко фенерче.

В същото време хората в кадъра не трябва да ви объркват. И ето защо. Когато светите с фенерче, подчертавате само малка част от рамката. Междувременно, вашият модел може да направи всичко. Например снимка с продължителност на експозицията по-малка от 13 секунди. Никой човек не може да стои неподвижен толкова дълго. Но тъй като това е лека картина, вашият модел може да се движи свободно, докато не насочите фенерчето към него. Осветлението на човек с фенер е въпрос на секунда. И за секунда човек може да остане неподвижен. Вашата цел е да обясните на модела, че трябва да замразите, когато го нарисувате в тази сцена.

Наскоро се опитах да използвам светлинна живопис в подводна фотография, която никой не беше правил преди мен. Този кадър е направен със скорост на затвора 30 секунди: камерата беше на статив, а аз плувах с фенерче, осветявайки сцената.

Комбинирана светлина

Най-трудният случай е, когато в един кадър имате неподвижен лошо експониран обект и движещи се обекти. След това трябва да използвате комбинирана светлина, за да замразите движещи се обекти с проблясъци и с бавна скорост на затвора да излагате онези, които не могат да бъдат осветени с проблясъци. Например, тази рамка с нашия кораб:

Обектив AF NIKKOR 20 mm f / 2.8D

Исках да заснема как плува под звездното небе. Но ако просто поставите камерата на статив, тогава корабът на снимката ще се окаже черен, нищо не може да се счита. И ако включите светлината на кораба, тогава поради вълните силуетът на кораба при дълго излагане ще бъде размазан. Затова трябваше да използвам комбинирана светлина. Стоях на язовира и сложих камерата на триножник, така че звездите да се появят и да бъдат изтеглени метеорити Персейд, потокът на които току-що прекоси нашата планета. Необходимо беше също да осветя кораба отстрани, така че на втория пристан сложих светкавица с тръба на триножник, за да дам насочена светлина на кораба. И последното нещо - за осветяване на кораба отвътре, докато постоянната светлина не беше добра, вече обясних защо. Затова в кабината и каютите също трябваше да поставя светкавици с радио синхронизатори и да ги насочвам към прозорците.

Светлинната живопис може да бъде чудесно решение за сцени, които не могат да се правят през деня. Например в каньоните. Това са тесни клисури, слънцето не може да стигне до там. Ето защо е много по-добре да вземете всичко в свои ръце и да го свалите през нощта с черно-белия модел, който имате предвид. Ето един пример по-горе: скорост на затвора от 6 секунди, сякаш човек изследва каньона. Това е светлинна картина с две светлини, едната от които е пред модела, а другата държи осветителя зад него.

Обектив AF-S NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED

Рамка „Не мога да те чуя“: комбинирана светлина от 7 светкавици, две лампи и светлинна картина. Има доста голямо пространство, както и водопад и езеро и беше трудно да се осветли всичко. Така че сложих три подводни светкавици във водата, замръзнах хора със земни светкавици, стените на каньона бяха осветени с фенери, плюс коригирах светлинния модел на водопада с леко рисуване. Всичко за всичко 1.6 секунди.

Също така комбинираната светлина ви позволява да разделите плановете, както е на тази снимка. Тук предният план е подчертан от светкавици със студена температура на светене, а фонът е подчертан от топло халогенно фенерче, монтирано на планински комбайн. Но това фенерче не е достатъчно силно, за да се конкурира с проблясъци, така че скоростта на затвора трябва да бъде достатъчно дълга. Само тогава фонът ще бъде нарисуван достатъчно добре. Налагането на различна светлина показва модели на скала на тавана, върху които падат златните отражения на фенера.

Пещерата на Прометей. Тук комбинираната светлина беше необходима по друга причина. Голяма грамада от предмети не позволяваше пещерата да бъде правилно осветена - проблясъците неизбежно дават сурови сенки от всички обекти. Или трябваше да има много от тях, за да се подчертае добре такава композиция. Приложих следната схема: човек е замръзнал на светкавица, а сталактитите и сталагмитите са подчертани от светлинна живопис.

Самата светлинна живопис и комбинираното осветление са най-интересните и малко изучени области на фотографията, които изискват много време и физически усилия, но възвръщаемостта е много висока. Това е, което искате да направите.

Как да стреляте с ниска скорост на затвора

Когато снимате с ниска скорост на затвора, не можете без стабилен статив и освобождаващ кабел с възможност за заключване на бутона на затвора. За да намалите треперенето при освобождаване на затвора, препоръчвам да използвате режима за предварително повдигане на огледалото. Но ако изведнъж се озовете някъде без статив и искате да снимате с бавна скорост на затвора, тогава правилната стойка и способността да се облегнете на нещо с лакти или да се облегнете на камера ще ви помогне. Възможен акцент върху коляното или лакътя. Професионалните камери ви позволяват да снимате с ръце с по-ниска скорост на затвора, защото те са по-тежки и по-умни. Снимах на ръка с D3S и D4S със скорост на затвора до половин секунда. Трябва да разберете, че ако стреляте с ръце, тогава колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече трябва да направите.

Фотограф на National Geographic, известен със своите подводни и пещерни снимки. Той е автор на повече от хиляда публикации и доклади в най-известните списания в света, художник-декоратор по образование, победител в много международни конкурси за фотография, носител на Националната награда за подводен свят и посланик на Никон. Творбите му са изложени и публикувани по целия свят и правят незаличимо впечатление у хората.

Посетил пещерата Орда, фотографът искаше да покаже на хората нещо, което те никога не могат да видят. Идеята прерасна в проект, който постави основата на професионалната кариера на Виктор - снимките се оказаха толкова интересни за обществеността, че след публикуването на книгата „Орда пещера. Познание “на фотографа не му оставаше време за предишната си работа по„ земя “.

