Укладка газобетонных блоков на балконе. Утепление балкона

Пеноблоки — искусственный строительный материал с пористой структурой, изготавливаемый из ячеистого бетона, в который, в отличие от обычного, добавляют пенообразователь. Они, так же как и блоки из газобетона, намного легче кирпичей, пожароустойчивы, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, относительно легкие, удобные в работе и хорошо сохраняют тепло.

Пеноблоки — искусственный строительный материал с пористой структурой, изготавливаемый из ячеистого бетона, в который, в отличие от обычного, добавляют пенообразователь. Кладка пеноблоков на балконе или лоджии часто используется для того, чтобы утеплить внутреннее пространство.

Кладка пеноблоков на балконе или лоджии часто используется для того, чтобы утеплить внутреннее пространство. Если остекление на балконе или лоджии выполнено металлопластиковыми окнами, стена из пеноблоков послужит также дополнительным укреплением для него.

Кладка любой стены начинается с разметки поверхности, но, прежде чем к ней приступить, нужно подготовить все необходимое. Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

1. Сами пеноблоки.
2. Цементно-песчаный раствор или клей-цемент.
3. Арматура D = 8 мм.
4. Дюбеля 6х40.
5. Дрель с венчиком.
6. Ведро.
7. Кельма.
8. Капроновая нитка.
9. Гребенка, чтобы разравнивать раствор.
10. Перфоратор.
11. Правило.
12. Уровень.
13. Отвес.
14. Ножовка.
15. Карандаш.
16. Линейка 100 см.
17. Рулетка.
18. Рабочие перчатки.

Для лучшего сцепления кладка скрепляется не цементным раствором, а специальным строительным клей-цементом, благодаря которому расстояние между рядами получается минимальным и повышается теплоизоляция конструкции. Если фасад лоджии планируется дополнительно утеплить пенопластом, то можно воспользоваться цементно-песчаным раствором. Стандартная толщина одного блока — 20 см. Пеноблоки легко поддаются обработке, и их можно распилить по ширине. Если целью кладки становится только утепление, достаточно ширины в 10 см и один стандартный блок можно легко распилить на две равные части.

Подготовительные работы

Работы начинают с разметки внутренних границ будущей стены. Для этого на примыкающих боковых стенах проводят две вертикальные линии и отвесом проверяют их вертикальность. Затем их соединяют горизонтальными линиями, проведенными на потолке и полу. Поскольку пеноблоки имеют почти идеальную геометрическую форму и ровную поверхность, разметку и кладку желательно производить как можно более точно и аккуратно. В этом случае стену потом не придется штукатурить, а достаточно будет только зашпаклевать.

Чтобы кладка была идеально ровной, в работе рекомендуется использовать натянутую горизонтально капроновую нить, под которую и будут укладываться пеноблоки.

Сначала по краям стены натягивают две нити вертикально. Для этого, отступив от обеих боковых стен по 4-5 см в пол и потолок вбивают дюбели (шляпки дюбелей должны подниматься над поверхностью на 2-3 мм).

На шляпки дюбелей вертикально натягивают капроновые нити, смещая их к краям шляпок таким образом, чтобы нитки оказались между линией разметки и шляпками. Затем дюбели забивают до конца, тем самым фиксируя нить. Далее с небольшим натягом к вертикальным ниткам привязывают горизонтальную нить. Теперь, перемещая ее по ним вверх или вниз, можно контролировать горизонтальность рядов пеноблоков

После того как подготовительные работы закончены, замешивают раствор для кладки. При использовании клей-цемента его просто размешивают с водой при помощи миксера в указанной на упаковке пропорции. Если для скрепления пеноблоков используется цементно-песчаный раствор, его готовят в пропорции 1:4 и для лучшей эластичности и адгезии добавляют на каждый замес 10% клей-цемента. Раствор для укладки должен быть немного жиже, чем аналогичный раствор, который готовится, если выполняется кирпичная кладка, поскольку пенобетонные блоки очень быстро забирают из него воду и на густой раствор можно просто не успеть правильно их выставить.

Технология укладки

Кладка пенобетонных блоков на балконе или лоджии достаточно проста, но требует точности и аккуратности и ее не стоит производить при температуре воздуха на улице ниже 0°C. Она почти ничем не отличается от кирпичной, делается вразбег и выполняется последовательно, начиная с первого нижнего ряда. Если стяжка на полу ровная, то достаточно выставить с помощью рулетки горизонтальную нитку на одинаковом с обеих сторон расстоянии от пола, немного выше, чем высота пеноблока.

