Скрещивание фиалок в домашних условиях. Техника опыления сенполий (фиалок)

У фиалки есть пестик (женский орган, на снимке он возвышается) и тычинки с пыльцой (мужской орган). Когда пыльца начинает осыпаться, а на конце пестика появляется капелька, это означает готовность фиалки к опылению. Для опыления достаточно, чтобы одна крошка пыльцы попала на капельку. Лучше, когда пыльца на пестик попадает не своя, а с другой фиалки.

В природе переносом пыльцы занимаются насекомые и ветер, у коллеционеров переносчиком пыльцы выступает сам коллекционер.

Риск самоопыления

Теоретически фиалка может опылить саму себя, но в домашних условиях этого обычно не происходит. Пестик у фиалок сильно возвышается над цветком и у пыльцы мало шансов осыпаться именно на пестик.

Однако если в комнате сквозняк, стоит кондиционер, много насекомых или бродит кошка, то меры предострожности от самоопыления нужно принять. Когда определились с выбором фиалки-мамы нужно маникюрными ножницами "кастрировать" у нее недоразвитые тычинки. Тогда у вас будет гарантия, что фиалка не самоопылится ни до ни после искуственного опыления.

Злоупотреблять этой операцией не следует. Это пусть маленькая, но хирургическая операция, которая нагружает фиалку-маму. Делайте ее только если действительно есть опасность самоопыления. Если за годы существования вашей коллекции вы ни разу не встречали в ней самоопыленных фиалок, то нечего беспокоится за самоопыление вашей фиалки-мамы.

Их много, кому что нравится.

"Техника насекомых" (энтомофилия):

• иголкой
• мягкой кисточкой
• ватным тампоном
• ватный палочкой
• чистым пальцем

• согнуть лист бумаги под 90 градусов, вдоль линии сгиба рассыпать пыльцу, аккуратно сдунуть пыльцу на кончик тычинки

• прикосновением и встряхиванием цветков одного растения к ​цветкам другого

Инструмент

При эпизодических или учебных опылениях можно использовать иголочку. Но ее придется стерилизовать каждый раз, когда переходят к "бракосочетанию" других родительских пар, чтобы случайно не занести пыльцу не от того "папы".

При массовых опылениях часто используют готовые палочки с ваткой на конце. Под каждого "папу" отводят свою палочку, это гарантирует что на палочке не будет смеси пыльников от разных "пап". В промежутках между использованием каждую ватную палочку хранят рядом с горшком папы. В конце опыления палочки выкидывают.

Опыление

Опылять можно в любое время суток. Лучше всего утром, особенно в солнечный день. Именно в такие часы у насекомых повышенная активность и растения ждут опыления гораздо больше, чем в 12 ночи.

Иголочкой или ватной палочкой нужно провести по поверхности тычинок фиалки-папы. Перенести собранную пыльцу прямо на увлажненную поверхность пестика. Проверить в лупу, что пыльца прилипла к поверхности пестика.

Процедуру опыления для большей надежности проводят с разными цветками на фиалке. Для каждого цветка ее на всякий случай повторяют 2-3 раза, можно в течение 1-2 дней.

Выравнивание сроков

Для учебного опыления всегда можно подобрать пару фиалок, которая идеально готова к опылению.

Для опыления с целью селекции нужная пара не всегда одновременно доходит до кондиции.

Можно "придержать" цветение торопыжки, если переместить ее в холодное место, прекратить поливать, уменьшить количество света или поставить под синий свет. Ускорить цветение удается за счет повышения температуры, освещением красным светом и подкормкой.

Другой способ, это собрать созревшую пыльцу с фиалки-папы, просушить ее и применить когда будет готова фиалка-мама. Срок хранения такой пыльцы несколько месяцев, хотя практичнее ее использовать в течение 1-2 недель, чтобы она не потеряла силу.

Микромир

К сожалению, фиалки (особенно минюшки) имеют весьма маленькие пестики и тычинки. Обычно фиалководки воспринимают фиалку лишь на уровне цветка и не видят процессов и стадий, которые проходят пестики/тычинки.

Не пожалейте денег, купите лупу и понаблюдайте за жизнью пестиков/тычинок после того, как фиалка зацвела. Или используйте режим макросъемки у цифрового фотоаппарата, чтобы поделать снимки цветков с минимального расстояния.