Проекти на Виктор Лягушкин:
2010 г. - пещерата Орда. познание
2011 г. - Китова принцеса
2011 г. - Пещерите на Урал
2012 г. - Черек-Кел. Джин стомна
2012 г. - Господарка на Ордата
2013 г. - Ледена подземия
2013 г. - Прибалтика. Тайните на потънали кораби
2014 - Бъдете делфин
2015 г. - Пришълци на езерото Байкал

Внезапно пусната в неделя и необикновено угризение, те си свършиха работата и аз все пак написах многострадателна статия за стрелба при дълги експозиции! Избраният метод за публикуване на части се изплати - с негова помощ научих много полезна информация, която допълни окончателната версия на статията. Много благодаря на всички, които по някакъв начин участваха в дискусията и помогнаха с примери.
Е, да вървим!

Статията е разделена на четири части:

• Въведение, това ще бъде и малка образователна програма;
• Защо. В тази част ще разгледаме ситуациите на снимане, при които прилагането на дълга експозиция ще бъде логично;
• Как. Тук всичко е ясно, разговорът ще е за техники на снимане;
• Заключение. Малко бла-бла-бла.

Въведение.

Защо.

Създаване и показване на динамиката.

Лявата снимка е направена със скорост на затвора 1/6 секунда, дясната - 45 секунди.

2. Пример втори - доход. Редки ледени пързалки пълзят по реката. Когато снимате отдалеч, краткото излагане (до 3-4 секунди) няма да създаде забележим ефект от движението, което прави парчетата лед трудно измити. Но след 10-20 секунди ледът ще покрие значително разстояние, превръщайки се в къси следи във водата. Но да удължавате времето за експозиция до границата не си струва. При редки натрупвания на лед и голямо количество открита вода има шанс да се „премахне“ ледът, оставяйки само светли следи върху тъмната повърхност на водата.
Има обаче малко изключение - ако движещите се обекти са по-близо до камерата, в този случай ще са достатъчни 1-3 секунди заснемане.

Експозицията от 1,3 секунди помогна да се предаде бързината на движението на ледените маси, като същевременно запази формата им и не придаде на картината сюрреализъм. Забележете как замъгляването намалява, когато обектите се отстраняват от камерата.

3.Пример три. Снимаме следобед потока от коли, движението е безплатно. Искаме да покажем бързината на градския живот, като леко измиваме колите. Ако зададем скоростта на затвора за повече от 1-3 секунди, има голяма вероятност колата да бъде измита до степен, в която вече няма да се виждат и ще останат само тъмни петна и следи от фарове. Следователно скоростта на затвора от 1 / 3-1 / 2 секунди ще бъде оптимална - автомобилът няма да има време да измине разстояние, превишаващо собствената му дължина, но няма да бъде остър, отвличащ вниманието към детайлите.

4.Пример четири. По-голямата част от изображението е заета от облаци, обикновени, бавно плаващи. За кратък период от време те няма да се изместят много спрямо първоначалното положение и следователно движението им няма да е толкова забележимо, но при скорост на затвора от 10-15 секунди, като правило, се получава доста интересно размазване, което красиво предава движението.

171 секунди за кадър с небето замъглява преминаващите облаци доста силно, показвайки динамика, но в същото време запазвайки очертанията си

5. И последният пример е вълна край брега. За да го покажем в цялата му слава ще ни помогне малка експозиция - до 1 секунда. Задавайки повече, рискуваме да получим толкова обичана от мнозина мъгла, което в случая не е целта.

0,6 секунди и правилно уловен момент. В края на статията ще има глава за метода „шапка“ и задействащи кабели, които по един или друг начин могат да бъдат полезни в подобен сюжет.

Нека се опитаме да обобщим междинните резултати: за да създадем динамика в кадъра, адекватното време на експозиция е обратно пропорционално на скоростта на движение на динамични обекти. С други думи: колкото по-бавно ще снимаме, толкова повече излагане ще ни трябва.

Елиминиране на динамиката.

-   бурното море ще се превърне в мъгла:

10 секунди бяха достатъчни, за да създадат ефект на мъгла, морето беше много бурно - по-дълъг период от време не би променил значително рамката, но значително ще увеличи вероятността от пръски в обектива.

-   спокойствие в "асфалта":

Малките пулсации за 50 секунди превърнаха водната повърхност в единна матова платформа, подобна на асфалта.

- много спокойна ширина на спокойна вода ще остане така (но лодки, птици и т.н., плаващи в далечината ще изчезнат):

Спокойната водна повърхност и без дълга скорост на затвора изглеждаше много живописна, но след като настроих 120 секунди, премахнах малките пръски, плаващата лодка и леко намазах небето, което го придаде още по-живописно.

-   плаващите облаци ще станат безформени и равномерно замъглени:

И в тази нощна снимка облаците се движеха доста бързо и за 120 секунди те успяха да се превърнат в своеобразно платно, покрило града.

Между другото, това е много интересна, но, за съжаление, не често наблюдавана техника на фотографиите - можете да поставите многоминутна експозиция на достатъчно светлина само като поставите доста количество наденица от филтри, а не всеки автор иска да чака толкова дълго за един кадър.

Сега примери:

1. Снимаме един и същи град. Само този път искаме да премахнем коли и хора, оставяйки улиците празни. Веднага ще изясня, че няма чудеса и няма да можем да евакуираме паркирани автомобили или да изчистим улицата от задръствания. Независимо от това, можем значително да намалим трафика. При стойност от 20 секунди средният минувач и повечето автомобили вече изчезват. Тогава имаме избор: увеличете скоростта на затвора допълнително (петна от хора и автомобили ще станат още по-незабележими, но ще има повече влакове от фаровете в рамката, което не винаги е лошо, но може да е нежелан критерий) или да направите скоростта на затвора минимална; около 20-30 секунди (вярно е обратното: ще има по-малко следи от фарове, но са възможни забележими петна, особено от любителите на леките дрехи).