Далее на примыкающую стену и пол наносят клей-цемент или раствор цементно-песчаной смеси, который выравнивают при помощи гребенки. Пеноблок плотно прижимают и сразу убирают кельмой излишки раствора. Необходимо внимательно следить, чтобы нижние края пеноблоков располагались вдоль линии разметки, а верхние — вдоль капроновой нити, отступая от нее 1-2 мм.

В случаях, когда пол на балконе неровный, первый ряд требуется выровнять, уложив его на слой цементно-песчаного раствора шириной, равной ширине пеноблока по уровню. Чтобы нижний ряд не просел под тяжестью следующих рядов, необходимо выждать время, чтобы он застыл. Если последний в ряду пеноблок не помещается, его отрезают с помощью ножовки.

Для укладки следующих рядов капроновую нить каждый раз приподнимают чуть-чуть выше (с учетом раствора) следующего ряда и следят, чтобы нижние края пеноблоков были заподлицо с нижним рядом, а их верхние края отступали от горизонтальной нити на 1-2 мм.

В процессе кладки цементно-песчаный раствор или клей-цемент может попадать между вертикальными нитями и стеной. Если его не убирать, то нити будет все больше и больше оттопыриваться и укладываемая стена получится заваленной вперед.

https://youtu.be/qqFKHde7AnY

Чтобы стена из пеноблоков стояла на балконе прочнее, ее нужно привязать с помощью арматуры диаметром 8 мм к прилегающим боковым стенам лоджии. Арматуру нарезают на куски длиной 20-25 см. В прилегающей стене через каждые три высверливают отверстия, в которые до половины длины вбиваются куски арматуры. Вторая половина помещается между двух соседних рядов пеноблоков. Поскольку слой клей-цемента тонкий, в пеноблоке, который будет укладываться на арматуру сверху, выпиливают паз. Если для укладки используется цементно-песчаный раствор, пазы выпиливать не нужно, поскольку слой раствора составляет около 1 см.

В заключение внутреннее пространство лоджии или балкона облицовывают пластиковыми панелями или сайдингом, после чего его можно использовать в качестве дополнительной жилой площади.

Балкон — не однозначное помещение в любой квартире, однако при правильном подходе из него можно сделать вполне полноценное помещение. Мы рассмотрели утепление балкона как комплексное мероприятие и подробно описали весь процесс. Учтены все аспекты работа и показаны все тонкости процесса с пояснением причины выбора тех или иных материалов.

Подготовительные работы

Несмотря на громкое название, при грамотном и строго распланированном подходе, весь процесс утепления балкона своими руками занимает пару дней. Учтите, что речь будет идти не про отделку, а именно про теплоизоляцию. Уже затем, в тепле, можно заниматься отделкой бесконечно долго. Пошаговая инструкция изложена в этой статье. А сам процесс утепления будет состоять и следующих этапов:

1. Подготовительные работы;
2. Утепление оконных проёмов;
3. Теплоизоляция пола;
4. Теплоизоляция стен;
5. Утепление потолка.

Сразу заметим, что из вышеприведённого списка, ничего удалить не получится. Только комплексный подход к утеплению балкон, даёт реальный эффект.

Часть работы, потребуется отдать специалистам. Но этот именно тот минимум, который входит в понятие «Пиррова победа». А теперь приступим.

Это достаточно важный этап, во время которого требуется полностью очистить лоджию, провести замеры и обоснованно выбрать технологию. С уборкой вы справитесь сами. А для точного проведения замеров, необходимо нарисовать схематичный план комнаты и нанести точные размеры на уровне пола и потолка.

Утепление пола и стен, эффективнее всего проводить по каркасной технологии. То есть, на этих поверхностях будет с определённым шагом зафиксированы деревянные брусья, а между ними уложен теплоизолятор. Снаружи вся конструкция будет закрыта фанерой.

Выбор теплоизолятора обусловлен следующими требованиями:

• Высокие изоляционные характеристики;
• Безопасность эксплуатации;
• Удобство в работе;
• Устойчивость к деструктивным воздействиям.

Если разделить все виды термоизоляционных материалов на две группы, то в одной останутся минераловатные, а в другой газонаполненные полимеры. Первая группа по всем показателям проигрывает второй. У неё только одно преимущество – дешевизна.

Из пенополимеров, явным лидером является экструзионный пенополистирол. В России он известен под маркой «Пеноплекс ». У него один из самых низких коэффициентов теплопроводности, он практически не впитывает воду, и из всех пенополимеров, его последним разрушают грызуны. Но у него есть слабое место – он не стоек к действию неполярных растворителей: ацетон, толуол, ксилол и т.п. Но этот недостаток можно нивелировать.