Природный смысл цветения фиалок не для того, чтобы люди любовались цветами, а в подготовке пестиков/тычинок к возможному оплодотворению. Фиалка отрабатывает эту возможность со всей серьезностью. Понаблюдав за пестиками/тычинками десятки раз, можно легко улавливать момент, когда фиалка "готова". На конце пестика должна быть микрокапелька (или хотя бы увлажение), пыльца с тычинки должна быть подсушенной и легко осыпаться.

Узамбарская (узумбарская) фиалка — растение семейства Геснериевых, растет в естественной среде тропических и субтропических областей Азии, Африки, Восточной Австралии, Южной Америки и островов Индийского океана.

Сенполия — растение, названное в честь отца и сына Сен-Полей, привезших неизвестное европейцам растение из Узамбарского округа (современная Танзания) в XIX веке, представленное впервые на международной выставке цветов в Генте в 1893г.

Фиалка комнатная — одно из самых популярных в комнатном цветоводстве растений с 1927 г. Уже к 1949 г. было выведено более 100 сортов, а сегодня их число превышает несколько тысяч.

Укоренение — возможно в воде, в субстрате, мхе.

Грунт — покупная почва или смесь листовой, хвойной, дерновой и торфяной земли в пропорции 3:1:2:1 с добавлением разрыхлителей (перлита, вермикулита, речного песка, измельченного мха сфагнума.

Освещение — лучше всего горшки с цветами ставить на западные или восточные окна. Для того, чтобы растение равномерно освещалось со всех сторон, горшки периодически поворачивают. Зимой, когда уменьшается световой день, можно воспользоваться искусственным освещением — люминесцентными лампами.

Уход — настоящее искусство и серьезная кропотливая работа одновременно, включающая полив, подкормку, создание благоприятного влажного климата. Поливают сенполии по мере высыхания грунта. Почву надо регулярно увлажнять, но избыточная влага не должна застаиваться в корнях. При поливе необходимо следить затем, чтобы вода не попадала на листья. Нельзя поливать узамбарскую фиалку холодной водой. Подкормку производят комплексным минеральным удобрением раз в две недели. Сенполия отрицательно реагирует на недостаток азота в почве. Оптимальная влажность воздуха примерно 50%, температура — 20-22 °С, без резких колебаний и сквозняков. Листья растения не должны касаться оконного стекла. Удаление отцветших цветков и поврежденных листьев осуществляют регулярно.

Размножение — посадка листового черенка, части листа, дочерней розетки. Самый популярный способ — укоренение листового черенка. Образование корней и развитие деток длится 4-8 недель.

Вредители — это одна из проблем цветовода. Существует много различных видов вредителей, классифицировать их очень сложно. Среди вредителей сенполии можно выделить несколько групп: клещи (паутинный, плоский, прозрачный и др.), насекомые (тля, трипс, ногохвостка, подуры, червец, белокрылка, щитовка и др), черви (нематода).

Болезни — различают инфекционные (серая гниль, мучнистая роса) и неинфекционные заболевания (загнивание стебля и корня, увядание нижних листьев, пожелтение, пятнистость листьев, неполное раскрытие и преждевременное засыхание, опадение цветков) растений. Возбудителями инфекционных болезней являются бактерии, грибы, вирусы. Для предотвращения инфекционного заболевания следует строго соблюдать режимы полива, температуры, влажности, освещенности. Неинфекционные заболевания обычно возникают из-за нарушений агротехники. Они могут проявиться на одном экземпляре и не распространяться на другие.

Впервые это кажется сложным, на самом деле все очень просто.

Когда Ваши фиалки расцвели, обратите внимание на цветок. Через 5 — 6 дней после раскрытия цветка пыльца созревает и можно проводить опыление.

Если у Вас несколько фиалок и они цветут одновременно, проблем с опылением нет. Но если Вы хотите опылить фиалки в разное время, пыльники можно собрать и хранить несколько недель — они сохраняют свои свойства.

При созревании рыльца пестика на нем появляется капелька жидкости, которая блестит. В это время выбираем нужные тычинки с пыльцой (папа), разламываем ногтями и окунаем туда пестик (мама). На кончике пестика остается пыльца. Повторяем процедуры в течение нескольких дней.

После этого будет постепенно наливаться семенная коробочка. Она будет созревать довольно долго — в зависимости сезона от 2 до 6 месяцев. Затем надо сушить коробочку в сухом теплом светлом месте еще 1-2 месяца.