2. Морски (река, езеро; не е важно) пейзаж. Изключително дългата скорост на затвора ще ни позволи да премахнем ненужните детайли; като ясни силуети от облаци, вълни, лодки и др., създаващи добри условия за снимане на минимализъм.

В последната глава ясно демонстрирах как извънредното излагане може да убие моментна снимка на бурна река. Този път ще покажа обратния ефект - вълните и пулсациите във водата не дават на правилната картина динамиката, а само добавят много допълнителни детайли, зад които се губи камъкът на преден план. На лявата снимка стойността от 33 секунди оставя само най-важното нещо, което се забелязва.

Друг предишен пример, този път морски.

Но пример за използването на тази техника в реална ситуация - добавете вълни и пулсации на водната повърхност - впечатлението от изображението би било коренно различно и идеята не би била толкова очевидна.

3. Снимане на конкретен обект, независимо дали е мост, паметник или багер. Изключително дългите скорости на затвора помагат да се съсредоточи върху основния обект и ще бъдат добро допълнение към динамичен кадър с по-голяма скорост на затвора.

Мостът е основният обект в това изображение, вълните по водата и ясните очертания на облаците в небето биха взели само внимание. Експозиция с продължителност 35 секунди позволи да смазва водата и небето, оставяйки остър само архитектурният компонент. В същото време, без да дава значителна динамика на картината.

Оказва се, че колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-малко подробности оставяме на снимката. За водата това може да бъде малка стойност - от 10-20 секунди, за облаците е много по-голямо. Има и изключения, като дървета и трева.
Замъглената зеленина не премахва динамиката, а по-скоро прави снимката в сюр. За стандартните пейзажи това изглежда е малко художествен ефект и аз лично го използвам изключително рядко.

Тревата при силен вятър за 35 секунди се оказа много размазана, това наблегна на крепостта на заден план и добави картина на мистика. В обичайния пейзаж подобна техника едва ли ще бъде оправдана и ще се възприема повече като технически брак.

Художествени ефекти и техники с дълго излагане

Най-лесният начин за използване на приема е, че основната част се снима за 25 секунди при голямо фокусно разстояние, а през следващите 5 секунди постепенно намалявам фокусното разстояние. В резултат на това получихме ефекта на фойерверки или ракети, изстреляни от моста, като запазим разпознаваемостта на мястото.

2. Използване на светкавица или друг източник на светлина.
Бавните скорости на затвора отварят безпрецедентна свобода за използване на външно осветление или осветление на камерата. Всъщност за дълъг период на експозиция ние не само можем да осветим достатъчно обекта, от който се нуждаем, но и да го направим по желания от нас начин - да симулираме няколко източника на светлина, да създадем желания модел светлина, използвайки само едно фенерче, да подчертаем интересни предмети, оставяйки всички останали на сянка. Не трябва да има затруднения при използването на тази техника, основното е да не блестите върху движещи се обекти и не забравяйте да изключите източника на светлина по време на прехвърлянето от една точка на осветление в друга. Разбира се, приемът е интересен предимно за нощно снимане, но през деня не забравяйте за него.

Класическата версия е камъни на фона на небето след залез. Подсветката от небето няма да ни помогне тук - при тази подредба осветеният силует от камъни няма да спаси картината. Но няколко импулса от друга камера на десет метра вдясно - те могат.

3. Рисуване чрез светлина.
Знаем, че при дълго излагане всеки движещ се източник на светлина ще остави своя отпечатък. Тя може да бъде фара за кола или дисплей на мобилен телефон. Няма да задълбавам в тази тема, защото тя е покрита с много подробности на уебсайта freezelight.ru. Нещо повече, това явление се отнася до „класическата“ фотография много посредствено и има твърде много нюанси.

Рядък пример за моя кадър с фризер. Просто исках да го опитам сам, без претенции към артистичност.

4. Метод на шапката.
Името е смешно, да.
Тази техника се използва за заснемане на повтарящи се действия, като се премахват интервалите между тях. Прост пример: застреляйте салют. Стартира се от едно място, но в различни посоки. Искаме да уловим само върха, кулминационно действие, елиминирайки следата от скочилия заряд.
Какво правим:

• измерваме необходимото време на експозиция (с измерител на експозицията, емпирично, с метод на копие - няма значение),
• задаваме ръчния режим на контрол на експозицията - крушка (повече за това ще бъде написана по-късно),
• започваме да снимаме, броим секундите на екрана и след като изчакаме „ненужното“ действие, просто затваряме обектива с нещо непрозрачно, спирайки броя в момента на затварянето.

За да коригирам, ще напиша още няколко ситуации:
1.1 Премахваме морето и всеки предмет на преден план. Не е директно във водата, но периодично се измива от приливна вълна. Искаме да уловим точно момента, когато водата заобикаля нашия артефакт. Имаме два варианта: първият е да заснемете за кратко излагане - ½-1 секунда, като предскажете началото на „прилива“, но тогава водата на заден план ще бъде доста хаотична; втората опция е да настроите скоростта на затвора на ръчно и да отворите обектива само при отлив. Така динамиката на преден план няма да бъде загубена, а фонът ще стане малко по-спокоен.

1.2 Отново града и отново преминаваща кола. За по-голяма яснота ще снимаме през нощта. Улицата е доста пуста, но за необходимото дълго време на експозиция (просто защото е тъмно) няколко автомобила могат да преминат в зрителното поле. В такъв момент дори една преминаваща кола може да съсипе рамката със следи от фарове. Тогава знаете какво да правите ...

1.3 Дори при снимане на градски пейзаж с ниска скорост на затвора може да възникне вечният проблем на светофарите - колите стоят и техните силуети и фарове стават забележими в потока. Затваряме обектива в момента на спирането и се радваме.