Пеноплекс толщиной 5 см, даёт такую же теплоизоляцию, как и кирпичная кладка толщиной 0,8 м. Поэтому более толстый материал будет излишним. Дополнительно потребуется:

• Брус 50х50 см;
• Строительная фольга;
• Влагостойкая фанера 16-20 мм;
• Алюминиевый скотч;
• Двухсторонний скотч;
• Монтажная пена;
• Несколько газобетонных блоков;
• Полиуретановый клей.

Для расчёта необходимого количества материала, исходите из следующих правил:

1. Брус будет размещаться через каждые 60 см + двойной периметр каждой стены;
2. Алюминиевая фольга покупается в 2 раза больше, чем площадь всей утепляемой поверхности + 10%;

• Влагостойкая фанера: площадь всей поверхности балкона + 10%;

1. Газобетонные блоки потребуются в том случае, если между фронтальной плитой балкона и полом, есть щель. Именно этот материал будет уместен в данном случае по той причине, что его очень легко подогнать в размер. И теплоизоляционные свойства у него на высоком уровне;

Утепление оконных проёмов

Как правильно утеплить окна знают только специалисты. Эту работу, требуется доверить профессионалам. Без полноценных стеклопакетов, эффект от утепления будет стремиться к нулю. Но есть особые моменты, которые вам необходимо проконтролировать, в частности: какие выбрать стёкла?

Есть на рынке особые стёкла, у которых путём специальной обработки весомо снижен эффект эмиссии. Они обозначаются как K-стекло и I-стекло.

По внешнему виду они практически ни чем не отличаются. Светопропускание у них ниже всего на 1 и 2 процента соответственно. А вот теплопроводность у них гораздо ниже. По сравнению с обычными стёклами, теплопроводность K-стекла ниже на 40%, а у I-стекла на 85%.

Достигается это путём нанесения на одну из поверхностей стекла нескольких слоёв металла толщиной в доли микрометра. Но так как для K-стекла и для I-стекла используются плёнки разных материалов, и нанесение металлов основано на разных физических принципах, то эксплуатационные характеристики у них разнятся. Покрытие K-стекла более основательное, и повредить его трудно. А вот I-стекло обладает мягким покрытием, оно легко царапается.

Для основных понятий про теплосберегающие стёкла информации достаточно. И вам, при заказе окон, необходимо проконтролировать включение таких стёкол, в конструкцию стеклопакетов. Добавка этих материалов в конечный продукт, увеличит стоимость на 10-30%.

А вот все остальные работы по утеплению балкона, выполняют своими руками.

Утепление пола

Перед укладкой теплоизолятора на полы, требуется заделать щель между фронтальной стеной и балконной плитой. Удобнее всего это сделать газобетонными блоками. Для подгонки в размер, их можно подпиливать ножовкой. А для фиксации удобно использовать монтажную пену.

Перед укладкой на пол брусьев, необходимо застелить поверхность строительной фольгой. Закрепляют её двухсторонним скотчем. Использование алюминиевой фольги, добавляет к эффекту теплосбережения 4-7%.

Брус укладывается на пол по периметру, без фиксации к основанию . Затем параллельно узкой стене, укладывают листы пеноплекса. Между каждым листом размещают брусья.

Следующий шаг – выкройка из фанеры кусков, в размер основания. Все элементы маркируются и складываются отдельно. Только после этого, конструкцию из пеноплекса и брусьев укрывают ещё одним слоем алюминиевой фольги. Но в этом случае, она служит не только для повышения теплоэффективности, но и защищает пенополимер от возможного контакта с растворителями. Стыки, и возможные повреждения, заклеивают металлизированным скотчем.

Весь этот многослойный пирог закрывают фанерой. Вот её уже необходимо прикручивать саморезами к брусу через каждые 40-60 см. Созданная конструкция образовала монолит. Именно поэтому, не требовалась фиксация к основанию.

Стыки фанеры при необходимости шлифуют, и проклеивают металлизированным скотчем.

В дальнейшем, эта поверхность может быть или просто укрыта напольным покрытием, или на ней можно организовать полы с подогревом на основе плёночных нагревательных элементов.

Утепление стен

«Пирог теплоизоляции», аналогичен тому, который был сформирован на полу. Но вот порядок работ изменился.