Затем семена можно сеять.

Для этого высыпаем их из коробочки на белую бумагу, смешиваем с просеянным песком и аккуратно посыпаем ими, как солью, сверху.

Я не добавляла песок, а просто аккуратно согнула лист бумаги, и, слегка ударяя по нему пальцами снизу, равномерно высыпала семена в землю.

Засыпать землей не нужно. Закрываем сверху (делаем тепличку.)

Можно закрыть пакетом, либо пищевой пленкой, землю надо предварительно опрыскать водой. Ставим и ждем всходов. Через 10-14 дней они обязательно появятся.

При опылении не забудьте записать дату опыления и маму с папой (сорта).

После того, как всходы взошли и дали 4 настоящих листика (первые два листика у рассады настоящими не считаются), сеянцы можно пикировать.

Почву надо сделать очень легкой и воздушной, поливать при перемешивании земляной смеси, ни в коем случае не в емкости для посадки, а то земля будет слишком влажная и сеянцы погибнут. При поливе после посадки может образоваться корка на земле — она будет мешать нежным росточкам, земля не будет такой легкой, примнется, что тоже плохо скажется на прорастании растений.

Рассаживать сеянцы надо очень аккуратно, не повреждая их, я использовала для рыхления почвы и посадки обычную зубочистку. Отделять росточки друг от друга, надо не повреждая корней. Листики у рассады довольно крепкие, поэтому можно пикировать, удерживая растение за верхний лист.

Закрываем пленкой и ставим под лампу, или, если световой день уже нормальный (более 10 часов), просто на окно.

Пока я провела только первый свой эксперимент в селекции, переопылив 3 сорта фиалок. Начала делать я это полтора года назад (в 2010 году), так что не могу сказать, что все происходит быстро.

Семена созревали довольно долго, посадила я их осенью и растения росли практически 7 месяцев. Теперь я вижу, что за неделю солнца, они нагнали то, чего им не хватало все 7 месяцев. Т.е. в следующий раз, я буду сеять семена где-то в феврале, марте, чтобы они за лето выросли до цветения. Зимой рост рассады сильно задерживается. У меня нет дорогостоящих ламп и возможности их подсвечивать нужным спектром.

Поливать сеянцы фиалок надо очень осторожно, вот как это делаю я:

Чтобы фиалки не "плавали" в воде, иначе маленькие корешки загниют или ножка сгниет, я беру маленький шприц и пересаживаю иголку от него на большой шприц — тогда напор воды (струйка) будет совсем небольшой.

Воду я беру из фильтра, иначе образуется осадок.

Мой первый опыт опыления показал, что промышленные фиалки очень легко опыляются, гораздо сложнее опылить и вырастить семенные коробочки на сортовых. Из 10 опыленных простых цветков — созрели все 10 коробочек, из 10 опыленных сортовых — созрела всего одна.

Также я нашла много данных в интернете о том, какие признаки являются доминантными (передаются), а какие рецессивные при скрещивании.

Мои эксперименты в селекции фиалок

Полный каталог растений на продажу и цены смотрите на нашей странице в контакте http://vk.com/club44795654

Copyright 2012 Перепечатка материалов с письменного разрешения владельца сайта.

Цветовод, увлекшийся фиалками, рано или поздно обязательно попытается вырастить их из семян. Известно, что семена можно получить только путем опыления растений, которое предшествует оплодотворению.

Опыление происходит тогда, когда пыльца (пылинка или пыльцевое зерно) с пыльника цветка одного растения (отцовской формы) переносится на рыльце пестика другого (материнской формы). В естественных условиях переносчиками пыльцы являются в основном насекомые, ветер, вода и др. В зависимости от агента опыления специалисты различают анемофилию (опыление ветром), зоидофилию (опыление насекомыми) и гидрофилию (опыление с помощью воды).

В зависимости от характера и агентов опыления ботаники делят растение на три большие группы: анемофильные, энтомофильные и гидрофильные. В естественных условиях опыление происходит в разное время дня: у одних растений — рано утром, у других — перед заходом солнца. Если в период цветения с помощью агента опыления по тем или иным причинам перекрестное опыление не произошло, растение самоопыляется.