1.4 Същият метод помага да се отървете от плаващи бели яхти в слънчев ден или къпещи се.

5. Синхронизиране на импулсен източник на светлина по протежение на втората завеса.
Ако във втория параграф аз посъветвах да не блестиш върху динамични обекти, тогава всичко е обратното. Методът е интересен на първо място при снимане на висока трева.С синхронизирайки светлината по втората завеса, замразяваме подвижните стъбла в края на издънката, като предварително ги измихме. Това ще даде на рамката допълнителна динамика.

6. Създаване на правилно изложени „меки“ коловози от фарове на преминаващи автомобили.
Висококачественото снимане в тъмното ни задължава да увеличаваме скоростта на затвора и следователно автомобилите, минаващи покрай тях, в огромната част от случаите ще оставят само замъглени ярки ивици от себе си - следи от фарове. Ако искате да използвате тези песни като артистичен елемент, като излитате, например, доста плътен поток от автомобили, съветвам ви да обърнете внимание на извънредните скорости на затвора.
Осветлението на повечето градски сцени рядко изисква да отнеме повече от 30-35 секунди. Това време ни позволява да получим доста интересни проследяващи устройства, но често те се преекспонират в „далечната“ им зона (обикновено там, където колата свети директно в камерата с дълги светлини) и рядко - защото за половин минута не много коли минават през рамата.
Но увеличавайки скоростта на затвора до 90 или повече секунди (в зависимост от плътността на потока, стабилността на комплекта, готовността да отделите това време за 1 кадър и т.н.), получаваме доста интересен ефект:

• проследяващите устройства ще се слеят в по-плътни потоци, в които вече не е възможно да се разграничи пистата от една конкретна кола;
• следите ще станат по-меки, острите очертания ще се изгладят;
• силно преекспонирани области ще изчезнат и в повечето случаи ще бъде възможно да се компенсират малки проблясъци при конвертиране от RAW.

Въпреки това, не забравяйте за недостатъците на тази техника:

• не е подходящ за снимане на рядък поток от автомобили - в този случай следите на фаровете ще станат по-слабо изразени, отколкото при по-ниски скорости на затвора;
• съществува опасност от разклащане и преместване на камерата, което е по-актуално в градския пейзаж - като стрелбата може да бъде от по-треперещи покриви и мостове;
• отнема време за създаване на един кадър;
• има нужда от използване на допълнителни филтри, следователно по-сложно изчисляване на времето на експозиция;

Нощна стрелба и без използване на специални. техники включва използването на дълги скорости на затвора. Препоръчвам

8.
Към всичко изброено по-горе можете да добавите такива елементи като превръщане на водата в мъгла, асфалт, елиминиране на хора или коли и т.н. Някои от тези ефекти са обсъдени в предишни пасажи, другата част ми се струва интуитивна.

Как. Заснемане на оборудване.

• Неутрални сиви филтри (nd);
• Неутрални сиви градиентни светлинни филтри (gnd);
• Задействайте кабели и дистанционни устройства;
• Режим на крушка;
• стативи;

1. Неутрални сиви филтри (nd).

Може би основният атрибут на снимане при ниска скорост на затвора при дневна светлина. Основната му задача е да намали количеството светлина, влизаща в матрицата. Собствени слънчеви очила за камерата. Основната характеристика на втория светлинен филтър е броят на стъпките, чрез които той намалява осветлението. Една стъпка е 2 пъти разлика в осветеността.

Пример: имаме скорост на затвора 2 секунди, увеличавайки го с една стъпка, получаваме 4 секунди, а намаляваме - 1 секунда. Увеличете с 4 стъпки - 32 секунди и т.н. При етикетирането на филтър често се посочва не броя на стъпките на затъмняване, а колко пъти филтърът намалява количеството светлина: nd2 - една стъпка (намалява 2 пъти), nd4 - две (намалява 4 пъти), nd8 - три и т.н., nd400 - около 8-9 стъпки (намалява 400 пъти). Като пример: ако при същите условия можем да зададем скоростта на затвора на 1 секунда, тогава с филтъра nd8 ще получим съответно 8 секунди, nd16 - 16 секунди, nd1000 - 1000 секунди. Също така филтрите могат да се навиват един върху друг, в този случай стъпките се добавят и пъти се умножават. Средно, разполагайки с няколко филтъра - например nd4 и nd400, можете да се адаптирате към почти всяка задача. Само леко промяна на параметрите на камерата - iso и бленда. В този случай nd4 ще служи за леко удължаване на скоростта на затвора - до 2-4 секунди следобед (не забравяйте предишните пасажи: заснемане на бурна вода, автоматичен поток) и nd400 за снимане при супер дълги скорости на затвора (главно от 15-20 секунди). Комбинацията им ще даде много тъмна вариация - nd1600, което може да бъде полезно например за снимане на почти изправени облаци в слънчев ден и т.н. Ако със сигурност не сте много мързеливи, изчакайте 10 минути в името на един кадър. Въпреки това, не забравяйте за феномена на винетиране (потъмняване в ъглите на снимката), в случай на сензор за пълен кадър се превръща в истински проблем и поставяйки два филтъра върху 17-милиметров обектив, ние всъщност опираме в краищата на рамката около филтърния кръг. Този ефект е по-малко забележим при реколтата, особено когато се използва оптика с пълна рамка (оптика, предназначена за използване на цял кадър). Или при снимане при голямо фокусно разстояние, когато броят на филтрите не играе толкова значителна роля (поради факта, че ъгълът на гледане е много по-малък, отколкото при ширината). Светлинните филтри са обикновени (пръстен) и системни (Cokin, Lee).