1. Размечают места вертикального расположения брусьев, с учётом того, что между ними будут располагаться листы пеноплекса шириной 0,6 м;
2. Фиксировать брус к стене надо с помощью уголков. На один вертикальный элемент достаточно 6 уголков, расположенных в шахматном порядке, по обе стороны бруса. Сначала сверлят отверстия, вставляют пробки, и на двухсторонний скотч фиксируют строительную фольгу. Затем, сквозь фольгу, прикручивают уголки, и уже к ним крепят брус. ВАЖНО: двухсторонний скотч надо размещать:
3. По периметру стены;
4. Горизонтально через 30 см;
5. Вертикально, вдоль просверленных отверстий.
6. Между брусьями укладывают листы пеноплекса. Для фиксации используют двухсторонний скотч, наклеивая его сверху, вдоль бруса! На обратную сторону этого скотча, закрепляют фольгу.
7. Полученную конструкцию закрывают влагостойкой фанерой. Стыки между листами проклеивают металлизированным скотчем.

Стена, утеплённая таким образом, может быть отделана любыми материалами. Но есть вариант организации обогрева, с помощью инфракрасной плёнки смонтированной на стене. В принципе, это тот же плёночный теплый пол, но расположенный вертикально. Подкупает в данном случае тот факт, что работа по теплоизоляции стен уже выполнена, и притом на самом высоком уровне. Остаётся только закрепить нагревательные элементы, вывести систему управления и закрыть систему отопления.

Но здесь есть свои особые требования. В частности, для декоративной отделки стен придётся использовать ламинат или стеновые панели. И эта поверхность должна оставаться открытой — к стене ничего приставлять нельзя. В некоторых дизайнерских решениях, на стену наклеивают термосветящиеся фотообои.

Утепление потолка

Как утеплить потолок на балконе? Это самый важный элемент балкона при утеплении, хотя внимания ему уделяют мало. Доминирует он по той причине, что тёплый воздух поднимается вверх и нагревает плиту. А заодно и пол у соседа сверху. На практике уже доказано, что грамотное утепление потолка на балконе, добавляет к внутренней температуре до 7˚C.

Теплоизоляцию потолка выполняют пеноплексом. Но в отличие от прочих поверхностей, к потолку его приклеивают. Для этого можно использовать несколько видов клея, но по нашему многолетнему опыту, лучше всего себя зарекомендовали полиуретановые клеи:

• «Зенит»;
• «TYTAN STYRO»

Они обладают отличными адгезивными характеристиками, их можно использовать при отрицательных температурах и они не разрушают структуру пенополистирола.

Перед наклеиванием пеноплекса, потолок тщательно моют, и при необходимости обрабатывают грунтовкой «Бетон-контакт». Это позволяет существенно повысить качество клеевого соединения. ВАЖНО: эти клеи имеют очень маленькое открытое время, и для корректировки приклеенных элементов, времени не будет. Поэтому требуется заранее раскроить листы пеноплекса .

Стыки между листами дополнительно промазывают этим клеем. Затем, после технологического перерыва (его продолжительность зависит от температуры в помещении и указывается на упаковке), поверхность укрывают отделочными материалами. Есть несколько вариантов:

• Обои;
• Пластиковые потолочные панели;
• Натяжной потолок;
• Вагонка.

Некоторые способы имеют явные недостатки, например натяжные потолки. А у некоторых существенные преимущества – пластиковые потолочные панели. Вот только эти панели придётся не монтировать на каркасе, а приклеивать с помощью того же клея к пеноплексу.

Такой вариант отделки не даст «украсть» от высоты помещения 5-6 см. А качество фиксации – на очень высоком уровне.

Варианты организации освещения

Это очень интересный момент, который позволит включить в ваш интерьер последние разработки в области светотехники. И причина кроется в невозможности задействовать подпотолочное пространство.

На рынке светотехники, есть два предложения, которые идеально подходят для организации освещения на утеплённом балконе:

• Светодиодная лента;

• Светящаяся бумага.

Их преимущества в том, что они плоские, и их можно наклеивать на потолок. Но если светодиодную ленту ещё можно представить, то светящаяся бумага – товар малоизвестный.

А выпускается она в г. Химки. Её толщина 0,1 мм, энергии потребляет на порядок меньше, чем светодиоды. Да, может быть с ней не будет так ярко как с галогеновым светильником, но как вариант, её следует принять к рассмотрению.

Общие вопросы утепления балкона

Иногда встречаются пожелания утеплять балкон снаружи. Это побуждение, скорее всего, вызвано знакомством с технологией утепления фасадов. Сразу скажем, что это бессмысленная затея по отношению между эффективностью и затратами. Дело в том, что отделка будет проводиться вне помещения и на высоте. Это уже другие технологии, приводящие к увеличению трудоёмкости процесса. Работы будут переходить в разряд промышленного альпинизма. Кроме того, полы и потолок всё равно придётся утеплять изнутри. Одним словом – «овчинка выделки не стоит».