При перекрестном опылении в одной сенполии объединяются наследственные задатки различающихся между собой родительских форм. В природе самоопыление фиалок встречается реже, чем перекрестное опыление, тем не менее оно биологически необходимо. Чередуясь с перекрестным опылением, самоопыление способствует закреплению генотипа в потомстве. В естественных условиях фиалки в большинстве своем опыляются насекомыми и поэтому принадлежат к энтомофильным растениям.

В природе многие виды растений, в том числе и фиалки образовались путем естественного отбора. В основе этого длительного процесса лежит совместное и непрерывное действие изменчивости и наследственности. Таким образом, естественный отбор является ведущим фактором образования новых видов растений. В культуре фиалки новые сорта создаются путем искусственного отбора. Однако и в данном случае в той или иной мере в новом сорте фиалки проявляется действие естественного отбора.

Фиалки формируют органы размножения — цветки — в 7-9-месячном возрасте. Цветок развивается из цветочной почки, похожей на обычную почку будущего побега. Это наводит на мысль, что листовая и цветочная почки имеют одинаковое происхождение. И действительно, почти все ботаники считают, что филогенетически цветок не что иное, как сильно измененный, укороченный побег, а все его части, за исключением цветоложа, имеют листовую природу.

Когда на рыльце пестика появляется блестящая капелька, рыльце становится липким и к нему легко прилипает пыльца. Чтобы произошло оплодотворение, достаточно одной пылинки. Пыльцу из лопнувшей тычинки переносят на рыльце в естественных условиях насекомые. В культуре сенполии в лабораторных, оранжерейных или комнатных условиях агентом такого опыления является человек.

Процесс искусственного перекрестного опыления растения является не просто механической операцией, а наоборот, творческой работой, требующей строгого соблюдения определенных правил, искусных, можно сказать, ювелирных навыков и необходимых условий для этой работы. Наш совет: не следует разбрасываться и одновременно увлекаться многими видами и сортами, в качестве объекта опыления нужно выбрать два-три вида или сорта и вести с ними систематическую, целенаправленную работу. Кроме того, следует четко уяснить цель работы: укрупнение размера цветка, изменение формы лепестков, усиление густоты окраски, получение промежуточной или новой расцветки, сдвиг сроков цветения, удлинение или укорачивание цветоноса и черешков, получение махровости, упругих цветоносов и т. д. Необходимо усвоить технику опыления (подобрать и подготовить к опыту родительские пары, обеспечить принудительное опыление, воспитать полученные гибриды).

Еcли отцовские и материнские фиалки цветут не в одно время, следует искусственно сблизить сроки их цветения путем задерживания таковых у одной и ускорения-у другой. Ускорить цветение можно фосфорной подкормкой, повышением температуры и увеличением силы света, для чего сенполию ставят под люминесцентные лампы красного цвета (температура 20-21°С). Задержать цветение можно, поместив фиалку в более прохладное место с подсвечиванием люминесцентной лампой дневного или синего света. Но в этом случае возможно одностороннее опыление, тогда как целесообразно взаимное. Однако случается и такое, что при взаимном опылении (родительские фиалки цветут одновременно) завязать семена способна только одна форма (отцовская или материнская). Заранее предусмотреть это невозможно, поэтому рекомендуем проводить и прямое, и обратное опыление, добиваясь одновременного цветения отобранной пары. Кроме того, следует уяснить биологическую разницу родительских особей. Молодые, первого цветения фиалки наиболее сильные, они обладают большей способностью воспринимать «чужую» пыльцу. Сенполии более старшего возраста — слабее и способности у них опыляться и плодоносить также слабее. Поэтому желательно подбирать родительские пары одного возраста.

У одних сенполий пестик длинный, с рыльцем, расположенным выше тычинок, у других он прячется в глубине цветка, а пыльцевые тычинки виднеются сверху. У первых растений самоопыление почти невозможно, у вторых, наоборот, очень удобно. Перекрестное опыление удобно в первом случае и затруднительно — во втором. Необходимо также знать, какой орган цветка созревает раньше — рыльце или тычинка. От этого зависит время кастрации, т. е. удаления тычинок. Наиболее распространенный метод искусственного опыления — нанесение смесей пыльцы и влаги рыльца с одной фиалки на другую.

Нанесение влаги. Суть метода состоит в том, что влага рыльца пестика отцовской формы переносится на рыльце пестика материнского экземпляра. Эта процедура проводится непосредственно перед опылением с помощью стерильного скальпеля или лезвия для бритья.