Звънени филтри

Ринг филтрите са доста прости и надеждни в работа. За тях се издават специални калъфи и те могат да се носят без сваляне от оптиката.
Има и такава промяна като fader nd - неутрално-сив филтър с променлива плътност - например от nd2 до nd400:

Не мога да преценя качеството на картината и реалната използваемост на такава джаджа, защото Познавам го само на теория, но идеята е доста практична.

Редовният кръгъл поляризатор (c-pl) също ще работи като nd филтър с ниска плътност. Комбинация от два поляризатора, навити един върху друг, ще ни даде най-избледнелия филтър - усуквайки ги един спрямо друг, можем да постигнем преход от почти прозрачен към почти непрозрачен филтър.

Системни филтри

Системните филтри са под формата на правоъгълник и са прикрепени към обектива с помощта на специален държач и адаптер пръстен, който се завинтва върху нишката на лещата. Основните предимства на този тип се разкриват в градиентния сегмент (включително неутрално сивите), а в конвенционалното и основно предимство ще бъде възможността за сравнително бързо отстраняване на филтъра, докато пръстеновидният филтър ще трябва да бъде усукан. Държачите за системни филтри също могат да попаднат в рамката (затъмняване отстрани) под широк ъгъл, за които се предлагат специални модели със само два (вместо три) канала за закрепване на филтъра или със свалящи се опори, чийто брой може да варира от ъгъла на оглед на обектива и необходимия броя на филтърните плочи. По принцип същия ефект може да се постигне, като сами отрежете допълнителния канал. Или да държите филтърната плоча близо до обектива в ръцете си.

2. Неутрални сиви градиентни светлинни филтри (gnd).

Можем да използваме градиентен филтър във формат на звънене. Основният недостатък на такава промяна е, че градиентът е разположен в средата и ефектът от плавното затъмняване не е подходящ за всички ситуации на снимане:

За такова подрязване, например, ще трябва да изместите наклона точно над оста на лещата:

Много по-удобно е да използвате системни gnd филтри. Свободата на вертикалното движение ни позволява да контролираме градиента спрямо хоризонта:

Например така:

"Мекотата" на градиента също може да се променя; различни модели са подходящи за различни ситуации. В горните примери използвахме гладък градиент - Soft Edge. Твърдият (твърд ръб) ще бъде подходящ за сравнително остър преход от небето към земята:

Също толкова интересен вариант би бил филтърът с обратен градиент, който значително ще улесни заснемането на залези пейзажи, когато най-ярката част от изображението е концентрирана в хоризонта и потъмняването на небето в горната част на кадъра ще бъде излишно. Изглежда така:

И това е същата картина, направена само със скоба на експозицията и зашита с помощта на маски:

Моля, обърнете внимание, че островът е на ZP - не е провал на сянка, но също така отнема много повече време за обработка с тази техника.

Въпреки това, обратно към темата: Тези филтри ще ни помогнат леко да увеличим скоростта на затвора в долната част на рамката, без да преекспонираме горната част.

Пример:   ние правим морски пейзаж чрез измерване на експозицията на вода, можем да зададем втора експозиция, като в този случай ще постигнем желания артистичен ефект, но отново осветяваме небето. Не искаме и не знаем как да снимаме няколко кадъра с различни експозиции. В резултат на това, за да не преекспонираме небето, настроихме скоростта на затвора на два пъти по-къса - 0,5 секунди, получаваме неосветено, но неизразително светло небе и доста тъмно дъно, освен това без ефекта, който сме замислили. Но поставяйки неутрално-сив градиентен филтър gnd2 и време на експозиция от 1 секунда, получаваме същото небе, но нормалното осветено дъно с желания ефект. С филтъра gnd4 затъмняваме още повече небето, запазвайки дъното, както в предишния кадър.

Интересна алтернатива на неутралния сив градиент може да бъде обикновена черна плоча. Покривайки я с ЧАСТ от времето на експозиция за някаква зона, ние я потъмняваме.
Пример: експериментално установихме, че е необходимо 20 секунди експозиция за земята в нашия пейзаж и 10 за излагане на небето. Поставяме го на камерата за 20 секунди, покриваме небето с черна карта за 10 секунди, премахваме го след този период, получаваме един вид gnd2 филтър. Можете също да регулирате степента на твърдост на прехода от светло към тъмно - просто да местите плочата или да я държите неподвижно.

добавка:
Можете да омекотите твърдия градиент ръчно. За да направите това, задръжте филтърната плоча (без държач) пред обектива, леко движейки се нагоре и надолу.

3. Задействайте кабели и дистанционни.

Всъщност дистанционните и кабелите могат да бъдат разделени на два вида - прости и програмируеми.

Прости кабели.

Такива като на снимката вляво. По правило имат един бутон с двойно натискане (за автоматично фокусиране) и възможност за заключване в натиснато положение. Приложението им отваря няколко добри трика за нас:

• Възможност за натискане на затвора без разклащане на камерата. Този проблем може да бъде решен без кабел - просто се използва забавянето в спускането. Чрез задаване на стойността на 2 секунди, оставяме камерата да се разклати след натискане на затвора. Въпреки това, при такава стрелба ефективността значително се влошава - едва ли ще имаме време да уловим точния момент. Освен това се губи възможността за снимане в серия.
• Възможност за снимане с огледално предварително повдигане. В този режим, при първото натискане на затвора камерата само повдига огледалото, а вторият започва записването на матрицата. Това предотвратява разклащане от щракване върху огледалото. Същият ефект може да се постигне и в режим LiveView, като с него огледалото вече е повдигнато.
• Е и най-важното - възможността за снимане в режим на крушка, за което ще говорим малко по-късно.

Програмируеми кабели

Както на снимката вдясно. Това са по-скъпи и по-функционални модели. В допълнение към цялата функционалност на обикновените кабели, те могат да направят няколко интересни неща:

• Променете настройките на експозицията директно в дистанционното. Това ще помогне да промените експозицията, без да разклащате камерата.
• Burst режим с зададен интервал. Функцията е подходяща за заснемане на времеви снимки или нощни снимки със звезди, последвани от шиене.
• Регулируемо забавяне на спускането, вместо две и десет секунди в камерата.
• Екран с подсветка. Екранът на камерата се изключва по време на снимане и броене на секунди, особено през нощта, става изключително неудобно.