Если же заказывать эти работы у отделочников, то порядок цен рассчитывается сугубо индивидуально. К рассмотрению берётся объём помещения, этажность, требования заказчика и даже типоразмеры балкона. Ведь на узком и длинном балконе, работать гораздо сложнее, нежели на лоджии с прямоугольным основанием. Но для ориентировки, держите в уме цену в районе 300-400 р/м 2 . И это очень приблизительная стоимость, только на работу с описанными выше материалами.

Случаев, когда лоджия перестаёт вас устраивать по некоторым показателям, и в первую очередь по теплоизоляции, множество. Вот тут и возникает вопрос, как утеплить лоджию своими руками, и какой утеплитель при этом лучше использовать.

Начнём, пожалуй, со второго вопроса: «Какой утеплитель выбрать?» Их нынче множество, как разобраться самостоятельно?

Утеплители для лоджии

Какой выбрать утеплитель для теплоизоляции лоджии изнутри? Всё довольно просто – чем он легче, тем лучше.

Пеноплекс (для стен)

Плюс пеноплекса – он не поддерживает горение и самостоятельно не возгорается, не имеет среды для развития грибка. Для утепления стен на лоджии вполне подойдёт. В отличие от дешёвого пенопласта обладает малой гигроскопичностью.

Минеральная вата (для пола)

При монтаже необходимо подготовить конструкцию для правильного расположения матов. Тем не менее лучшей теплоизоляции не найти. Не знаете, как утеплить пол на лоджии изнутри? Мы расскажем об этом чуть ниже.

Пенофол/Изолон (для стен или потолка)

Пенофола/изолона недостаточно для утепления лоджии изнутри, а в качестве паро- и гидроизоляции он просто незаменим. Такой слоёный пирог из пеноплекса и пенофола на стенах работает по двойному принципу – не выпускает тепло из помещения и не пропускает в него холодный воздух.

Пенополиуретан (для стен/потолка/пола)

Лёгкий материал, отлично заполняющий мельчайшие щели. Утеплять им можно изнутри и снаружи. Не забудьте изолировать верхний слой, пенополиуретан боится солнечных лучей.

Лоджия и балкон, в чём отличие

Многие считают понятия балкона и лоджии одинаковыми, но это неверно. У балкона – только одна стена, с остальных сторон он продуваем всеми ветрами.

Лоджия, в отличие от балкона — это неутеплённое помещение, с тремя стенами (стена дома, 2 боковые стены). Другими словами, она составляет часть дома, и её утепление несколько отличается от теплоизоляции балкона.

Есть у лоджии и парапет — та её часть, которая ограждает нас от улицы.

Что делать с ограждением или готовим стену под остекление

Живёте на первом этаже многоэтажки и являетесь счастливым обладателем лоджии? Этот раздел для вас. Аналогичные работы на втором, третьем и выше этажах могут выполнять только профессионалы.

Как правильно утеплить лоджию? Убрать шатающийся хлипкий парапет, который достался от строителей, и сделать самому новый, например, из газобетонных блоков.

Удаляем старый парапет

Как вы это сделаете – неважно. Важно получить в итоге свободное место для новой конструкции.

Важно . Если вы проживаете на более высоких этажах, но хотите обезопасить себя от шатающейся заградительной конструкции, можно выложить парапет из газобетонных блоков своими руками, немного отступив от неё. Полезная площадь лоджии тогда существенно уменьшится, зато металлопластиковые окна станут на такой парапет идеально.

1. Бетонную плиту основания зачищаем и выравниваем. Нужно получить почти идеально ровное место для укладки газобетонных блоков.
2. Замешиваем раствор и начинаем кладку, постоянно пользуемся уровнем, чтобы стенка получилась идеально ровной. Парапет готов.
3. Газобетонные блоки необходимо изолировать от атмосферных воздействий. Для этого можно применить обычную штукатурку или сайдинг, а можно после окончательного застывания цементного раствора использовать наружное утепление при помощи напыляемого пенополиуретана.

Сверху такую теплоизоляцию закройте сайдингом – недорого и стильно. Парапет из газобетонных блоков – отличное основание для металлопластиковых оконных конструкций.

Теперь можно заняться остеклением лоджии.

Остекление как вид утепления

Как утеплить лоджию без остекления? Да никак, тем более, если вы хотите приспособить её для проживания. Однако не стоит пытаться сделать такие работы самостоятельно. Во-первых, работы с металлопластиковым профилем должны производить профессионалы, во-вторых, не имея опыта в подобных работах, вы рискуете потратить на это слишком много времени. Деревянные окна как альтернатива пластиковым – возможный вариант, но повторимся, остекление лоджии стоит доверить профессионалам.