Нанесение смеси, составленной из пыльцы разных растений. Метод основывается на избирательной способности к оплодотворению. Материнскому растению как бы предоставляется возможность выбора между пыльцой нескольких растений, которые могут принадлежать не только к одному сорту, виду, роду, но даже к различным родам. Однако следует помнить, что пыльцевую смесь нельзя составлять из несовместимых компонентов. Успешное применение метода требует всестороннего цитологического исследования внутреннего строения цветка. В этом случае перед ботаниками и цветоводами открываются широкие возможности отдаленного опыления фиалки с растениями рода геснериевых и возможность получения сенполий не только желтого и красного цвета, но также с ароматом.

Цветовод приступает к опылению фиалки. В удобном для работы порядке на столе размещает отобранные для опыления родительские формы сенполий, режущий инструмент (маленький хирургический скальпель, перочинный ножик, лезвие для бритья), увеличительное стекло (лупу), эфи-ризатор, эксикаторы с тычинками и без них, пробирки, стеклянные баночки, стаканы со стерильной ватой и кусочками бинта, стекло, белую пенопластовую или обтянутую ватманом фанерную дощечку, этикетки для записей опыляемых сортов фиалок, несколько простых карандашей, и др. Все предметы должны быть тщательно простерилизованы.

Сначала от венчика цветка следует отделить желтые тычинки, положить их на белую дощечку и осторожно вскрыть, затем кончиком режущего инструмента собрать пыльцу и с исключительной осторожностью нанести ее на рыльце пестика. Опыление проводится в середине дня, когда воздух в помещении прогреется.

Для надежности опыление нужно проводить в последующие два-три дня, использовав тычинку с пыльцой, бывшую в употреблении при первом опылении. Раскрытые тычинки с пыльцой следует хранить в эксикаторе или стеклянной пробирке.

После каждого опыления с помощью лупы нужно проверить, прилипла пыльца к рыльцу пестика или нет. Если прилипла, фиалку надо поставить в светлое место и терпеливо ждать, наблюдать. Если оплодотворение произошло, через неделю завязь начинает полнеть: формируется семенная коробочка, которая постепенно увеличивается. Оплодотворенную фиалку в установленное время следует поливать и выполнять другие необходимые работы. С увеличением коробочки цветоносный стебелек наклоняется и даже как-то закручивается. Проходят дни, недели, месяцы. Стебелек цветоноса и выросшая коробочка становятся коричневыми, начинают усыхать. Это значит, что семена созрели. На это ушло семь месяцев! Если опыление провести весной, созревание семян может занять пять с небольшим месяцев, если осенью — затянется до девяти месяцев.

Бывают случаи, когда от каких-то причин цветонос с семенной коробочкой опадает. Как в таких случаях сохранить коробочку с семенами? Ее нужно подсушить в течение двух-трех месяцев и делать посев семян. Если всхожесть не будет стопроцентной, опыление произошло неполное.

Если семена благополучно созрели, коробочку снимают и просушивают в светлом, воздушно-сухом месте неделю, две, а то и месяц. Затем коробочку осторожно вскрывают, высыпают семена на белую бумагу, а с нее — в заранее заготовленные бумажные пакетики с записями сортов родительских пар, даты опыления, высева, появления у сеянцев семядолек, первой и второй пары листиков. Следует подробно описать внешний вид сеянцев, характер их роста, дату первой пикировки, пересадки, режим ухода, зафиксировать время первого цветения, окраску цветков, их форму и т.д.

Подобные записи следует вести и при последующих скрещиваниях новых поколений коллекции. Пакетик с семенами два — три месяца хранят в сухом месте в чистом эксикаторе или пробирке. Помните, что намокшие и пораженные плесенью семена не прорастают.

«Сенполия», Вильнюс, Мокслас, 1982

ищу 33 года, Москва

21:35 Ольга : Здравствуйте! Кто продает сорт Peacock очень ищу)) черенок или детку.

08:53 Нина : Где можно купить фиалку ЕК Василий

09:39 Юлия : Здравствуйте! Помогите распознать фиалку: махровые бардовые цветы среднего размера без белой каймы.

13:19 Анастасия : Нашел где купить редкие 5 см горшочки для миниатюристов, надо кому?