4. режим на крушка.

Ръчно закрепване   (чрез излагане).
Бракиране на експозицията - заснемане на няколко кадъра с различни настройки на осветлението, предназначени за последващо сглобяване в редактора или избор на най-подходящия. Използва се за разширяване на динамичния обхват на камерата - проследени светлини и сенки.

Дори и най-простият кабел ще ни помогне да използваме тази техника. Той се състои в това, че можем ръчно, без много усилия, първо да заснемем основната, например 30-секундна рамка и след това да направим снимки за светли места с по-ниска скорост на затвора. Не сме обвързани със стъпките на вътр. рамки, така че се отстранява доста бързо и удобно.

Определяне на експозицията.
Без да използва допълнителен измервателен уред, камерата няма да ни покаже желаната скорост на затвора. Има две опции: първата е да се измери без филтър и да се умножи по броя на пъти затъмняване. Пример: ако с празен обектив нашата камера зададе 0.5 секундна скорост на затвора, тогава с nd400 филтър трябва да зададем около 200 секунди (400 пъти по-дълго). Вторият вариант, който използвам, е да използвам естествен измервател на светлина, който е вграден във всеки фотограф. И направете тестови снимки. По правило едно е достатъчно.

5. Триноги.

• Изработка, използвани материали и приблизително тегло на камерата. По правило колкото по-голям и по-тежък е стативът, толкова по-стабилен е. Същото ще важи и за главите на триногите. Цената расте пропорционално;
• Височината, на която е положен триножникът. Колкото по-малко изпънати колене, толкова по-ниска е стативата и по-стабилна. Средната лента не трябва да се поставя без специална нужда. Тук можете да добавите ъгъла, под който са разтворени краката, колкото по-малък е - толкова по-голяма е вероятността от изместване;
• Тегло на статив Тук, във всеки случай, трябва да правите компромиси - защото носете със себе си няколко излишни килограма не всеки лов. Много от моделите по-долу имат кука, за която товарът се придържа. Можете да носите със себе си мрежа, която може да бъде натоварена с камъни или нещо подобно директно на мястото за снимане;

Ниска точка на снимане може да се постигне по най-малко три начина:

• Най-малката дължина на коляното. Такива стативи ще бъдат напълно неподходящи за стрелба в разгъната висока позиция - височината им рядко надвишава един и половина метра, а стабилността поради малката ширина на краката рязко ще се влоши. Но теглото на такъв статив е минимално и за целенасочена стрелба от нисък ъгъл това е много добър вариант;
• Най-широкият ъгъл на краката - повечето от скъпите триноги се разгъват на 100-120 градуса, това значително увеличава стабилността.
• Също така, някои стативи ви позволяват да прикрепите главата към долната - срещуположната част на лентата, в този случай можем да постигнем минимална височина, но камерата ще трябва да бъде монтирана с главата надолу, което не винаги е удобно за промяна на настройките. В допълнение, стабилността на тази позиция ще бъде по-ниска от тази на стандартната. Ще има по-малко информация за главите на триногите, както никога сериозно озадачен от това. Въпреки удобството на топките с глава, обичайните с три степени на свобода са ми по-близо - като фиксирам хоризонталното положение, мога да манипулирам само вертикалното, което е много удобно, когато снимам панорами с две рамки.
• На това моите знания за триподография приключват. Не съм много придирчив по този въпрос и използвам доста евтини стативи за моите лични нужди - все пак лъвският дял на снимките се прави на възможно най-ниско положение и не е толкова жалко да го удавите във вода и кал.

заключение

Сега няколко думи за целесъобразността на снимане при малка скорост на затвора като такава. Аз самият съм болен от това и го използвам там, където е необходимо и където не е необходимо. Това не е правилно. Подобна стрелба е доста високо специализирана техника, която може да помогне в определени ситуации на стрелба. Затова си струва да се лекуваме с него. Това не е авторски стил и не е показател за умение!
Успех ilyast
Ако забравите някого - направи го съзнателно и от зло!

Използването на филтри с висока плътност понякога води до много нежелани последици. И днес в тази статия ще споделим с вас няколко съвета, които могат да избегнат появата на нежелани резултати.

Няколко думи за филтрите ...

Филтрите с неутрална плътност имат проста, но важна характеристика, те блокират светлината, без да оставят цветни тонове в полученото изображение. Увеличаването на нивото на плътност с едно ND ниво намалява количеството светлина, влизащо в камерата, 2 пъти, а именно:

ND2 \u003d 21 \u003d 2, има една стойност на блендата и понижава нивото на осветеност до 50%
ND4 \u003d 22 \u003d 2 x 2 \u003d 4 има два броя бленда и понижава нивото на осветеност до 25%
ND8 \u003d 23 \u003d 2 x 2 x 2 \u003d 8 има три номера на блендата и понижава нивото на светлината до 12,5%
И така нататък ...

Много често срещан филтър е ND4, той има два номера на блендата. Този филтър намалява количеството светлина, влизаща в сензора, 4 пъти. Три номера на блендата („ND8“) намаляват силата на светлината с 8 пъти и така нататък, докато достигнете десет числа на блендата, тогава коефициентът ND ще бъде 1024 (2 до десетата мощност).

В резултат на използването на тези филтри ще получите красива, копринена вода и красиво, бавно плаващо небе, но в резултат на намаляването на светлината може да имате други проблеми. Ето защо процесът на снимане трябва да бъде изграден по такъв начин, че да се предотвратят възможни проблеми.