Утепление пола

Утеплять пол нашей обновлённой лоджии (парапет сложен, окна поставлены) мы будем при помощи матов из минеральной ваты. Чтобы правильно уложить такой вид утеплителя, необходимо сделать для него некое подобие обрешётки — каркас и поперечные лаги, высота которых должна быть примерно на 5 сантиметров выше, чем толщина утеплителя. Понятно, что супер тёплый пол не получится, однако ходить по нему в обычных комнатных тапочках будет вполне комфортно:

1. Делаем по периметру лоджии каркас.
2. Поперёк, внутри каркаса, крепим лаги. Шаг между ними равен ширине плит утеплителя.
3. Кладём пароизоляцию прямо по лагам. Затем укладываем плиты минваты. Вполне можно применить «Изовер».
4. Возможные пустоты задуваем монтажной пеной.
5. Сверху организуем гидроизоляцию мембранного типа.
6. Утепление готово, остаётся сделать чистовое покрытие. На утеплённой лоджии можно использовать обычную строганую половую доску, сверху можно положить хоть линолеум, хоть ковролин.

Утепление потолка

Утепление пеноплексом

Утепление потолка изнутри вопрос довольно сложный. Если у соседей сверху лоджия утеплена, тогда схема его теплоизоляции будет одна – минимальная изоляция двумя слоями вспененного полиэтилена (обычный + фольгированный), небольшая обрешётка и панели ПВХ либо вагонка. Самому это сделать несложно. Если верхняя лоджия холодная, то такой толщины утеплителя не хватит.

Утеплять холодный потолок изнутри будем следующим образом:

1. очистим поверхность от грязи, пыли и плесени;
2. обработаем потолок противогрибковым антисептиком;
3. монтаж утеплителя на потолок (будем работать с лёгким и доступным пеноплексом, выберем маркировку г1 – малогорючий) произведём как на клей, так и на дюбели-грибки;
4. клей нанесём зубчатым шпателем на плиту утеплителя, затем прижмём его к потолку;
5. работа с пеноплексом не отличается сложностью. крепление с помощью грибков производится для надёжности;
6. закончив с пеноплексом, закроем его сверху фольгированным утеплителем – изолоном или пенофолом, одновременно получится и гидроизоляция, и утепление. рулонный утеплитель уложим стык в стык и закрепим места соединений фольгированным скотчем.
7. Монтируем на потолок каркас для финишной отделки.
8. Оставляем расстояние между фольгированной стороной изолона/пенофола примерно пару сантиметров.
9. Монтируем на потолок финишную отделку.

Совет. Работая с пеноплексом, не забудьте оставить небольшое расстояние между ним и стенами. Отделывая потолок финишным покрытием, листами гипсокартона или вагонкой, вам понадобится каркас.

Утепление стен

Утепление стен изнутри проводится аналогично утеплению потолка — пеноплексом и любым фольгированным тонким утеплителем. Поверхность очищается, грунтуется, на клей сажаются плиты пеноплекса, сверху можно смонтировать фольгированный пенофол и сделать обрешётку, на которую будут крепить панели – деревянные, пластиковые или гипсокартон. Последний можно покрасить или оклеить обоями.

Подведём итог

Правильные действия при утеплении лоджии:

• при подготовке поверхностей (потолок/пол/стены) к утеплению покройте их изнутри противогрибковым составом;
• при работе с пеноплексом вычислите количество утеплителя из расчёта размеров плиты 120см на 60см. При этом лучше выбрать толщину плит не меньше 3 см;
• все места стыков и щели между оконным профилем и стенами лучше всего обработать монтажной пеной;
• не забудьте снаружи изолировать монтажную пену от внешних атмосферных воздействий, иначе через несколько сезонов она превратится в пыль, а изнутри закрыть декоративным покрытием;
• парогидроизоляция необходима, используйте фольгированные утеплители из вспененного полиэтилена.

Как видите, многие работы реально произвести самостоятельно – потолок и стены несложно утеплить пеноплексом и изолоном/пенофолом, пол – минеральной ватой. Сложить парапет из газобетонных блоков лучше доверить профессионалам, так же как и наружное утепление лоджии пенополиуретаном. Финишная отделка тёплой лоджии всецело зависит о вас — ваших вкусов и предпочтений.

Дома старой постройки не были оснащены застекленными и теплыми балконами. Чаще всего это были открытые конструкции с решетчатым парапетом из металла. По возможности его прикрывали гофрированным железом или пластмассой. Такая конструкции не выдержит вес пластиковых окон, в таких случаях следует оборудоваться кладкой из кирпича или пеноблоков.