14:45 Таня : Друзьяааа. фиалочку Ma Gigi где добыть?? Ооочень надо.

14:14 Таня : У кого-нибудь есть фиалка Ma Gigi?

Селекция фиалок в домашних условиях

Цветы традиционные (садовые и комнатные):

Экзотика в Тюмени:

Очень хорошая мысль: записать свою цель, чтобы впоследствии сравнить практический результат с предполагаемым.

Сверка с таблицей доминантных и рецессивных признаков поможет в планировании результатов и выборе родителей.

Нет установленного размера для сеянцев, когда считается, что они годны для пикирования. Некоторые могут работать с небольшими сеянцами, не превышающими в диаметре 1/4 дюйма (около 6 мм), а другие дожидаются, когда они вырастут значительно больше.

Как вывести новые сорта фиалок что бы порадовать девушку на день рождения) Кто уже это делал или кто небудь кто знает кто это делал прошу скинуть фотки в коменты)

Работа селекционера по выведению нового сорта фиалок, требует от него огромного терпения, опыта и знаний. Процесс того, как вывести новый сорт фиалки описан и изучен на протяжении не одного тысячелетия. Его принцип основан на многократном процессе скрещивания различных сортов фиалок и требует годы кропотливого труда. Чтобы вывести новый сорт фиалок, нужно прежде всего обзавестись прочными базовыми знаниями по выращиванию различных сортов фиалок и уметь выращивать здоровые цветы различных сортов. Затем нужно научиться их правильно опылять. Чтобы правильно провести опыление цветка фиалки нужно на пестик нанести пыльцу, которая заимствуется у желтых пыльников растения. Пыльник заранее вскрывается при помощи стерильной иголки. Пыльца готова к опылению после созревания, на 5-6 день после раскрытия цветка. После созревания она остается активной на протяжении трех месяцев. Созревание пестика можно выяснить по характерной выступившей капельке жидкости, благодаря которой, пыльца хорошо прикрепится к поверхности пестика. После опыления, околоплодная завязь нажнет формировать коробочку, в которой по мере созревания образуются мелкие похожие на пыль семена, имеющие темно-коричневый цвет. Спустя 5-7 месяцев, когда семена наберут свою зрелость, стебелек завянет и коробочка может быть легко отделена от растения. Созревшую коробочку нужно удалить с растения, высушить ее в течении нескольких дней и вскрыть при помощи иглы. Семена помещаются в бумажные кулечки и хранятся в сухом и темном месте. Сеять семена можно спустя 2-3 недели после созревания, хотя в зависимости от сорта, они могут сохранять всхожесть в течении полугода и более. Передача особенностей родительских пар новому виду фиалки крайне сложна. К примеру, если скрещивать фиолетовую и розовую фиалку, можно поучить потомство с синими и фиолетовыми оттенками цветов. Если скрещивать фиалку с простыми цветами и махровую, вероятность получить потомство с простыми цветами крайне высоко. На протяжении многократного опыления можно вывести новые, не кем ранее не созданные сорта. Но чтобы вырастить новый сорт понадобится время, причем не один год.

Ну возможно на 50 летие девушки... Это ОЧЕНЬ СЛОЖНО И ОЧЕНЬ ДОЛГО, Если ваша девушка любит фиалки и их коллекционирует, то заходите на любой сайт, посвященный торговле сортовыми фиалками и заказываете посадочный материал крутых сортовых фиалок, получаете на почте и вручаете девушке. Можно открыть каталог и попросить девушку выбрать фиалки, которые ей понравились. Тут главное вовремя остановиться...

Это дело очень долгое и кропотливое, если сейчас начнёшь может быть лет через пять её и порадуешь новым сортом. Но это если ты уже опытный цветовод и выращивание фиалок из семян для тебя не проблема.

Купите готовую, на выставке. Я думаю ваша девушка обрадуется любой фиалке если такой нет в ее коллекции

Самые полезные фишки для селекции фиалок!

Выбор «родителей»

1. Определите цель для скрещивания. Какие желательные признаки Вы хотите увидеть в предполагаемом растении?
Очень хорошая мысль: записать свою цель, чтобы впоследствии сравнить практический результат с предполагаемым.2. Планируя желаемое опыление, необходимо выбирать родителей, обладающих нужными признаками.
Сверка с таблицей доминантных и рецессивных признаков поможет в планировании результатов и выборе родителей.3. Если Вы в сомнении: какие из признаков наследуются, выбирайте растения-родителей с сильной розеткой, хорошей симметрией, высоким числом цветков и другими желательными признаками.4. Маточное растение-родитель должно быть здоровым и без вредителей. Нежелательно использовать растения, предназначенные для участия в выставках, т.к. созревание семенной коробочки занимает достаточно много времени.