Тъмна вода, Lake Lake, UK (ISO100, f / 16, 67 s)

Съвет №1: Стативът се счита за основно изискване за много пейзажи фотографи, особено важен е той, когато снимате с ND, особено ако стойността на блендата е 10. Времето на експониране може да продължи повече от няколко минути, така че е много важно триножникът ви да е много стабилен и добре инсталиран. Това може да се постигне, като се постави на твърда земя, така че вятърът да не създава макара на триножник.

Често в интернет можете да прочетете как хората препоръчват да окачите чантата от камерата на статив, за да добавите баласт и повече стабилност. Но според мен, тя действа по-скоро като „платно“, което вдига вятъра и създава дрънкалка, което ще доведе до още по-голяма нестабилност. Най-добре е да използвате обикновена торба със суров ориз като допълнително тегло, която се поставя отгоре на камерата, като я покрива по цялата повърхност, създавайки по-голяма стабилизация.

Съвет №2: Като се има предвид, че филтърът е много стегнат, ще получите достатъчно светлина и автоматичното фокусиране може да не работи. Затова е най-добре първо да се фокусирате, без филтъра, а след това внимателно да го прикрепите към камерата. По този начин обективът вече ще е фокусиран върху обекта и просто трябва да натиснете бутона на затвора.

Съвет №3: Важно е преди да започнете да снимате да затворите визьора или поне да го покриете с нещо, за да осигурите точно измерване на светлината (в режим на приоритет на блендата този нюанс е много важен). Външната светлина може значително да наруши бъдещата картина. Трудно е да се каже колко правилна е тази забележка, но все пак е по-добре да не рискувате, защото затварянето на визьора не е толкова трудно.

Съвет №4: За скорост на затвора, продължаваща повече от 60 секунди, най-добре е камерата да се настрои в режим „BULB“. Преминаването в режим BULB ви позволява да държите затвора отворен колкото е възможно по-дълго или по-скоро толкова, колкото вие сами смятате за необходимо.
Най-вероятно ще трябва да използвате кабел за отдалечено освобождаване на затвора, така че можете да държите затвора отворен за определен период от време.
За да определите времето, за което си струва да отворите затвора, трябва да знаете няколко правила за изчисление. В някои случаи тези изчисления са тривиални (например, без да използвате филтър, скоростта на затвора е ¼, използвайки филтъра ND1024 получаваме SX 0,25 * 1000 \u003d 250s, 250s / 60s, получаваме около 4 минути), но в други случаи изчисленията могат да бъдат по-сложни, т.е. в такива случаи е по-добре да не разчитате само на собствените си математически способности, а да използвате специални приложения в телефона (като NDCalc на платформата Android / IOS).

Съвет №5: Изберете добра среда за снимане. Идеални условия за снимане при високи скорости на затвора са красиви обемни облаци и силен вятър (виж Съвет 1). Без облаци и без вятър няма да имате какво да добавите движение към рамката си. Най-добре е да снимате при изгрев или залез и в двата случая слънцето е ниско в небето, увеличавайки контраста в облаците, в резултат на това получавате красиви ивици на снимката.

Изгрев над камъните (ISO160, f / 13, 50 s)

Съвет № 6: Дори при ниски ISO и много бързи скорости на затвора, на снимките на някои места може да се появи шум. Може да не го забележите веднага, когато гледате на дисплея на камерата, но когато гледате на компютър, ще се разстроите, когато откриете голям брой нежелани пиксели в червено, зелено или синьо.

Ефективен начин да ви помогне да избегнете шум може да бъде използването на скорости на затвора с различна дължина при една и съща ISO стойност. "Опасно", що се отнася до появата на шум, винаги има зони на фотографиите и във всеки случай ще ги имате. Опитайте се да правите снимки с различни скорости на затвора, така че в бъдеще, когато гледате снимки на компютър, да изберете снимки с най-високо качество и най-красиви.

Съвет № 7: Както знаете, филтрите на някои компании могат да оставят лек нюанс в крайното изображение. За тези, които снимат в RAW режим, това изобщо не е лошо, тъй като цветните тонове могат да бъдат коригирани по време на пост-обработката. Понякога, особено при ниска скорост на затвора, може да се наложи обработка, но понякога е още по-добре да направите снимка в черно и бяло.

Съвет № 8: Използвайте бавна скорост на затвора в специални случаи. Можете да бъдете много разочаровани, ако харчите много усилия и време за кадър, който не си заслужаваше. Използвайте откъс само когато има всички подходящи условия за това.

Когато снимате морето с голяма скорост на затвора, можете да го превърнете от бурен и бушуващ в спокоен и мистичен.

  Литовският фотограф Rolandas Sutkus разказва какви условия са необходими за подобна снимка.

Разбира се, снимането с продължителна експозиция изисква търпение и умения. Но когато започне да се оказва, ще видите красиви, леко фантастични пейзажи. Никога няма да забележите с просто око как природата се променя в рамките на 3-5-10 минути, особено по отношение на морската стихия. Във въображението си можете да предположите какъв ще бъде кадърът, но изведнъж снимката се оказва съвсем различна - изненади ви очакват. Как да направите успешен изстрел?

Тишина на камерата

За да извлечете изстрела възможно най-добре, препоръчвам да имате добър статив, който трябва да е стабилен дори при силни ветрове. Не е необходимо да е скъпо. Основното му предимство трябва да бъде крепост, добра платформа, стабилност. Когато снимам в компанията на други фотографи, многократно съм наблюдавал как нестабилен статив разваля кадри - излизат нефокусирани, размазани. Най-малкото движение на статива отрича цялата работа. Имате нужда и от дистанционно управление, безжично или кабелно. Използвам кабелен модел: считам го за по-надежден.