Прежде чем заняться укладкой парапета из пеноблока на лоджиях, стоит запастись инструментами и материалами, которые будут необходимы в процессе работы. Итак, выбирая отделочное сырье для парапета, обязательно учитывайте нагрузку на балконные плиты. Чтобы масса конструкции была минимальной, используют материалы с наименьшим весом — пеноблок или пустотелый керамический кирпич.

Во время кладки используются ниже перечисленные инструменты и материалы:

• арматура D = 8 мм;
• оцинкованная сетка;
• дюбеля;
• клей-цемент или цементно-песчаный раствор;
• ведро;
• дрель с венчиком;
• линейка около 100 см;
• уровень;
• перфоратор;
• гребенка для разравнивания раствора;
• капроновая нить;
• рулетка;
• правило;
• отвес;
• кельма;
• ножовка;
• карандаш;
• перчатки строительные;
• пеноблоки.

Для их укладки есть три вида скрепляющих растворов: первый – это цементно-песчаная смесь (1:4), которая чаще всего используется для кладки кирпича. Преимуществом такого фиксирующего состава его дешевизна. Из недостатков стоит отметить:

• много времени занимает приготовление раствора;
• после кладки требуется основательное выравнивание поверхности;
• толщина стыковочного шва является одним из аспектов высокой теплопроводности поверхности.

Следующий вид – сухая клеевая субстанция, разводится водой согласно пропорциям написанным на упаковке (приблизительно 1 кг клея 0,21-0,23 л воды). Его взбивают строительным миксером до однородности. Готовый раствор наносят толщиной в 2-3 см. Достоинства клеевого состава:

• легко и быстро готовится;
• снижение потери тепла за счет тонких швов;
• монтаж гладких и ровных конструкций, что экономит шпаклевку.

Недостатков в использовании почти нет, только цена и четкое следование технологии.

Еще один вариант – морозоустойчивый клей для плитки. Такое средство имеет неплохие сцепляющие свойства и обладает стойкостью к колебаниям атмосферных явлений. А чтобы не было трещин в балконом парапете, при кладке рекомендуется армирование.

Подготовительный этап

Нужные материалы и инструменты выбраны, теперь начинается этап подготовительных работ.

Перво-наперво надо разметить края будущего парапета. Здесь нужно быть сверх точным и аккуратным, ведь у материалов практически идеальная прямоугольная форма. Для разметки по бокам стены вертикально натягивают две капроновые нити. Потом их соединяют горизонтальными нитями, крепящимися к полу и к потолку. Ровность линий контролируется отвесом. Капроновую нить закрепляют за шляпки дюбелей и дополнительно натягивают еще одну горизонтально. Точная разметка избавит вас от необходимости штукатурить поверхность, ее достаточно будет только зашпаклевать.

Кладка материалов

Перед тем, как начать кладку, следует измерить ширину лоджии, и высоту ограждения. Затем подсчитать количество блоков, которые будут использоваться при укладке нового парапета балконов и лоджий: для того чтобы разместить водоотлив при остеклении на пеноблоках, он должен быть выше предыдущего.

Следующий пункт: очистить на балконной плите пространство – старую неровную стяжку необходимо снять и уложить новую.

Далее сама кладка пеноблоков на балконе – края пеноблоков на рядах не параллельные, а идут «вразлет», что создает более надежную конструкцию. Если старый парапет сохраняется, то вдоль него с минимальным расстоянием укладываются блоки из пены, чтобы потери используемой площади балкона или лоджии после ремонта были небольшими. Хотя если отступить больше и сделать лоджию или балкон теплее, то в промежуток можно уложить утеплитель.

Шпателем наносим цементный закрепляющий раствор. Его наносят также на боковые стены, разравнивают, используя гребенку, прижимают блок и очень быстро снимают лишний раствор кельмой. На этом этапе важна скорость работы, ведь блоки моментально впитывают воду из раствора, последний быстро затвердевает.

Блоки легко режутся ножовкой до нужных размеров. Для прочности используют арматуру, которую врезают в стену между пеноблоками так, чтобы она входила и в боковую стену и в горизонтальные кладочные швы. Через каждые 40-50 см по высоте сверху на пеноблоке можно разместить металлическую оцинкованную сетку диаметром 3 мм, для обретения парапетом дополнительной прочности.

Преимущества блоков из пены

1. Легкий и прочный материал, парапет из него не создает критическую нагрузку на плиту.
2. Обеспечивают неплохую тепло- и звукоизоляцию.
3. Основа для изготовления стройматериала– органика, что делает этот материал экологическим.
4. Блоки из пены соответствуют требованиям пожарной безопасности и не воспламеняются.
5. Балкон или лоджия с такой кладкой прослужит много лет.