Опыление

1. Используйте пыльцу из свежераскрытого цветка. Предпочтение отдавайте простым или полумахровым цветкам.

2. Пыльники должны быть плотными, сухими, пыльца из них должна быть порошкообразной. Влажные или мягкие пыльники редко содержат жизнеспособную пыльцу, поэтому их лучше не использовать.

3. Рыльце пестика становится восприимчивым к опылению через несколько дней после раскрытия цветка. Если появились влажные лоснящиеся выделения, значит, рыльце готово для опыления.

4. Опыляйте несколько цветков на одном цветоносе. Если в результате опыления образуется несколько семенных коробочек, повысится шанс их сохранения и вызревания.

5. Высокая влажность часто благоприятно влияет на завязывание семенных коробочек.

6. Обязательно пометьте каждое скрещивание, не забывая при этом указать производителя пыльцы и дату проведения опыления.

Созревание семенных коробочек

1. Семенные коробочки вырастают до своего максимального размера за месяц. Размер коробочки зависит от количества семян, содержащейся в ней, а также генетической наследственности от родителей.

2. Дайте возможность семенной коробочке созреть и высохнуть на материнском растении. Коробочки, которые сохли менее четырех месяцев, вряд ли будут содержать полноценные семена.

3. Когда семенная коробочка полностью высохнет, удалите ее с маточного растения и затем подержите несколько дней в теплом сухом месте.

4.После просушки семена можно высевать сразу же, или оставить их на хранение. Если Вы собираетесь производить посев спустя некоторое время, семена хранить лучше в семенной коробочке. Поместите семенную коробочку в контейнер или флакон. Не забудьте сделать пометку. При хранении в холодильнике семена сенполий сохраняют всхожесть в течение нескольких лет.

Проращивание семян

1. Семенам для прорастания необходим закрытый контейнер с высокой влажностью. Удобно приспосабливать прозрачные пластиковые пищевые контейнеры. При необходимости можно воспользоваться резинкой для скрепления двух частей контейнера. Также для проращивания подойдут и другие прозрачные закрывающиеся емкости.

2. Смесь для проращивания можно составить из разных материалов. Хорошо зарекомендовала себя мелкая фракция вермикулита, к которой добавлено немного перлита. Ваша любимая смесь для проращивания листовых черенков также вполне подойдет; главное, чтобы в ней не было слишком крупных частичек, способных заблокировать рост сеянцев.

3. Желательно простерилизовать субстрат для проращивания, чтобы исключить возможность появления грибковых заболеваний.

4. Вскройте семенную коробочку над небольшим листком бумаги, на котором предварительно была заложена складка (впоследствии она облегчит Вам посев). На бумаге семена лучше видны, и Вам легче будет произвести более равномерный посев.

5. Жизнеспособные семена имеют совсем небольшой размер, и на вид они черные и блестящие. Семена светло-коричневого цвета или тусклые всходят крайне редко.

6. Равномерно посейте семена с помощью бумажной складки по поверхности субстрата. Добавка к семенам небольшого количества песка поможет предотвратить загущенный посев.

7. НЕ ЗАСЫПАЙТЕ СЕМЕНА, иначе они не прорастут. Они должны остаться на поверхности субстрата.

8. Осторожно увлажните семена распылением (вода должна поступать или в виде тумана или очень мелкого аэрозольного распыления). Излишнее увлажнение простимулирует рост водорослей, которые задушат посевы.

9. Убедитесь, что не забыли пометить контейнер. Нужно указать происхождение семян и дату их посева.

10. Установите контейнер под яркий свет. Нижний подогрев также будет благоприятен для более быстрого прорастания. Часто для этого достаточно поместить контейнер на полочку над лампой, которая освещает нижележащую полочку стеллажа (полочки слегка нагреваются от ламп).

11. Всходы из жизнеспособных семян появляются на 7-28 день после посева, но некоторым семенам потребуется еще более длительное время. Всходы выглядят небольшими зелеными частичками на поверхности субстрата. В этот период важно защитить их от пересыхания субстрата.