Понякога за успешен морски пейзаж трябва да излезете в морето, но трябва да направите това с изключително внимание, за да не повредите фотоапаратурата. Краката на триножника трябва да бъдат удавени в морски пясък, така че вълните да не могат да го движат. И само след това прикрепям камерата и след това държа с ръце цялата структура, опитвайки се да не се движа.Обективът трябва да изключи всички функции за автоматично стабилизиране, в противен случай камерата няма да се разклати. Съветвам ви да снимате в ръчен режим, като използвате скоростта на затвора BULB. Поставете устройството на функция за повдигане на огледалото и стреляйте при второто натискане на дистанционното управление.

Подходяща оптика Когато започвам работа, първо избърсвам обектива и филтрите. Използвам системата за филтри LEE Filters. Те удовлетворяват всичките ми очаквания, особено ми харесва естествената цветова схема. Не бих препоръчал да използвате различни марки филтърни системи. Често използвам ND Grads филтри с различна степен на степенуване, в зависимост от осветлението. CPL структурира облаците. Използвам и LEE Stopper. Трябва да кажа, че има два вида CPL. Единият придава студ, а другият прави цветовата схема по-топла.

Ъгълът на обектива трябва да е широк. Препоръчвам 14 мм, 24 мм, но това също отменя възможността за използване на 200 мм. Трябва обаче да се разбере, че 200 мм компресира изображението.

Правилното време на деня и времето Кое е най-доброто време за стрелба в морето с голяма скорост на затвора - вечер, сутрин, нощ? Безопасно ли е фотографът и фотографското оборудване да отидат във вълните? Най-често снимам морето сутрин и по залез слънце. Това е "златен" часовник за фотографа, точно по това време небето беше боядисано в най-красивите цветове. Опитвам се да снимам, когато има облаци и дори облаци на небето.

  Много интересни кадри се получават преди или след дъжда. Опитвам се да уловя време, когато в небето има облаци и силни ветрове. В такива условия се получават най-интересните снимки, следователно с дълга скорост на затвора тези облаци придобиват фантастични очертания, особено ако са заоблени или слоести.

Разбира се, се случва, че снимам следобед, но тогава трябва внимателно да следите обектива, за да не получи странична слънчева светлина. И, разбира се, магически снимки се получават през нощта. Много фотографи събират оборудването си и си тръгват веднага след като слънцето е залязло. Но не и аз. В този момент започва забавлението. Нощното море е много интересна тема. Всичко останало: цветът на морето, и облаците, и природата наоколо. Разбира се, нощната стрелба има свои собствени характеристики. Трябва да настроите правилно настройките и да не се страхувате да повишите ISO. Тогава дори най-малкото отражение ще бъде фиксирано в кадъра и резултатът ще надмине вашите очаквания. Дори в тъмна нощ вашата камера ще улавя градските светлини, отразени в облаците. Добре е, ако има лека мъгла, която размазва боята.

Подчертавам още веднъж, че когато снимате през нощта, човек не трябва да се страхува да повиши ISO. Ако изберете правилните настройки за осветление, цифровият шум едва ли ще бъде видим. Не се фокусирайте върху показанията на измервателния уред в ръчен режим. Това може да показва, че рамката е силно изложена, въпреки че снимката на изхода ще бъде нормално изложена. Разбира се, трябва да направите не един кадър, а да експериментирате.

Вземете скорост на затвора от 25 до 30 секунди, ако искате звездите да изглеждат като малки точки. Над 30 секунди - и те ще станат леки линии. Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова по-дълги са линиите. Най-дългата експозиция, с която работих, беше 1 час 30 минути. Най-трудното беше да се следва лещата - за да не се покрие с роса и да не се появи алтернативен източник на светлина от никъде.

Картината излезе много необичайна и много фотографи бяха изненадани, че изобщо се оказа. Фотографите правят такива снимки, като правят 1000 пъти на малки интервали и след това, използвайки специални програми, комбинират всичко в един кадър. Резултатите са много сходни.

  В днешно време, когато технологията се развива много бързо и всеки има телефон с вградена камера, е много трудно да изненадате със снимки. Затова започнах да търся нови начини и да експериментирам със своето фотографско оборудване, за да направя нещо, което не може да се постигне с мобилен телефон. Например нощни пейзажи с вмъкнати фигури на хора или портрети. Да, трудно е, но какво удовлетворение получавате от резултата.

Точно изчисление За да получите красив бял цвят на водата, се нуждаете от много точно изчисление на експозицията. Вмъквам слаб адаптер за ND Grad в адаптера, така че водата на това място изобщо не избледнява и по-мощен филтър е в горната част на адаптера. Над тях е Big Stopper, 10 Stop. Отначало направих тестови рамки, коригирах параметрите и накрая се получи. След всеки кадър гледам хистограмата на картината и ако нещо не ми подхожда, удължавам или скъсявам скоростта на затвора. Доста рядко снимам с блестящото слънце, защото при дълга скорост на затвора се оказва, че е изгорял.

Наистина не харесвам тези снимки, така че трябва да прибягвам до всякакви трикове. Изчаквам слънцето да започне да се навежда към хоризонта. Затварям адаптера с най-мощния ND филтър. Ако скоростта на затвора ми е 5 минути, тогава слънцето трябва да остане на хоризонта за 15 секунди, а през останалото време не трябва да има слънце. При залез слънце за 5 минути картината се променя много. И понякога има желание просто да стреля с кратка скорост на затвора. Но резултатът, получен при дълго излагане, все още си струва търпението - той със сигурност е интересен.

Любовта към морето и експериментите много обичам да свалям бурното, бурно море, но дори и в спокойно време е прекрасно. Снимам по всяко време на деня и през различно време на годината, с различна скорост на затвора. Понякога искате да покажете цялата широчина и дълбочина, а понякога - просто пръски вълни, където ще се вижда всяка капка. Опитайте да снимате през нощта. Експериментирайте: крайният резултат почти винаги ще ви изненада.