Хотя балкон и является не самой большой комнатой в квартире, но утепление его может привести к значительному повышению комфортности проживания, а также к снижению расходов на отопление (в случае его индивидуального варианта).

Также после утепления балкона можно снести стенку между ним и комнатой, что приведет к увеличению внутреннего пространства последней, но это нужно делать только после обязательного согласования с архитектурным надзором, во избежание разрушения несущих конструкций дома, что может привести к обрушению всего дома.

В чем преимущества утепления балкона?

Неправильная теплоизоляция балкона может привести к появлению плесени и выделению конденсата. Поэтому к утеплению балкона нужно отнестись со всей ответственностью и обязательно рассмотреть вопрос отопления появившегося дополнительного помещения, если вы собираетесь использовать его в зимних условиях.

Таким отоплением может быть тёплый пол из греющего кабеля или что-то подобное, не сильно дорогое в монтаже и эксплуатации. Даже обыкновенный электрический калорифер поможет решить эту проблему.

Но для экономии тепла нужно внимательно отнестись к выбору утеплителя. На фотографии ниже балкон утеплён газобетонными блоками. На мой взгляд это не эффективное решение.

Сильно утяжеляется конструкция, а тепловая эффективность газобетона продавцами явно преувеличивается. (Посмотрите отзывы в интернете). К тому же, полезная площадь балкона уменьшается за счёт толщины кладки.

Пошаговая инструкция

Первое, что обязательно нужно сделать – это запастись инструментами и выбрать материал. Для теплоизоляции балкона вам понадобится полиэтиленовая пленка, утеплитель, бруски, гвозди, саморезы, пена в баллоне и материал, который вы будете использовать для отделки.

Весь перечень необходимых инструментов и материалов перечислить невозможно по причине индивидуальных особенностей балконов (и их владельцев). Каждому нужно что-то своё, поэтому будьте готовы к тому, что в процессе работы вам придётся докупать ещё много чего.

Работы по утеплению лучше проводить поэтапно. Сперва заделать щели в балконе, затем закрепить всю обрешётку, вставить в обрешётку пенопласт и в последнюю очередь отделочные работы. Сначала проводим работы на потолке, затем на стенах и потом можно заняться полом.

Для начала запеньте все трещины и отверстия на вашем балконе монтажной пеной, как на стенах, так на потолке и полу, особенно если у вас соседи сверху и снизу не утеплились, дождитесь, пока она высохнет, после чего обрежьте все лишние куски. Далее на поверхность стены и прочих поверхностей, с помощью скотча, закрепите пароизоляционную пленку.

Обратите внимание на инструкцию по установке плёнки, какой стороной наружу её нужно наклеивать. Поверх пароизоляционной пленки закрепите, с помощью дюбелей и перфоратора, обрешетку из сухого деревянного бруса.

Может потребоваться даже сварочный аппарат, для приваривания креплений обрешётки к ограждению балкона. (Потолок и пол балкона сверлить перфоратором запрещено, во избежание обрушения бетонных конструкций).

Сухой брус нужен для того, чтобы при дальнейшей эксплуатации, при высыхании его не образовались щели, которые весьма отрицательно скажутся на утеплении. Расстояние между брусками нужно рассчитывать исходя из линейных размеров пенопласта, которым будете утеплять балкон.

Если решите использовать плиты на основе минеральной ваты, то расстояние между брусками можно рассчитывать менее точно. Но имейте ввиду, что с течением времени, материалы с использованием минеральной ваты имеют склонность к оседанию, что приводит к образованию пустоты в верхней части утепляемой полости.

Между брусьями обрешетки вам нужно уложить теплоизоляционный материал как можно плотнее. От плотности укладки зависит тепловая эффективность всей конструкции.

Обзор материалов для утепления

Наиболее дешевым и удобным для работы в домашних условиях теплоизоляционным материалом является пенопласт. Следует выбирать наименее горючий из видов пенопласта, например ПСБ-С. Вставлять его между брусков обрешётки нужно как можно плотнее, а если появятся щели, то их нужно запенить из баллона. При наличии щелей весь эффект утепления теряется.

Фольга отражает инфракрасное излучение (тепло) и поможет сделать ваш балкон теплее. Поверх теплоизоляционной пленки крепим планки для крепежа материала, который вы выбрали для окончательной отделки балкона . Таковым может быть гипсокартон, вагонка или любой другой материал, который вам понравится.

Вот и закончено утепление и отделка балкона своими руками. После такого тщательного утепления вашего балкона, вам не будут страшны ни плесень, ни конденсат, ни агрессивная погода за окном.

Фото-инструкция как утеплить балкон своими руками