12. Всходы-альбиносы от скрещивания пестролистников, возможно, придется слегка подкормить азотосодержащим удобрением для их позеленения. Чисто белые всходы не выживут.

Пересадка сеянцев1. Дайте сеянцам достаточно подрасти, чтобы Вам было удобно работать с ними.
Нет установленного размера для сеянцев, когда считается, что они годны для пикирования. Некоторые могут работать с небольшими сеянцами, не превышающими в диаметре 1/4 дюйма (около 6 мм), а другие дожидаются, когда они вырастут значительно больше.

2. Никогда не держите сеянец за основание. Всегда держите их за листья, иначе Вы их погубите.

3. Вилочки для канапе или заостренные палочки — отличные подручные средства для работы по пересадке сеянцев. Поместите основание сеянца в разрез вилочки или между двумя палочками и осторожно поднимайте растеньице за листочки.

4. Слегка разрыхлите грунт вокруг сеянца перед его изъятием — это предохранит корни от чрезмерного повреждения, которое может затормозить рост.

5. Отделите каждый сеянец от «соседей». Не волнуйтесь, если вместе с грунтом при отделении слегка оборвутся и корешки. Если они хотя бы частично сохранились — растение выживет.

6. Для наилучшего роста и формирования растения каждому сеянцу необходим индивидуальный горшочек. Для начала вполне подойдут пластиковые «стопочки».

7. Саженцы не требуют специального состава земельной смеси. Вполне подойдет привычная для Вас, главное, чтобы в ней не было слишком больших частиц.

8. Полейте саженцы теплой водой с помощью распылителя, это поможет корням быстрее расправиться в почве.

9.Поместить все горшочки с саженцами в теплички до тех пор, пока они достаточно не укоренятся.

10.Подкормите саженцы слабым раствором сбалансированного удобрения (например, 20-20-20). Для пестролистных растеньиц можно увеличить долю азота, чтобы вызвать их позеленение (иначе у них не хватит зеленых участков для производства хлорофилла в нужном объеме, чтобы поддержать свой рост).

11.Поместите тепличку с саженцами близко к источнику света, чтобы стимулировать их скорейший рост.

Какие растения оставлять?

1. Если Вы предпочитаете хорошую выставочную форму растений, оставляйте саженцы с четко выраженной симметрией и листьями, перекрывающими друг друга без промежутков. Саженцы с недостаточной симметрией будут только усугублять эту проблему, если их не удалить из культуры (выбраковать).

2.Обращайте внимание на те саженцы, которые имеют прочные цветоносы, возвышающиеся над розеткой листьев. Избегайте растений с полегающими цветоносами.

3.Число цветочных почек является наследственным признаком. Саженцы, которые имеют по 5 и более цветочных почек на первых цветоносах, вероятно, произведут цветов больше, чем те, у которых 2-3 почки.

4.Выбракуйте все саженцы с одиночными цветками.

5.При выборе миниатюр исключите все саженцы, которые быстро вырастают слишком большими. Их трудно будет сохранять в необходимых «габаритных» рамках для выставок и показов.

6.Поищите растения с уникальными характеристиками или комбинациями признаков. Пытайтесь не повторять точные дубликаты уже существующих сортов.

7.Если Вы выводите не трейлер, избегайте слишком частого появления пасынков. Вряд ли в дальнейшем саженцы «перерастут» этот недостаток.

8.Даже если Вам Ваш сеянец покажется достойным, подумайте, оценят ли его и окружающие? Будьте готовы к тому, что 95-99% сеянцев выбраковывается.

9.Не забудьте вести и сохранять четкие записи с указанием происхождения саженца, а также другой полезной информацией.

10.Проверьте повторяемость признаков в трех поколениях.

11.ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СОРТА В АVSА!

Нижеследующее является примечаниями, которые сделаны несколько лет назад. Предполагается, что они принадлежат Джеффу Смиту, но 100% уверенности нет.

Исходные цвета при скрещивании: процентное распределение цвета у потомства
1. розовый Х розовый = 100% розовый
2. розовый Х коралловый = 100% розовый
3. красный Х красный = 75% красный, 25% розовый
4. белый Х красный = 50% белый, 37% красный, 13% розовый
5. синий Х розовый = 50% синий, 50% красный
6. красный Х розовый = 100% красный